rafaellowroclaw

Witajcie. W garażu mam już kanał ale niestety jest za króki, postanowiłem więc spróbować go przedłużyć. Czy taki kanał można przedłużyć z silikatów? Chce wykopać "brakujący" kanał. Wyłożyć wszystko co wykopałem folią budowlaną (np. 3 warstwy). Wylać posaadzkę w przedłużonym kanale. Silikaty układać normalnie i co drugi poziom dać pręt zbrojeniowy do wzmocnienia. Na górze jakaś opaska. Czemu akurat silikat? Ponieważ szybciej się z nich buduje i są lżejszcze niż bloczki betonowe oraz mają mała nasiąkliwość. Czy taki pomysł ma sens? Uprzedzająć pytania, nie mam możliwośći zalania tego betonem bo cężko rozrabiać to w workach a nie mam możliwości przywiezienia gotowego betonu oraz wstawienia betoniarki. Garaż w centrum miasta.

Dzień Dobry. W zgłoszeniu ZI jest pytanie "WLZ wymaga podłączenia TAK / NIE" co to pytanie dokładnie oznacza? Są elektrycy którzy mogą tylko wprowadzić przewód do Złącza Kablowego. Co się "stanie" jak się zaznaczy opcje TAK? To co wtedy? Tauron sam to robi?

Dziękuje za informację. Temat chyba został wyczerpany

Dzień Dobry. Mam takie nietypowe pytanie odnośnie WLZa i prowadzenie go po elewacji. W warunkach mam napisane, że musze położyć WLZ do skrzynki licznikowej (podłączenie garażu). Prosząc jednego elektryka o wycenę mówił, że WLZta tylko i wyłącznie trzeba kłaść w rurze stalowej inaczej Tauron tego nie odbierze. Pytając się czy nie ma innej możliwości, np. jakiś peszel powiedział, że nie może być peszel. Musi być rura. stalowa. Czy gdzieś są jakieś informacje na ten temat? W czym można osłonić WLZta?

Dzień Dobry. Piszę z pytaniem czy da się doszczelnić okna, które już są zamontowane kilka lat temu? Mianowicie okna w bloku montowałem jakieś 5 lat temu. Moja widza na temat doszczelniania była zerowa a jakoś nie pamiętam żeby sprzedawca mnie zachęcał do tego szczelnego montażu. Problem nie był widoczny od samego początku ponieważ mam ogrzewanie miejskie i hajcowałem po 24stopnie (brak termostatów). Teraz jak była modernizacja instalacji grzewczej i zamontowaniu termostatów problem się ujawnił. Wieje z okien, najwiecej z okolicy parapetów. Okna "przekręcone" w tryb zimowy. Wiem, że są masy uszczelniające. Czy doszczelnianie polegało by na wykuciu okna dookoła? trzeba się dostać aż do pianki? Czy najlepiej ją wydłubać i na nowa zapijanować i dopiero doszczelnić? W miejsce parapetu istnieją jakieś uszczelki pomiędzy parapetem a oknem?

Czyli to tylko "wizualny problem"? W wersji B mogę mieć widoczny podciąg w pokoju, a w wersji A wszystko będzie "schowane" - pomijam dodatkową zabudowę karton-gipsem W jednym i drugim rozwiązaniu stosujemy takie same przekroje belek stropowych? Nie znam się na konstrukcjach ale nie wiem czy jest różnica czy coś leży na belkach czy jest wkręcone za pomocą wkrętów/ gwoździ Tylko z fizyki coś pamiętam o jakiś siłach tnących i momentach zginających No ale jak to na lekcjach - nie ma praktycznych przykładów.

Witam. Przeglądając projekty domów zauważyłem, że niektóre projekty mają belki stropowe łączone do podciągu lub belki stropowe kładzione na podciągu. Zdjęcie w załączniku. Zastanawia mnie czy jest jakaś różnica (oprócz mocowania) w tych konstrukcjach? Przy zastosowania takich samych belek stropowych te łączenia "są zamienne" ?

ok, dzięki. wiata ma ok 3,5 metra na 6 m. Miałem napisać 70 x 140 mm i 140mm to wymiar w pionie. Coś pomyślę z tym rozwiązaniem tylko czy takie wielkie belki są dostępne w mojej okolicy.

Ok, dzięki. Rozjaśniłeś mi wizję połączenia belek, wydaje się że da się to zrobić we własnym zakresie. Jednak pozostaje dobrania wielkości tych belek. Czy belka 70x140 by wystarczyła?

Jeśli dobrze rozumiem to musiał bym dołożyć belkę wzdłuż dłuższego boku. W moim przypadku dłuższy bok ma aż 6,2m. Pytania: 1 - gdzie ja znajdę taką długą belkę (tutaj jeszcze bym pewnie znalazł jakiś tartak - ale nie wiem czy w okolicy) 2 - no i jaki musiała by mieć wymiar aby się nie ugięła i nie złamała

Może zademonstruje o co mi chodzi z klinami. Podwyższam jedną stronę i robi mi się to co na załączonym zdjęciu. No i mi się wydaje, że jak zacznę przykręcać płytę OSB to dach i tak mi się "wyprostuje" i nie będzie jednolitego spadu.

Właśnie myślałem, że takie rozwiązanie będzie łatwiejsze niż rozbieranie konstrukcji i przycinanie nóg Ja bardziej pomyślałem nad podwyższeniem jednej ze stron.... ale to i tak nie rozwiązuje mi problemu ze spadkiem. Bo zostaje "wolna" przestrzeń pomiędzy belkami i tam by jakieś kliny należałoby wstawić.

Witam. Mam pytanie bo mam altanę podobną jak w załączonym rysunku (pominąłem niektóre elementy bo ciężko narysować). Po kilku latach używania okazało się, że jednak lepiej zamontować jest dach niż oplatać to winoroślą. W tym momencie "dach" jest płaski, na to chce położyć płytę osb i przykryć jakąś papą. Tylko jak przykryje altanę płyta osb to dalej będę miał płaski dach. A chciałbym zrobić spadek jak na zaznaczonym rysunku - czyli spadek wzdłuż krótszych belek. Czy da się taki spadek wykonać? Zależało by mi właśnie na takim spadku.

Na razie z jedną z porad: 1. Zgłosiłem do miasta, że najprawdopodobniej rura odpływowa jest niedrożna. Załączyłem zdjęcia z geoportalu, że "nasza" studzienka jest podłączona z centralą. Ładnie poprosiłem, żeby sprawdzili i naprawiali Ogólnie i tak będę musiał podwyższ posadzkę lub zamontować większy próg. Podszedłem z poziomicą i posadzka garażu jest nieco niżej niż "posadzka" podwórka. No ale jak coś to już bym nie musiał podwyższać 20cm tylko z 5-10 cm by wystarczyło. Dzięki za podpowiedzi.

Przy bardzo mocnych opadach zalewa na ok 20cm i potem schodzi jakąś kanalizacją (ale tak jak pisałem wcześniej miasto nie chce na razie nic remontować: "trzeba czekać cierpliwie - może za dwa/ trzy lata - nie jest to naszym priorytetem). Fakt, że do trwa maks 10minut ale jak by nie patrzeć garaż jest zalany i kanał też pływa i trzeba z niego potem wybierać wodę. Przed garażami wszystko wybetonowane. Ewentualnym rozwiązaniem jest tylko wykonanie progu z rampą wjazdową i zjazdową

Bardzo dziękuje za odpowiedź. Tutaj też Pan zaciekawił mnie ilością folii. Przed styropianem i po styropianie. Rozumiem, że ta folia ma zabezpieczyć przed "degradacją" styropianu w razie jakiegoś zalania ? Rozumiem, że na sam dół daje grubą folię (taką jak np,. do oczek wodnych) ? EDIT: tylko pewnie i tak bym musiał przeliczyć koszty takiej inwestycji. Bo twardy styropian + beton może okazać się droższy niż sam beton

Dziękuje za odpowiedź. OK, teraz chyba już rozumiem związek pomiędzy kładzeniem "pojedynczych elementów" a zalaniem wszystkiego zbrojonym betonem (ciekawe jak by zastosować cienkowarstwowe zaprawy w przypadku zastosowania bloczków silikatowych) Na górę chciałem położyć kafle więc przenikanie wilgoci z góry chyba było by też minimalne. Kostką brukową niestety nie podniosę na tak duża wysokość, chyba, że położę kilka warstw. Dziękuje za podsunięcie pomysłu odnośnie kanałów odpływowych.

Zaciekawił mnie Pan tematem więc pogrzebałem trochę w sieci: Wytrzymałość na ściskanie: - Klinkier: ok. 30.0 N/mm2 - Silikat YTong - ok. 20 N/mm² - Beton B20 - ok. 20 N/mm² Gęstość: - Klinkier: 1500 kg/m3 (w zależności od firmy) - Silikat - 1800 kg/m³ (w zależności od firmy) - Beton - ok 2000 kg/m³ (w zależności od firmy) Pomijając fakt, że ja nie stawiam posadzki na gołej ziemi - tylko na gotowej starej posadzce proszę o wytłumaczenie dlaczego "budowanie ściany na posadzce sobie odpuść". Czy tutaj tylko chodzi o sztukę budowlaną? Że po prostu "tak się nie robi i się nie powinno robić" ? - ale jednak z parametrów nie można się przyczepić do błędnego założenia. Potrafię sobie porównać wytrzymałości / nasiąkliwości itp. No i użycie silikatu ze względów wytrzymałościowych nie wygląda na zły pomysł. Porównując cenowo, cegła klinkierowa wychodzi najdrożej, cena betonu i silikatu chyba wychodzi podobnie.

Teraz wyszukałem info o nasiąkliwości beton komórkowy / silikat. Muszę się wypytać co dokładnie ma bo dla mnie do tej pory było to samo To białe i to białe A z grafik znalezionych w Internecie ponoć silikat ma bardzo małą zdolność do nabierania wilgoci. Silikat by się sprawdził ?

Witam. Mam nietypowe pytanie. Mam taki przypadek, że mój garaż (który znajduje się w mieście) jest w dole. Czasami jak są duże opady to niestety woda wlatuje do garażu. Pomyślałem sobie żeby podwyższyć podłogę o około 10-20 cm (jeszcze nie wiem dokładnie). Przy okazji podwyższania myślałem, żeby położyć gruba folie aby odizolować od wilgoci. Podwyższenie chciałem zrobić z betonu komórkowego (suporexu), dlaczego tak? ponieważ niedaleko ziomek kończy budowę i mu zostały bloczki komórkowe i mógłby mi je sprzedać po promocyjnej cenie. Zastanawiałem się tylko czy taki beton komórkowy się nada jako posadzka do parkowania samochodu. Na to chciałem zamontować sobie kafelki, które już mam przygotowane (bo miałem je już dawno montować ale przez zalewanie garażu ciągle to odkładałem). Reasumując, czy podwyższając posadzkę: - układając folię (taka jak kładzie się do oczek wodnych) od izolowania wilgoci - układając beton komórkowy - układając kafelki Nie popęka takie rozwiązanie pod naciskiem samochodu ? Ekstremalnym pomysłem na jaki wpadłem: - folia - Styropian fundamentowy 5cm ( ??ocieplenie, żeby aż od gruntu tak nie ciągnęło ?? ) - lany beton z betoniarni 15cm - kafelki Dla mnie przemawia pierwsza opcja ze względu, że nie musze od razu wszystkiego robić na raz. Mogę sobie zrobić połowę garażu, potem kolejną cześć i kolejną. Tylko nie wiem czy beton komórkowy nie "siądzie" po jakimś czasie.

No właśnie wylewki robila firma która kladła panele. Zglaszalismy uwagi, że czasami poziomica pokazywała 'dziury' ok. 2 do 5mm. A co dokładnie oznacza strzałka ugięcia od 2 do 3mm? Czyli panele mają prawo uginać się do takiej wielkością? A co z wielkością szpar pod listwami.? Też są dozwolone? Wydawało mi się, że robiąc wylewki samopoziomujące będę miał lepszą posadzkę niż przed remontem I większość takich nieestetycznych elementów zniknie.

znalazłem jeszcze jedno miejsce gdzie bardzo dziwnie uginają się panele. Mianowice są to drzwi do łazienki. "Na Luzie" cały panel jest wyżej od poziomu kafelek, gdy się stanie na panele to panele uginają się poniżej poziomu kafelek - ale tylko od połowy drzwi. Ogólnie nie miałbym nic przeciwko temu jednak zakupiona listwa klejona "faluje" gdy się stanie przed wejściem do łazienki. Odpowiedź "fachowca": "Nie kupuje się klejonych listew tylko listwy przykręcane, które "dociskają" panele do podłogi. oraz stwierdził, że "Standardy deweloperskie na takie odchyłki pozwalają"

z tego co zaobserwowaliśmy to wylewka była robiona na zasadzie "wylewania placków". Na początku Pan sobie sprawdził laserem gdzie i ile powinno zostać nalane i tak wylał. Później nie stosował żadnych odnośników. Następnie rozwałkował wylewkę i pozostawił do wyschnięcia. chodzi o wylewki samopoziomujące.

Witam. Chciałem zapytać się bardziej doświadczonych forumowiczów. Mianowicie zleciliśmy wykonanie wylewki i ułożenie paneli laminowanych (podłoga pływająca). Panowie wylali podłogę. Kilka razy zgłaszaliśmy, że coś nam nie pasuje z "równością" podłogi - za każdym razem dostawaliśmy odpowiedź że wszystko będzie OK. Niestety po położeniu paneli i założeniu listew okazało się, że w niektórych miejscach mamy prześwity ok 5mm. Co wygląda bardzo nieestetycznie. Wykonawca również twierdzi, że przy narożnikach podłoga może być wyżej bo .. "bo tak jest i tyle" Wykonawca uważa, że to jest OK - naszym zdaniem coś źle wykonali. Dlatego piszemy tutaj aby ktoś nas nakierował czy My mamy rację czy się mylimy.

Witajcie. Dzisiaj zauważyłem, że ekipa montażowa zamontowała mi wannę przyklejając kawałki płyt gk zamiast orginalnych wsporników. Czy to będzie w przyszłości dla mnie problem?