Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

totomasz

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    24

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez totomasz

  1. totomasz
    Dzięki, a czy ktoś powie jak to najlepiej przepuścić przez strop monolit? Jakąś rurę w stropie? W ściance, przy ściance? Kształtkę? CO i jak ktoś podpowie?
  2. totomasz
    W projekcie mam : https://drive.google.com/file/d/1s_RYSkeXJOe-UE9ApsJDH1Ab5zsOHz1O/view?usp=sharing jestem na etapie gdy ekipa deskuje strop i układa zbrojenie, podpowiedzcie co oznacza to w czerwonym kółeczku? I jak to przeprowadzić przez strop? Edit: zapomniałem dodać wentylacja grawitacyjna
  3. totomasz
    Stan jaki mam na teraz to chudy wylany na równo z bloczkiem fundamentowym w ten sposób, że w patrząc w przekroju jest tak: Chcę coś wybrać do izolacji i proszę o radę, na pewno nie ufam samej folii dlatego pojechałem obejrzeć i w sklepie widzę, że mają coś takiego jak W/PET PLUS - SBS/ICOPAL https://www.bmigroup.com/pl/nasze-rozwiazania/products/bmi-icopal/w-pet-plus-sbs-icopal i teraz chciałbym wiedzieć : Są też inne np. Werner papa asfaltowa do pokryć dachowych , VIllas V60 S42H http://www.villaspolska.pl/Produkty/Papy/Papy%20Asfaltowe%20Zgrzewalne/Villas%20V60%20S42H.aspx 1 - jaką szerokość zrobić paski - bloczek jest 24 cm + xps 12 - czy ciąć na pół tą rolkę i wyjdzie 0,5m założyć na równo od początku styropianu XPS żeby weszło pod pierwszą szychtę porothermu a bloczek fund. i resztę wystawić na chudego żeby potem zgrzać z izolacją wewnątrz pod posadzką ? Nie ciąć wcale i całą rolkę rozwijać od krawędzi xpsa czy od bloczka na metr szerokość ? 2 - grzać czy tylko ułożyć żeby ściana wprasowała pod siłą ciężaru, nic się nie stanie jak będą murować na luźno ułożonej papie bez grzania ? 3 - jak grzać to jak to robić żeby nie uszkodzić xpsa który jest obok przy ściancę (wiadomo że tego do xps nie zgrzeje) 4 - czy ma sens wywinięcie tego na równo z krawędzią xps tak żeby woda opadowa nie wciekała tam między bloczek a xps ? 5 - czy jest sens dawać jeszcze na to taką folię niby do fundamentów żeby zabezpieczyć papę wewnątrz na chudziaku przez zniszczeniem i zabrudzeniem podczas prac murarskich ? 6 - folię z punktu 5 dawać na zgrzaną lub tylko położoną papę na wierzch bez żadnego lepienia do niej ? 7 - no i wogule czy ta papa nie zniszczy xpsa ? Jest bardzo dużo informacji na temat tego i już miesza mi się w głowie od tego. Macie jakieś rady pomysły, tipy praktyczne ? Wiem , zaraz wołaj majstra/kierownika, ale majster najchętniej będzie za tym żeby kłaść folię bo to żadna robota, ja się na to nie chcę zgodzić, tą papę chcę sam ułożyć.
  4. totomasz
    Trochę nie rozumiem jak na ławie mam zgrzewać ,co z czym ? Ja na ławie mam teraz ściankę na styku jest tylko ta faseta którą nazywam odsadzką. Autorowi odpowiedzi chyba chodziło o ściankę fund. , między ścianką a ławą mam folię 1 mm. Myślę że chodziło tutaj o nie to słowo zamiast ława to ścianka fund., ale proszę mnie poprawić. Jaką szerokość dawać tą papę skoro szerokość ścianki mam 25 cm, powinna wystawać papa w którąś stronę z zakładem zakład do zgrzewania, a jeśli to jaki zakład robić (ile wypuścić poza obrys ścianki) ? Rozumiem, że chyba do wewnątrz żeby zgrzać z izolacją poziomą wewnątrz, czy dobrze myślę ? Ktoś słyszał o rolkach takiej papy jak są takie folie do układania w szerokościach roli np 30, 40 cm itd ? Ktoś coś poleci ? Aha jakby co to xps jeszcze jest nie przyklejony, tam mam 12cm.
  5. totomasz
    Ok a jeszcze pytanie - nie ma jakichś produktów które są w rozmiarze np. szerokości ścianki fundamentowej lub lekko szersze tylko same papy dachowe które trzeba ciąć ?
  6. totomasz
    Zrobiłem odsadzkę samemu, po prostu odczyściłem ławę, dysterbitu już nie zdzierałem, zamalowałem resztę odsadzki i wygląda to nieźle.
  7. totomasz
    Witam drodzy, zrobiłem rysunek jak to u mnie wygląda, pytanie czy jest taka papa żeby na ściance fundamentowej szerokość 25 cm układać ją bez docinania coś jak gotowe folie 1mm kupuje się w dostępnych szerokościach ? Ile taka papa powinna wystawać poza ściankę w każdą ze stron ? Jest jakiś specjalista który się wypowie ? Dawać folię i papę naraz ?
  8. totomasz
    Jestem przed ociepleniem ścian fundamentowych XPSem ścianki mam już wysmarowane dysperbitem po całości, na styku ława - ścianka jest folia - szersza od ścianki, folia ma 40 cm - ścianka fundamentowa 24, nie przypilnowałem żeby murarze zrobili odsadzkę przed malowaniem izolacją. Teraz pytanie czy robić na klinach drewnianych od spodu xpsa , potem usunąć i zapianować szczelinę ? Czy to duży problem brak tej odsadzki ? Czym to może skutkować ? Na chłopski rozum jest to po to żeby trudniej woda wnikała między xpsa a ściankę, ale jeśli jeszcze wyłożę folię kubełkową z kilku centymetrowym wywinięciem (poziomym) na bok to będzie ok ? Nie mogę kubełka dać po skosie w dół poza ławy bo mam lane w grunt rodzimy, musiałbym odkopywać, będzie z tym sporo roboty. Aha majter powiedział że listwa na zakończeniu folii jest zbędna :/ Żeby zrobić teraz tą odsadzkę musiałbym wydrapać hydroizolację nałożoną na róg ścianki i ławy.
  9. totomasz
    W moim projekcie nie ma specjalnie info na temat izolacji dlatego piszę tu, gruntowo mam raczej sucho, teren pod lasem, raczej same piaski, ławy mam wylane jak pisałem już w gruncie, chudego nie było - chociaż projekt zakładał wylałem zamiast chudego 10 cm i ławy 40 cm od razu 50 cm betonu. Bardziej chodziło mi o to czy warto kłaść szerszą folię pod bloczek czy wystarczy na szerokość bloczka - folia 25 - bloczek 24 czy dać np. folię 30 i bloczek 24 ? Ten zakład po każdej ze stron coś da czy nie specjalnie, skoro ławy od spodu i boków nie są zabezpiecznone niczym skoro są w gruncie ? podbije jeszcze tamat, czy ktoś wie czy tą folię to należy smarować obustronnie zaprawą ? W sensie czoło dolne folii do ławy i pomiędzy zaprawa i na wierzchu też czyli czoło górne do bloczka fundamentowego i pomiędzy też zaprawa ?
  10. totomasz
    Podpowiedzcie proszę, mam ławy fundamentowe wylane w gruncie na 80 cm szerokie / 50 cm głębokie bez chudziaka (miejscami szerzej wiadomo łyżka trochę więcej weźmie), za chwilę zacznie się murowanie ścianek fundamentowych. Jeśli mam bloczek betonowy M6 B-20 o szerokości 24 cm to czy jako izolację poziomą mogę wybrać wyłącznie folię szeroką na 25 cm czy zrobić szerzej na np. 30 cm ? Ma to znaczenie ? Jak wygląda łączenie na rogach - czy po prostu docinanie i kładzenie na zakład ? Druga sprawa to czy to jest ok jeśli na bloczek betonowy 24cm szeroki po zakończeniu ścianki fundamentowej idzie na górę pustak 25 cm ? Dawać coś jeszcze na tą izolację dodatkowo, bo rozumiem że tą izolację łączy się na tradycyjną zaprawę cementową. Po wymurowaniu ma na to iść na boki jeszcze XPS czy o czymś należy jeszcze pamiętać ? Czy ten dodatkowy zakład (bloczek 25 cm vs folia 30 cm) folii na ławę nie polepszy połączenia z XPSem (w sensie że XPS złapie brzeg folii) ? Smarować czymś jeszcze czy nie ? Wydaje mi się, że przecież od boków ław nie wysmaruję przecież niczym bo jest grunt, od spodu również więc czy to ma znaczenie ? Folia ma tu chyba raczej znaczenie odnośnie podciągania kapilarnego czy się mylę? XPSsa wystarczy, że obłożę folią kubełkową czy koniecznie siatka i klej ? Dziękuję z góry !
  11. totomasz
    Jak w temacie, planuje kocioł dwu funkcyjny gazowy czy część komina która przylega do ściany szczytowej mogę ocieplać styropianem ? Chciałbym uniknąć mostków termicznych. W załączniku widać część komina wychodzącą z garażu jednocześnie przylegającą do ściany szczytowej.
  12. totomasz
    A co jak w miejscu tego komina są dwa ciągi wentylacyjne i dwa od komina (kominek i kocioł gazowy) ? W kotłowni musi być jeszcze przecież dostęp do powietrza. Samo wypuszczenie rury z kwasówki ze ściany chyba tego nie załatwi, dalej potrzebuje komina na ciąg wentylacyjny chyba ? W załączniku daje jeszcze rzut parteru w tym miejscu gdzie brakuje mi tej stopy fundamentowej. Z góry dziękuję za pomoc.
  13. totomasz
    Skoro do gazowego kotła nie jest potrzebny to co w takim razie ?
  14. totomasz
    Przepraszam chciałem odpowiedzieć na innego posta gdzie zapytał mnie po co mi komin. Więc komin jest do pieca gazowego. Czy faktycznie do gazówki nie jest mi potrzebny ten komin ?
  15. totomasz
    Tylko u mnie stopa fundamentowa jest połączona z ławą i teraz ława była zazbrojona ze strzemionami 25/30, a szerokość samej ławy to 80 cm, to znaczy że nie da się teraz "podłączyć" zbrojenia stopy do dolnego zbrojenia ławy ponieważ zbrojenie jest przecież zalane betonem. Ktoś napisał żeby nawiercać, tylko czy nie poczyni to większych szkód - osłabienie ławy ? Jak to wygląda, nawierca się aż do drutów w ławie ? Wsuwa dodatkowe pręty z boku i zalewa? Czym to się łączy i czy fakt że ławy wylane w gruncie nie spowoduje, że zanieczyszczenia z gruntu po odkopaniu bokiem spowodują słabe połączenie z ławami już wylanymi.
  16. totomasz
    Do ogrzewania gazowego ?
  17. totomasz
    Fundamenty kopała koparka którą wynająłem sam, natomiast linie kredą na gruncie wyznaczył majster ekipy. Rysunki i projekt pokazywałem majstrowi przed koparką z zaznaczenie, że o ile ma to wpływ na fundament to nie będę robił kominka w salonie (doprowadzenie powietrza), natomiast mam komin do ogrzewania gazowego wg. projektu w pomieszczeniu gospodarczym. Wg. projektu są tam wkłady schiedel. Z ekipą miałem jeszcze jeden problem ponieważ kopali w gruncie bez ściągnięcia humusu. Humus trzeba było wybierać dopiero po wylaniu ław. Efekt taki, że resztki humusu którego koparka nie była w stanie wybrać po ławach musiałem ogarnąć sam i czyścić ławy z pozostałości które się obsypały . Rozumiem, że nie myli się ten co nic nie robi ale to trochę za dużo jak na sam początek, no i poziom "pomyłek" to chyba zbyt delikatne słowo, raczej lekceważenie podstawowych zasad. Szczerze to mam duże wątpliwości co do dalszej współpracy z tą ekipą. W poniedziałek wołam KB żeby obejrzał jeszcze poziomy tych ław. Nie mogłem być na budowie podczas początku jak już zaczęli kopać.
  18. totomasz
    Witam, dziś osiwiałem. Proszę o info co z tym zrobić, dopiero co zauważyłem dziś, nie mam stopy fundamentowej pod kominem... Ławy wylewane były w środę, w załączniku zaznaczyłem na czerwono element którego nie mam. Zamiast tego jest ciągłe zbrojenie z ławą po prostej linie w tym miejscu. W poniedziałek jadę do KB, co się z tym da zrobić ? Wykonawcy mówiłem że nie robię kominka, jest tam zaznaczone na żółto doprowadzenie powietrza, którego nie chciałem robić z uwagi na rezygnację z kominka. Teraz nie wiem czy wykonawca był tak głupi, że zrozumiał że nie robię komina, dramat. Jakie są możliwe rozwiązania takiego problemu ? Sądzę, że to bardzo poważna wada, chyba pożegnam się z tą ekipą w poniedziałek.
  19. totomasz
    Czy ktoś zamykał przestrzeń tarasu na rzecz powiększenia salonu w wersji classic szmaragda ? Co z pomysłem na podcień i taras ?
  20. totomasz
    Jestem na etapie adaptacji i mając gotowy projekt z dachem z więźbą drewnianą i dachówką zapragnąłem zmienić go na betonowy, projektant od razu wyskoczył że skąd ten pomysł i że wszystko do rysowania od nowa , rysunki dodatkowe ściany i że od teraz rozmawiamy o projekcie indywidualnym. Czy jemu się coś nie poprzewracał o? Oczywiście zdaję sobie sprawę że potrzebny jest dodatkowy nakład pracy na to ale projekt indywidualny (z gotowego który już kupiłem) ?
  21. totomasz
    Dziekuję za odpowiedź , tylko dalej nie wiem , choć domyślam się że linia pierzejowa to ta która pokrywa się z planowaną drogą na rysunku wkleiłem jeszcze mapkę z googli gdzie zaznaczyłem to w szerszej perspektywie z istniejącymi budynkami oraz pustką od wschodu. Czy dobrze myślę że dom musi stać po tej skośce ? Czy może mogę odsunąć go w głąb działki ?
  22. totomasz
    Co do MPZP to jest niewielki ale cały fragment: "1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 2) zasady kształtowania zabudowy: a) budynki wolno stojące, b) plan dopuszcza możliwość realizacji budynków do prowadzenia działalności gospodarczej, garaży oraz pomieszczeń gospodarczych jako wolno stojących lub wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, c) maksymalna wysokość budynków: - mieszkalnych - 2 kondygnacje użytkowe (jedna kondygnacja i poddasze użytkowe) z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,0 m nad poziomem terenu, - zabudowy wolno stojącej dla prowadzenia działalności gospodarczej - 2 kondygnacje użytkowe z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,0 m nad poziomem terenu, - wolno stojących budynków gospodarczych i garaży - 1 kondygnacja użytkowa, d) dachy budynków mieszkalnych dwu - lub wielospadowe o kącie nachylenia około 45°, e) dopuszczalny materiał dla dachów - dachówka ceramiczna, papa bitumiczna (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki, f) kolorystyka dachów w odcieniach czerwieni, 3) ogrodzenia ażurowe o wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału, sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulic; zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów. 6. Plan ustala powierzchnię biologicznie czynną działki nie mniejszą niż 60 %." Z czego mapka w planie to : Gdzie na żółto to moja granica działki tak "odręcznie" namalowana, obok skosu granicy działki biegnie planowana droga - oznaczenie szerokości jest tam 12m , od wschodu są działki niezagospodarowane które w sumie nie wiadomo kiedy będą zagospodarowana bo póki co miasto nie planuje sprzedaży tych terenów. W tej chwili jest tam spore zadrzewienie, tak samo od strony północnej tam już całkowicie , natomiast od zachodu mniej ale drzewa bardzo wysokie. Przeglądam projekty ale w zasadzie wszystko podobne. W związku z ustawienie projektu domu względem stron świata mam jeszcze jedno pytanie ponieważ w rozdziale ogólnym MPZP mam napisane "2) lokalizowania bezpośrednio przy linii zabudowy pierzejowej budynków o funkcji podstawowej,", pytanie : Gdzie u mnie będzie ta linia zabudowy pierzejowej ? Czy mogę dom ustawić tak jak zazanczyłem na czerwono ? Czy ta linia będzie pokrywać się z nieprzekraczalną linia zabudowy i musi być coś takiego jak zaznaczyłem na niebiesko ?
  23. totomasz
    Alternatywnie możesz rozważyć kostkę , nawet z rozbiórki kupić pod garaż , wykopać / zebrać warstwe humusu , wsypać tam tłucznia , ubić i układać kostkę, natomiast jak nie chcesz zupełnie nic to jeszcze rozważ krawężniki , ja u siebie tak mam - 4 sztuki krawężnika po 100 kg takiego z czasów prl , pochodzący z rozbiórki , wsadziłem każdy na róg garażu do tego kotwy a na podłodze ułożyłem kostkę też z rozbiórki i jest super. Oczywiście jak chcesz kostkę to musisz ją ułożyć przed ustawieniem garażu bo dobrze jak wystaje poza obrys samego garażu.
  24. totomasz
    Na wstępie chciałbym się przywitać , ponieważ o ile często czytałem to forum to jeszcze nic nie napisałem , także witam Was ! Mam dylemat z wyborem projektu , miałem kilka wybranych , po czym wywaliłem i zacząłem szukać od nowa. Problem polega na ustawieniu działki , wjazd mam od południa na działkę , ewentualne wejście z wjazdem garażowym byłoby od południowego-zachodu. Chciałbym mieć nasłoneczniony salon co oznacza wystawienie go do południa-zachodu, garaż dwustanowiskowy doklejony do domu jakby od północy byłby chyba najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej 1 łazienka z oknem. Na tym etapie nie wiem jeszcze czy parterowy czy z poddaszem, chociaż parterowe jakoś zniechęcają mnie na rzutach układ pomieszczeń w L lub taki jakiś "samolot" wychodzi, najlepsza byłaby zwarta bryła , w warunkach miejskiego zagosp. mam dach o nachyleniu ok 45 st. , Miał ktoś podobną sytuację, układ jakieś sugestie co do ciekawych projektów od 120-150 m2 ? Zamieszczam mapkę poglądową działki z wjazdem , planowaną drogą i szerokościami. Zdjęcie nieco skompresowało, ale dopisze że szerokość to 30 m a po skośce jest 48 na żółto zaznaczona jest strzałka z wejsciem i bramą.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia