3rav

Czy jednostka wewnętrza, posiada w sobie już czynnik? Ciekawi mnie czy moża bez uprawnień f-gaz kupić choćby same jednostki wewnętrzne jeżeli takowego gazu przed instalacją w sobie nie mają.

Witam, Zastanawiam się nad dociepleniem ściany zachodniej od środka (dom już jest ocieplony styropianem 5cm od zewnątrz), zastanawiam się nad rozwiązaniem: 10cm wełny sufitowej (garażowa, lamelowa) jak: Paroc CGL lub Rockwoll Stroprock G + kamień dekoracyjny (gipsowy). Płyta przyklejona do ściany na klej do glazury/wełny a płytki gipsowe na klej do gipsu. Zależy mi bardzo na prostocie oraz szybkości wykonania takiego ocieplenia, zastanawiam się czy taka wełna będzie w tym przypadku samonośna i utrzyma na ścianie pionowej dodatkowo wykończenie z gipsu? Coś takiego: [ATTACH=CONFIG]468676[/ATTACH]

Konkurenci w postaci kominka Kratki Zibi: https://kratki.com/pl/kominek-powietrzny-zibi-lewy-bs-11-kw-o-180-6756#reviews a także DEFRO IMPULS SM BP https://www.defrohome.pl/p,62,defro-home-impuls-sm-bp.html Szyba także łączona w narożniku, a także jest przeznaczony do rekuperacji. Z tego co wiem ważne aby kominek miał zewnętrzny dolot powierza (to znaczy z zewnątrz budynku), niewielkie nieszczelności na szybie są dopuszczalne. Jeżeli nie godzisz się na takie ustępstwa to musisz kupić albo jakiś z szybą giętą albo wkład zwykły (nie narożny: https://nordflam.pl/wklady-kominkowe-roten).

Ja jestem zadowolony, za około 4tys. jest on dość porządnie wykonany i ładnie wygląda. Jeżeli bym miał znacznie większy budżet to pewnie by kupił jakąś "gilotynę". W poprzednim sezonie paliłem jakieś 3 dni w tygodniu (czyli tak co 2 dzień), drewno i brykiet.

Mam taką wiedzę, jestem inżynierem po Mechanice i Budowie Maszyn i obecnie pracuję w zawodzie jak konstruktor urządzeń wysokociśnieniowych (700MPa), projektowanie tez ram nośnych nie jest mi obce. Szukałem informacji odnoście alternatach, podobnych rozwiązań jak producenta spit,

Istotą tego wątku jest właśnie doradzenie w mocowaniu do ścian, a nie konstrukcja sama w sobie

Schody wyglądają tak (blacha główna 8mm, podpory poziome na który "leżą stopnie 5mm, spoina pachwinowa obustronna"): Wysokość blachy (jednego z) to 100m, planowane stopnie drewniane 40mm (jesion), główne elementy nośne (6 sztuk) nie będą ze sobą połączone na stało (nie będą zespawane).

Cała konstrukcja składa się z 6 segmentów: 3 mocowane do ścian zewnętrznych i 3 mocowane do słupa betonowego: Najdłuższy element ma około 2.1m; 7 stopni, pod każdym stopniem jest otwór fi10 na mocowanie:

Myślałem na tym rozwiązanie, zastanawia mnie tu to że kotwa chemiczna nie będzie miała czystego połączenia adhezyjnego ze ścianą, tylko z pianką montażową. Co prawda takie mocowanie z osi na pewno nie wypadnie ale może się lekko ruszać (kotwa będzie tu robić za dużą nakrętkę z drugiej strony ścianki pustaka). Natomiast w skrajnym przypadku takie zamocowanie może kręcić się wraz ze śrubą. czerwony - pianka montażowa szary - kotwa chemiczna

Mój pierwszy pomysł na montaż to był wywiercić otwory w tej ścianie otwornicą fi65mm (jak na puszki elektryczne) wypełnić to np. betonem i dopiero w to wypełnienie mocować kotwę chemiczna. Ilość pracy oraz powstały "syf" (w zamieszkałym domu) zmusza mnie do znalezienia alternatywy.

Dzięki za info, znalazłem jeszcze coś takiego: https://www.sukces-zamocowania.pl/sklep/produkt-21-Tuleja_rozprezna_z_kolnierzem_Spit_PRIMA_M_8__25szt-18936-1202.html w tym rozwianiu zastanawia mnie czy tynk gipsowy da odpowiedni opór na kołnierza tego koła (obawiam się czy kołnierz kołka może się po prostu zagłębiać w tynk) ale myślę że wystarczy dać jakąś dużą podkładkę.

Mam do zamocowania w ścianie blachę od schodów metalowo-drewnianych, jednakże 2 ściany do których chcę się przymocować są zbudowane z pustaków keramzytowych 12cm z jedną komorą: Znalazłem specjalne koszulki do kotwy chemicznej firmy SPIT ID-ALL ( ): Tylko że nie mogę tego znaleźć w polskich sklepach, może ktoś wie gdzie takie koszulki kupić lub zna jakąś alternatywę (np. od Fischera, Hilti, Rawplug)?

Mam zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAm-250, który ma orurowanie aluminiowe z tego względu wymagany jest specjalny płyn: CORACON SOL 5F (ze względu na korozję aluminium - stal nierdzewna). Niestety kupienie tego płynu jest bardzo trudne dlatego szukam jakiegoś zamiennika, może ktoś wie o jakimś (na chwilę obecną nie mogę skontaktować się z firmą Hewalex)? Z tego co znalazłem zamiennikami mogą być: 1. TYFOCOR® L 2. INNOVA-THERM P ALU

Dzięki za odpowiedź, zapominałem nadmienić iż jest to instalacja na PP-R, zawór Herz jest podłączony przez takie podejście: Zastanawiam się czy tego po prostu tak nie zostawić ponieważ grzejnik jest mały: moc (55/45/20°C) (w W) 191 wymiary 69x55x4.5 (wysokość; szerokość; głębokość)?

Grzejnika łazienkowy (drabinkowy) mam podłączony przez zawór Herz VUA 50, niestety okazało się że mam zamieniony powrót z zasilaniem (zasugerowałem się kierunkami z zaworu VUA 40 bez sprawdzenia czy 50 ma tak samo - NIE ma). Czy mogę to jakoś zamienić bez przerabiania instalacji, dodam iż grzejnik jest już zamontowany. 1. Myślałem nad podmianą go na prosty + dołożenie kolana Herz: http://www.katalog.herz.com.pl/img/cms/Cennik%20HERZ%202020-strony-72.pdf ale przypuszczam że podniesie mi to grzejnik (pytanie też ile podniesie)? 2. Dołożenie "Przyłącze krzyżowe" Herz 1300434, ale chyba się nie zmieści, czy takie przyłącze można w ogóle dokręcić bezpośrednio do tego VUA? 3. Jakieś inne rozwiązanie? Z katalogu:

Już zrobione, nałożona szpachlówka w warstwach z zatopioną siatką elewacyjną wygląda dość solidnie. Myślę że opcja niewielkiego wyrównania jest ok ze względu na niedużą masę ale wyszło dość drogo.

Mam na poddasz podłogę z OSB, (22mm + 12mm) w jednym miejscu na długości około 3m ma wybrzuszenie, garb. Obecnie szlifuje go aby go zniwelować i uzyskać w miarę równą płaszczyznę pod panele podłogowe (podkład korek 4mm + panele 8mm). Zastanawiam się czy dodatkowo nierówności przy/po szlifowaniu zniwelować szpachlówką do drewna (np.: https://allegro.pl/oferta/szpachlowka-do-drewna-10kg-sosna-jasna-szpachla-10247978991) Po obu stronach zeszlifowanej powierzchni wyrównać szpachlówką na pas 30-50cm przy maksymalnej grubości 2-3mm (linie czerwone), zastanawiam się czy taka szpachlówka nadaje się na podłogę (czy np. nie będzie się kruszyć) ?

Zafugowałem podłogę produktem Ceresit CE60 w dniu 01.12.2022, wczoraj malowałem sufit i musiałem umyć podłogę. W niektórych miejscach miałem kropki białej farby (myłem gąbką kuchenna, lekko zaschnięte, może były tak 1h), muszę powiedzieć że ta fuga farbuje po 3 tygodniach od użycia!

Zakupiłem ten regulator kominowy, jak zamontuje i przetestuję (z kominkiem) to później coś napiszę, a na razie wrzucam zeskanowaną dokumentację: 1. Deklaracja zgodności: https://www.dropbox.com/s/96swpy577nq26dy/Deklaracja%20zgodno%C5%9Bci.pdf?dl=0 2. Instrukcja: https://www.dropbox.com/s/4m76502lu4tp6fp/Instrukcja.pdf?dl=0 3. Karta wyrobu (zawiera wykresy z badań): https://www.dropbox.com/s/eqafhs0a8gkfoog/Karta%20wyrobu.pdf?dl=0 4. Ultoka: https://www.dropbox.com/s/ye0i7l863g0ydbg/Smartflow%20ulotka.pdf?dl=0 Ciekawe, Aerocowl Flue Stabilizer: https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/stabilizatory-kominoveho-tahu

Mała aktualizacja szczelina na łączeniu szyb jest jednak mniejsza niż w poście powyżej. Okazało się że szyby były niedosunięte do końca (najprawdopodobniej ze względu na to że drzwi przenosiłem i szyby musiały się lekko przemieścić).

Mam do wykonania fugowanie płytek, które są położone na podłodze z OSB (legary co 50cm; 22mm płyta OSB + 12mm płyta OSB pióro-wpust + grunt szczepny + folia w płynie + klej C2 S1 + płytki gresowe). Myślę że najlepszym wyborem jest tu fuga epoksydowa jednakże wiem że ona jest dość trudna (a ja jestem amatorem), dlatego też zastanawiam się nad alternatywą w postaci nowości Ceresit CE60 (podobno polimerowa, 0 cementu). Ze sloganów marketingowych można wyczytać: "na powierzchnie wymagające elastyczności np. płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe" Może ktoś już robił tą fugą, ja ma wątpliwości bo producent nie deklaruje prawie żadnych wartości wytrzymałości, a jej cena sugeruje że powinna być lepsza niż cementowa (CE40) ale gorsza niż epoksydowa (CE79).

Ja w swoim domku zużyłem (chyba) 32 rolki wełny Ursa 0,033 15cm i jedną rolkę Ursa 0,035 10cm. Różnica wytrzymałości, sprężystości była znaczna, wełna 0,035 wydawała się na tle 0,033 bardzo słaba i "mizerna".

Szczelina podczas palenia: Moja subiektywna ocena: Kominek ogólnie robi dobre solidne wrażenie (w tej półce cenowej), pali się dość dobrze, regulacja dopływu powietrza jest skuteczna. Ogólnie mówiąc polecam, z ramką dedykowaną wygląda dobrze i nie zajmuje dużo miejsca (występuje problem z zamontowaniem dolnego luftu kątowego, gdyż koliduje on z nóżkami - jak stosujemy ramkę dedykowaną).

Producent np. Poujoulat odradza nawet stosowanie uszczelniacza: "Dzień Dobry, Nasz system jest tak zaprojektowany że używanie takich uszczelniaczy jest nie potrzebne. Wręcz jako producent tego odradzamy. To co wyróżnia podłączenie kominowe ze stali czarnej Poujoulat to fakt że montujemy je mufą (damska część komina) do góry. Warto również obejrzeć ten odcinek: https://poujoulat.pl/link/MjkgY3hkZmRhYQ" odpowiedź na komentarz pod filmem: Jeżeli w domu jest duże podciśnienie to może nieszczelnością komina zaciągnąć zapach lub wręcz dym od sąsiada.

Wkład kominkowy może jest szczelny ale czy rury czarne na połączeniu kielichowym są szczelne (z tego co wiem one uszczelniają się pod wpływem temperatury). Myślę że nadciśnienie by pomogło, zostaje ewentualnie oklejenie taśmą wysokotemperaturową połączeń albo może jakaś nasada zapobiegająca wstecznemu ciągowi by coś pomogła.