pio_

Wodę i wapno opanowałem, pozostaje jeszcze ogarnąć, co powoduje "spękanie" A co z paroizolacją pianki/styropianu? Bo chcę tego trochę poprzyklejać na sufit (od wewnątrz), po czym też pokryć tynkiem perlitowym. Takie wykończenie wystarczy, czy do tego szukać jednak jakiejś dodatkowej paroizolacji?

Aż tak strasznie nie lata, da się nałożyć. Tu proporcja 1:1:7 z dodatkami (garść włókien i chlup superplastyfikatora), ale położona na zagruntowaną ścianę. Powierzchnia w miarę ok, bez większych spękań. Wypróbowałem proporcję 1:3.3:10, ale bez gruntowania (bo nie było czasu, na poprzednią warstwę perlitotynku), ale to już popękało Zagruntowanie powierzchni jest tak istotne, czy coś robię źle? Z perlitu da się całkiem ładny plaster (gładź na mokro) zrobić. Na razie próbowałem niewielką powierzchnię, ale wychodzi obiecująco. Można to zastosować, jako końcowe wykończenie ściany? Czy nie będzie się odspajać np. pod wpływem wilgoci? Dałem cienką (1-3mm) warstwę z większą ilością cementu (1:1:5). Nad tą paroizolacją się tak głowię, bo wieszczowie izolacji od wewnątrz, zawsze napominają, że musi być, jak się coś od środka nakleja..

Hej, Czy mógłbyś napisać, czy przy nawiewie 80-100 m3/h (czyli prędkości w kanałach 1-1,3 m/s) słychać większe rozprężanie się powietrza (na nawiewach bardziej słychać, niż przy zalecanych 2-5m/s - u Ciebie ok 150m3/h)? Pewnie ciężko to sprawdzić, bo przy wyższych przepływach centrala wchodzi z kolei na większy bieg

Pomęczyłem trochę tynki perlitowe, i przy proporcji objętościowej cement, wapno, perlit - 1:1:7 coś tam się murów trzyma. Chcę zrobić izolację ścian starej chałupy od wewnątrz. Myślę, czy położyć na ścianach ok 2-4cm tynku z perlitu jw. (mam tak położone w jednym pomieszczeniu na próbę), czy kombinować z przyklejaniem pianki/styropianu (mam stare złogi). Zagadką jest wykonanie poprawnej i działającej paroizolacji. Na ile tynk perlitowy kładzony wewnątrz będzie wymagał paroizolacji i jak (z czego) ją wykonać? Alternatywnie, jeśli po prostu przykleję piankę/styro, to czy jest jakiś w miarę tani sposób na warstwę paroizolacji na tym? Jakieś folie paroizolacyjne samoprzylepne są, ale drogie.

Podrzuci ktoś jakieś zdjęcia z wykończeniem parapetów (zewnętrznych/wewnętrznych) przy pakietach w XPS? Nie bardzo mogę znaleźć zdjęcia tych detali Od wewnątrz mam przykaz na montaż parapetu ze starej dechy, nie wiem, czy montować go bezpośrednio do szyby, czy z jakimś dystansem z XPS/PIR, którym pakiet byłby przymocowany..

Na początku to droga przez mękę. U nas trochę poziom się podniódł - Istotna jest chyba ilość wody (nie za dużo i nie za mało) i dodatkowe zagruntowanie ścian (na szpryc). Wcześniejsze próby były nie dość, że miejscami bez szprycu, to czasami na starym tynku piaskowo-wapiennym tylko zagruntowanym. Dodatkowo wcześniej było +30, teraz prawie 10 mniej. Proporcja 1:7:1:1-1,3 na zagruntowanym podłożu ładnie leży. Jaki sens - robię to od wewnątrz, izolacji niekoniecznie z tego będzie dużo, ważniejsze jest: - oddzielenie się od zimniejszego muru, - powłoka będzie szczelna i bezspoinowa.

Walczę z perlitem - na razie robię perlitowe tynki (tynkuję od wewnątrz), ale w planach pozostałe zastosowania (o ile nie polegnę na minach). Chciałbym zebrać w jednym miejscu, przydatne info. 1) Perlitowa zaprawa tynkarska. Tynk należy aplikować na obrzutkę (szpryc cementowy) o grubości 2÷3 mm, po min. 12h. Szpryc z cementu i piasku w proporcji wagowej 1 część cementu na 2 do 3 części piasku. Dostępne na internetach proporcje samego tynku perlitowego to: Adam M: Bazowy skład takiego tynku to... 30 cz pelitu, 10 cz. wapna, 3 cz. cementu. No i woda do konsystencji... Bierzemy perlit (biały) wapno (białe) i cement (BIAŁY!!!) i mamy śliczny tynk barwiony w masie. Perlit Polska (http://www.perlit-polska.pl/product/CIEPLY-TYNK-PERLITOWY.html) worek Perlitu EP150 - 125l cement (42,5R) - 15kg wapno hydratyzowane - 8kg woda - 35-38l Zębiec (http://www.zebiec.pl/wp-content/uploads/2017/02/rectynkz.pdf) worek perlitu - 100l, 2/5 worka cementu (10kg) 1/6 worka wapna hydratyzowanego (5kg). woreczek dodatków chemicznych woda 40-50l (do zachowania tłustej konsystencji). Perlit.pl (http://www.perlit.pl/zrob-to-sam/tynk-perlitowy) worek perlitu - 125l, worek cementu - 25kg wapno hydratyzowane - 4kg plastyfikator - 100ml Przyjmując ciężar nasypowy cementu - 1,3kg/dm3 (worek ok 19l) wapna hydratyzowanego - 0,5kg/dm3 (worek ok 60l) proporcja objętościowa cement, perlit, wapno, woda 1) Adam M. - proporcje objętościowe: 1 : 10 : 3,3 - woda do konsystencji. 2) Perlit Polska - 11,5l ; 125l ; 16l ; 35l czyli stosunek 1 : 10,6 : 1,4 : 3 (15 kg ; 9 kg ; 8 kg ; 35 kg). 3) Zębiec 7,6l ; 100l ; 10l ; 40l - czyli stosunek 1 : 13 : 1,3 : 5,2. 10 kg ; 7,2 kg ; 5 kg ; 35 kg 4) Perlit.pl 19l ; 125l ; 8l ; xl - czyli stosunek 1 : 6,5 ; 0,4 ; x (25kg ; 9kg ; 4 kg ; xkg) . Próbowałem różne kombinacje 1 : 4-6 : 1-2 (cement : perlit : wapno) ii nie mogę dojść jak zrobić, żeby zaprawa nie pękała, ale też nie była za miękkia / krucha. Kilka razy było tak, że ta sama proporcja położona w jednym miejscu/porze dnia była ok, kładzona gdzie indziej pękała Dodawanie plastyfikatora i włókien sprawę poprawia, ale nie w 100%. Pewnie ma to związek z ilością wody w zaprawie, druga sprawa, że teraz jest stosunkowo gorąco. Dopisuję po czasie - temperatury spadły, ale zaprawa pęka dalej Pozostałe receptury Zębca: Wylewka perlitowa: http://www.zebiec.pl/wp-content/uploads/2017/02/perlbet.pdf Perlitowa zaprawa murarska: http://www.zebiec.pl/wp-content/uploads/2017/02/murar.pdf Zaprawy wg Perlite Institute: https://perlite.org/library-perlite-info/construction-perlite/Lightweight-Perlite-Aggregate_Cement-And-Gypsum-Plasters.pdf i zaprawy z włóknami: https://perlite.org/library-perlite-info/construction-perlite/Lightweight-Fiber-Reinforced_Perlite-Cement-Plasters.pdf Na forum było kilka tematów, później wrzucę tu odnośniki - może da się opisać skuteczną recepturę. Wrzucam temat na forum ogólne, bo w ścianach perlit był za bardzo ograniczony - ma przecież tyle zastosowań Ciepły tynk z perlitem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?167184-Ciepły-tynk-z-perlitem Podobny problem z pękaniem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?117925-Pomocy-zaprawa-tynkarska-na-bazie-perlitu Zaprawa murarska, ale też na perlicie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?21375-Zaprawa-ciepłochronna-czy-zwykła-perlit

Dziękuję bardzo Chałupa prawie uKraju kraju, czyli tuż przy granicy.

Dzień dobry, chciałbym podłączyć się do tematu. W remontowanej starej chałupie chcę zastosować koncepcję OszczędnegoGrzesia/TB, czyli RPC + reku + trochę kabli. Dom parterowy,ok 100m2, podpiwniczony (wszędzie oprócz kuchni i salonu), ściany z żużlobetonu, gr. 45cm, poddasze niezagospodarowane. W środku 5osób (2+3), temperatura zimą 20C. Układ pomieszczeń jest dość otwarty, więc jeszcze nie podjąłem decyzji - zacząć od splita, czy od razu montować kanałówkę. Jestem na etapie ogólnej demolki, więc same przepusty (albo od razu kanały) do RPC chcę tak, czy inaczej zrobić teraz, korzystając z Waszej mądrości Plan domu i wstępne położenie kanałów. Ocieplenia na razie brak, w trakcie jest 3cm warstwa tynku perlitowego w salono-kuchni od wewnątrz, reszta ścian do zastanowienia. Do izolacji podłogi chcę użyć ok 30-40cm granulatu z pur/pumeksu, reszta podłóg jest nad piwnicą i nie bardzo da się je docieplić (ew. od strony piwnicy). Zastanawiam się nad przepustem do salonu - pewnie będzie to najcieplejsze miejsce - jest ustawione od południa, w ścianach planuje zamontować ok 10m2 zysków słonecznych (przeszklenia). Przy okazji muszę przemyśleć umiejscowienie reku - najchętniej podsufitowo w łazience lub korytarzu, choć to pewnie nie ten wątek. W sprzęt zamierzam zainwestować minimalnie mało, więc pewnie jakieś chińskie chińczyki (w odróżnieniu od nie chińskich chińczyków).

Robię próbne tynki na bazie perlitu (do otynkowania od wewnątrz) i mam problem z pękaniem. Dostępne na internetach proporcje to: Perlit Polska (http://www.perlit-polska.pl/product/CIEPLY-TYNK-PERLITOWY.html) worek Perlitu EP150 - 125l cement (42,5R) - 15kg wapno hydratyzowane - 8kg woda - 35-38l Zębiec (http://www.zebiec.pl/wp-content/uploads/2017/02/rectynkz.pdf) worek perlitu - 100l, 2/5 worka cementu (10kg) 1/6 worka wapna hydratyzowanego (5kg). woreczek dodatków chemicznych woda 40-50l (do zachowania tłustej konsystencji). Perlit.pl (http://www.perlit.pl/zrob-to-sam/tynk-perlitowy) worek perlitu - 125l, worek cementu - 25kg wapno hydratyzowane - 4kg plastyfikator - 100ml Przyjmując ciężar nasypowy cementu - 1,3kg/dm3 (worek ok 19l) wapna hydratyzowanego - 0,5kg/dm3 (worek ok 60l) proporcja objętościowa cement, perlit, wapno, woda 1) Perlit Polska - 11,5l ; 125l ; 16l ; 35l czyli stosunek 1 : 10,6 : 1,4 : 3 (15 kg ; 9 kg ; 8 kg ; 35 kg). 2) Zębiec 7,6l ; 100l ; 10l ; 40l - czyli stosunek 1 : 13 : 1,3 : 5,2. 10 kg ; 7,2 kg ; 5 kg ; 35 kg Perlit.pl 19l ; 125l ; 8l ; xl - czyli stosunek 1 : 6,5 ; 0,4 ; x (25kg ; 9kg ; 4 kg ; xkg) W praktyce zaprawy o stosunku cementu do perlitu powyżej 1:6-7 wychodzą już bardzo kruche i miękkie. Próbowałem różne kombinacje 1 : 4-6 : 1,5-2 i nie mogę dojść jak zrobić, żeby nie pękało, ale nie było za miękkie / kruche. Kilka razy było tak, że ta sama proporcja położona w jednym miejscu, porze dnia była ok, kładzona gdzie indziej pękała Dodawanie plastyfikatora i włókien sprawę poprawia, ale nie w 100%. Na forum było kilka tematów, później wrzucę tu odnośniki - może da się opisać skuteczną recepturę. Ciepły tynk z perlitem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?167184-Ciepły-tynk-z-perlitem Podobny problem z pękaniem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?117925-Pomocy-zaprawa-tynkarska-na-bazie-perlitu Zaprawa murarska, ale też na perlicie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?21375-Zaprawa-ciepłochronna-czy-zwykła-perlit

Prace umilałem sobie narzędziem do wyciągania gwoździ. O ile doskonale działało na tej bardziej współczesnej podłodze (już widziałem zyski z usługowego zdzierania podłóg), to na tej starej, nad gruntem wykończyło się pierwszego popołudnia. Podrdzewiałe peerelowskie gwoździe w legarach błyskawicznie pokonały nowoczesny hartowany i specjalnie selekcjonowany dla szwedzkiej firmy stop stali. Wyciągacz pękł Wyprułem (schowany na szczęście tylko w kilku miejscach) misternie utkany i precyzyjnie zabezpieczony przez stratami na przesyle system rur CO. Sprawne, mało używane, w atrakcyjnym kolorze grzejniki żeliwne mam na zbyciu . Grunt (glina) pod starą podłogą postanowiłem przesypać piachem odzyskanym w innej części i trochę zagęścić. W tle widać skutą część ściany żużlaka, którą musiałem usunąć, bo sama chciała się ewakuować. Wszędzie tam, gdzie były największe mostki (przy gruncie, w narożnikach) wilgoć z powietrza przedostała się do zalanych drutów (fi 6, na zmianę z drutem kolczastym) zbrojących, zamieniając je w większości w pył. Dziury będę później uzupełniał cementem (grunt głębokopenetrujący, na to łaty z betonu wypełniane kruszywem z komina. Pan Zenek napomknął, że posiadam szczęście, bo odkułem całe połacie ścian, niekiedy na sporą głębokość (kilkunastu cm) i bezpieczniej zrobić to etapami. Chałupa na razie łaskawie stoi. Do zwibrowania gliny przysposobiłem skoczka, poziom poszedł w dół z 10-15cm, po czym skończyły się środki, rozbolały mnie ręce i dałem sobie spokój. Na tak przygotowane podłoże, po długim zastanawianiu się kręcić beton samemu, jakoś sobie przywieźć, czy żeby mnie przywieziono wybrałem miksokreta. Miksokret okazał się być zarobiony i ciągle nie mógł dotrzeć, wróciłem więc do koncepcji samemu na ustawiony pomocnymi dłońmi kolegi poziom z rurek po CO. Pan od miksokreta uśmiechnął się w szczególny sposób jak to zobaczył na pomiarach Ostatecznie lany z kolorowej gruchy, najtańszy w okolicy beton sprężył się i dał radę, pokrywając nasz misternie układany poziom delikatnym nadmiarem (szkoda było dać na zwenątrz i potem czyścić rabatki).

W teorii wszystko wygląda ładnie, praktykę zamierzam wypróbować na sobie i zrelacjonować Po drodze do celu zacząłem od pozbycia się niepotrzebnych rzeczy: zdewastowałem zagrzybiały ganek i mostek cieplny w postaci balkonu na dwuteownikach (zawsze wiadomo w którym są miejscu na suficie): . Trochę zastanawiałem się nad kominem (usuwanie komina, to jednak spory koszt). Ostatecznie jednak rozebrałem cegła po cegle pod czujnym okiem nadzoru . W części chałupy była podłoga na gruncie, układana jeszcze przez tych, którzy wiedzieli, jak zrobić to dobrze. Legary na słupkach z cegły luźno ułożonych bezpośrednio na glinie. Przekładka z papy i kliny, na to sosnowe dechy na pióro-wpust. Całość po kilkudziesięciu latach idealnie równa, spasowana i bez żadnych dziur. Łkałem podczas zrywania, bo w tej części, gdzie podłogę chce zostawić, kładli ją już "współcześni" fachowcy i ma dziury na palce.

Mam do przysposobienia starą chałupę z czasów młodego Gomułki. Ściany ze szlaki (żużlobetonu lanego w szalunku), pod 2/3 piwnica + nieużytkowe (na razie) poddasze. Chałupa jest stara, przygrzybiała, w nieatrakcyjnej lokalizacji i niefortunnym położeniu. Po pozbyciu się zbędnych przybudówek wyjdzie z niej jednak ładny prostokąt, ze 100m2 powierzchni na parterze. Stare drewniane drzwi, takaż podłoga, z 10 lat temu wymienione okna na jednokomorowe PCV. Do chałupy doprowadzony jest gaz, więc początkowo chciałem tradycyjnie, jak ludzie - okleić styropianem, założyć podłogówkę i cieszyć się życiem, paląc gaz. W międzyczasie naczytałem się jednak Pana Tomasza Brzęczkowskiego i postanowiłem na sobie i na niej przetestować jak w praktyce wyglądać będą te magiczne 30W/m2. Maksymalizując tryb sknerstwa podczas remontu. Zgodnie z wytycznymi, na drodze do standardu domu pasywnego, czeka mnie: 0) wyburzenie komina, złomowanie pieca z grzejnikami 1) zbliżenie chałupy do termosu przez 'jakąś' formę termomodernizacji i uszczelniania 'od wewnątrz' 2) montaż WM z rekuperacją 3) grzanie zimą klimą. Splitem lub kanałówką bo jak się okazuje idee niezależnie rozwija również OszczędnyGrześ - będę częstym gościem). Na poziomie operacyjnym: - w salonie - robi się delikatna warstwa (3cm) izolacji od wewnątrz zaprawą perlitową (nie wyczuwam dlaczego tak pęka..) - zamontowaliśmy trochę zysków słonecznych w postaci pakietów (3 szyby, U=0,5) wklejanych w ramki z XPS Pierwsze zrobione tak dalece nieprofesjonalnie, że wstyd przed dziećmi. Może kolejne będą lepsze Większość prac wykonuję sam, w charakterze pomocnika Pana Zenka P: