Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

corey10

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    226

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez corey10

  1. corey10
    Nikt nie kojarzy jakiś porządnych firm ze wschodniej Polski?
  2. corey10
    Bardzo prosiłbym o propozycję profesjonalnego wykonawcy, który zrobiłby niewielką instalację na domu w okolicach Zamościa.
  3. corey10
    Poprosiłbym kontakt do Waszego autoryzowanego wykonawcy, który wykona zgodnie ze sztuką dokładnie to wszystko co Pan opisał. Okolice Krakowa.
  4. corey10
    Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem dla garażu, zamiast wentylacji grawitacyjnej, szczególnie ze garaż będzie ocieplony i lekko ogrzewany. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tego typu urządzeniami w garażu?
  5. corey10
    Dziękuję za dotychczasowe polecenia i proszę o kolejne: 1. Najważniejsze co potrzebuję to firmę która wykona profesjonalnie i zgodnie ze sztuką taras nad pomieszczeniem ogrzewanym oraz dach płaski nad garażem. Było by bardzo miło jakby w swoim zakresie mieli też wykonywanie elewacji. 2. Profesjonalne i zgodne ze sztuką wykonanie ocieplenia dachu wełną + sufity podwieszane.
  6. corey10
    Ok, dziękuje wszystkim za podpowiedzi!
  7. corey10
    Jaskr - wybrałem dokładnie to samo co Ty! napisz mi proszę tutaj lub na priv gdzie zamawiałeś, jakie ceny itd. Ja jestem jeszcze przed budową, a Ty widzę masz już wszystko ogarnięte.
  8. corey10
    Mam dylemat odnośnie spoin pionowych. Z tego co się orientuję to obecnie bloczki, w moim przypadku silikatowe, układa się na cienkowarstwowym kleju bez wypełniania szczelin pionowych. Tutaj na forum spotkałem się z głosami że ze względów energooszczędnych warto jednak takie spoiny pionowe "zakleić". Głosy z drugiej strony twierdzą znowu że to bez sensu dodatkowy koszt i praca bo, ściany są uszczelniane od środka tynkowaniem, a od zewnątrz prawidłowym klejeniem styropianu (na ramkę). Kto ma rację i czy warto zrobić takie dodatkowe uszczelnienie czy bez sensu? Jeśli jednak zdecydowanie warto to bardzo proszę o informacje jak to powinno być zrobione: całą ścianę zaciągnąć jakimś preparatem i zatopić w tym siatkę, czy same spoiny tylko? Robić to na bieżąco czy już po postawieniu murów? Jakie konkretnie preparaty do tego zastosować? Jaki to może być orientacyjny dodatkowy koszt (robocizna ekipy + materiał za m2) ? W załącznikach 2 przykłady takiego uszczelnienia wzięte chyba nawet z tego forum.
  9. corey10
    Zacznij od badań geologicznych i projektu. To w projekcie będzie określony rodzaj fundamentów jakich wymaga Twój dom na tym konkretnym terenie. Projektant musi wiedzieć że dom ma być z kermazytu i pod tym kątem przygotować projekt indywidualny lub zaadaptować gotowy. Najlepiej jakbyś już wtedy miał wybraną konkretną firmę/system tak żeby projektant mógł się z nimi konsultować. Co do kwestii kosztowo-prawnych to nie byłbym takim optymistą. Raczej to firma zabezpieczy się przed Tobą tak żeby nie było nawet najmniejszej opcji starty, bo oni z tego żyją. To są tylko moje luźne i ogólne porady. Może poszukaj tematów związanych z budowa z prefabrykatów i jak do tego podejść, podzwoń po firmach i zorientuj się jak to wygląda od ich strony. Z tego co piszesz to potrzebujesz chyba kogoś (inwestor zastępczy) kto poprowadzi za Ciebie cały proces inwestycji A do Z bo postawienie budynku to tylko część całości.
  10. corey10
    Ja początkowo też byłem przerażony i nie wiedziałem od czego zacząć, dalej mało wiem ale powiedzmy mam już zarys i jakieś punkty zaczepienia. Czytam w wolnych chwilach, mimo że też jestem zapracowany i nawet zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Satysfakcji że nad wszystkim panuję nie zastąpi budowa na zasadzie że jedna firma robi wszystko według jej uznania i "będzie Pan zadowolony". Pierwotnie planowałem tak jak Ty że całość zrobi jedna, góra dwie firmy, bo przecież nie mam o tym zielonego pojęcia. Z czasem okazało się że temat nie jest tak skomplikowany jak budowa portu kosmicznego i da się to ogarnąć. Rzeczywistość zweryfikowały też koszty od +50% do nawet + 100% przy opcji "my zrobimy wszystko a Pan będzie zadowolony", tak więc obecnie mam osobną ekipę od stanu surowego od fundamentów po dach (mam stosunkowo prosty projekt indywidualny, bez żadnych fanaberii), 3 firmy od instalacji, firmę od okien drzwi/bram i z czasem dojdą kolejne od wylewek, sufitów, elewacji itd. Pół roku temu jeszcze nie wierzyłem że podołam organizacji tego wszystkiego. Obecnie nie jest to już problemem. Na forum masz wielu mądrych i uczynnych ludzi którzy doradzą, rozejrzyj się za dobrym kierownikiem budowy i inspektorem - też dużo pomogą.
  11. corey10

    XPS czy EPS HYDRO/AQUA ?

    corey10 odpowiedział Przemek89g → na topic → Izolacje

    OK, a co z długością tych płyt, ciąć i zrobić 1380mm tak jak mam w projekcie, czy zmniejszyć cokół do 20cm i dawać tak jak są z fabryki?
  12. corey10

    XPS czy EPS HYDRO/AQUA ?

    corey10 odpowiedział Przemek89g → na topic → Izolacje

    Chcę osiągnąć izolację gruntu pod podłogą. Jeśli nie miałoby to sensu to raczej nikt by tego nie robił, a robią prawie wszyscy i zazwyczaj koło 10cm. Różnica w koszcie miedzy 10cm a 15cm jest niewielka, a styropian działa pasywnie do końca mojego życia, ale to mało istotne. Bardziej interesują mnie konkretne odpowiedzi na moje pytania
  13. corey10

    XPS czy EPS HYDRO/AQUA ?

    corey10 odpowiedział Przemek89g → na topic → Izolacje

    Ja również stoję przed wyborem styro na fundamenty - ławy schodkowe, lekkie zbocze, grunt gliniasty. Z tym że ja jestem zdecydowany na XPS i to jak najgrubszy w granicach rozsądku oczywiście. Po obwodzie fundamentów mam 72m i tutaj pierwsze pytanie. W projekcie mam ten XPS na wysokość do 1380mm (w tym 30cm cokołu) i grubość 20cm, a płyty XPS z tego co znalazłem oscylują w okolicach 1250mm i grubość do 16cm. Czy mam kłaść taką płytę i wtedy cokół będzie niższy o te 10cm, czy przyklejać ją zachowując 30cm cokołu i wtedy płyta nie dojdzie do ławy o te 10cm, czy ciąć płyty i przyklejać na taką wysokość jak jest w projekcie uzupełniając te brakujące 10cm? Drugie pytanie o grubość - max co znalazłem w jednym kawałku to: SYNTHOS XPS PRIME S 16cm 0,035 W/mK, 300 kPa, WLT <0,7%, WDV <1% albo BASF Styrodur 3000 CS 14cm 0,033 W/mK, 300 kPa, WLT <0,7%, WDV <3% Co lepsze i dlaczego? Synthos ma lepsze WDV, a BSF lambdę. Czy jest coś innego ciekawego poza tymi dwoma? Dlaczego nie poleca się klejenia np 2x10cm, może jednak powinienem się nad tym zastanowić, czy jest to całkowicie bez sensu? Doczytałem żeby kupować płyty z frezem, a co z łączeniami w narożnikach? Trzecie pytanie o wykonawstwo: Beton ma być wodoodporny W8, na to izolacja pionowa średnia - 2x masa KMB z siatką - jaką siatkę konkretnie zastosować? Co do masy KMB fighter chyba polecał mi Greinplast. Na to jakiś klej/piana do XPS - jaki? Na XPS 2x klej z siatką - jakie? Dopiero na to folia kubełkowa i coś jeszcze czy to tyle?
  14. corey10
    kotwicz, a tu na forum możesz mi zrobić wycenę?
  15. corey10
    Po rozmowach z kilkoma firmami-wykonawcami oraz sprawdzeniu cenników dystrybutorów okazało się że wykonawca kupując materiał od dystrybutora, nieważne czy jest to spiek czy np granit z założenia mnoży sobie cenę bazową x3. W przypadku spieku wychodzi to np. bazowo 700zł/m2 x3 = 2100zł/m2. W tej cenie x3 nie ma NIC wliczone poza podstawowym wycięciem do wymiarów z zamówienia, ale tylko do prostokątów. Następnie doliczają wszystko co się da, każde dotknięcie, nacięcie, transport do klienta, montaż, klejenie, pomiary, projekt i na gotowo wszystko razem cena końcowa za blat ze spieku w kuchni robi się już uwaga....4000zł/m2 Pytam skąd ta przebitka. Przedstawiciel dużej firmy kamieniarskiej mówi no wie Pan taką mamy po prostu politykę, no i mamy koszt transportu, odpadów no i jak coś pęknie to też nasz koszt, bo może pęknąć przy cięciu, rozładunku. Ja mówię że koszt transportu to chyba nie jest drugie tyle co koszt materiału, odpadów w moim przypadku też jest bardzo mało bo to przeliczałem i może chodzi o to że spieki są co prawda bardzo twarde ale przy tym kruche i łatwo pękają i stąd musicie cenę bazowa mnożyć x3? Na to pytanie pan przedstawiciel już się zaczął plątać, że niby nie, że są wytrzymałe, ale w sumie to trzeba uważać, szczególnie przy wycięciach pod zlew czy płytę. Nie ma mowy o jakimś większym obciążeniu, np wejściu na blat żeby umyć okno kuchenne. Tak więc podsumowując spieki to astronomicznie droga zabawa w uważanie żeby przypadkiem nie pękł, albo nie odprysnął jak spadnie na niego np tłuczek do mięsa.
  16. corey10
    W tej cenie kupiłeś grubość 12mm?
  17. corey10
    Witam, ja również zastanawiam się nad spiekiem na blat kuchenny jednak zastanawiam się czy jego astronomiczna cena jest uzasadniona, czy rzeczywiście jest aż tak wytrzymały? Zaproponowano mi spiek firmy Dekton w cenie bagatela 2000zl/m2, grubość 12mm - czy to rzeczywiście tyle kosztuje?
  18. corey10
    Widzę że wątek szybko umarł, a czytając o możliwościach sufitów podwieszanych natrafiłem na opcję sufitu kasetonowego i tez mnie to zaintrygowało bo mam mieć sporo tego, a opcja kasetonowa wydaje mi się bardzo łatwa do ingerencji po zamontowaniu. Ktoś to robił? Jakie są wady/zalety/cena?
  19. corey10
    Mała ciekawostka/porada do rozważenia - mi zamiast taśm zaproponowano powłoki które mają być od nich znacznie lepsze choćby z powodu całkowitej odporności na czynniki atmosferyczne w tym UV - ponoć jest to na rynku dopiero od 2 lat więc dość świeża sprawa i ludzie się tego boją (jak wszystkiego co nieznane), ale dwie niezależne osoby, mocno zorientowane w temacie prawidłowego montażu okien mocno mi to polecają, cena materiału i robocizny identyczna jak przy taśmach.
  20. corey10
    Stoję przed wyborem okien dachowych do wilgotnych pomieszczeń. Czy mankamenty dotyczące ciepłego montażu, które były opisane w poprzednich postach zostały już rozwiązanie? Czy któryś z producentów wychodzi na prowadzenie pod względem zastosowanych rozwiązań i jakości produktów czy dalej jest to podobny poziom?
  21. corey10
    Będę chyba musiał zrobić tak jak piszesz bo nikt z tych hydraulików z którymi rozmawiam, chyba nie miał do czynienia z polibutylenem. Czy to jest aż tak egzotyczny materiał?
  22. corey10
    Tak, jestem przed. W projekcie indywidualnym mam oddylatowany bo tak chciałem, ale teraz mi się zmieniło myślenie. Mój architekt twierdzi że nie ma problemu, ale ja zawsze wolę mieć zdanie wielu osób i wyciągnąć z tego wnioski. EDIT: Zapytam inaczej - czy ktoś ma jakieś merytoryczne argumenty przeciwko rezygnacji z dylatacji i decyzji powiązania ścian garażu z domową?
  23. corey10
    Myślę nad tym problemem już od dłuższego czasu i nie wiem na którą opcję się zdecydować, obie mają swoje wady i zalety. Do wczoraj byłem praktycznie zdecydowany na to żeby garaż jednak powiązać ze ścianą domu (w moim przypadku północną) dzięki czemu zyskałbym spore uproszczenie budowy (brak szczeliny dylatacyjnej, podwójnego muru i ocieplenia pomiędzy, brak podwójnego fundamentu), oraz częściowe ogrzewanie garażu tą wspólną ścianą (garaż ma być solidnie docieplony), ale znalazłem w necie taki opis: "Garaż, który w domu jednorodzinnym ma tylko jedną kondygnację jest zdecydowanie mniejszy od jego bryły. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że po zakończeniu budowy będzie osiadał zdecydowanie mniej niż – dużo od niego cięższy – budynek mieszkalny. Takie niejednakowe osiadanie obu budynków, może być powodem pojawienia się rys i pęknięć na styku ścian garażu ze ścianami domu. Tego typu uszkodzenia mogą się być też spowodowane odkształceniami termicznymi ścian nieogrzewanego garażu, gdy temperatura powietrza zimą spadnie znacznie poniżej zera. Z tych powodów ten rodzaj garażu nie powinien być konstrukcyjnie powiązany z domem. Jest to wprawdzie technicznie możliwe, ale wymagałoby zaprojektowania kosztownych wzmocnień. Zdecydowanie więc lepiej (i taniej), jeśli oba budynki będą od siebie oddzielone dylatacją." Zastanawia mnie czy taki efekt rzeczywiście może mieć miejsce, skoro fundament jest wspólny to chyba wszystko równomiernie będzie osiadać. Taka sama sytuacja jest przecież z tarasami nad którymi nie ma piętra - jakoś nie słyszałem o specjalnych i drogich wzmocnieniach czy masowym pękaniu ścian parteru nad którym jest taras. Jakie jest Wasze zdanie? Jak rozwiązaliście ten problem u siebie?
  24. corey10
    Jeden z hydraulików zaproponował mi instalację na rurach Wavin ale zgrzewanych. Jest to opcja lepsza, czy gorsza niż Wavin na wcisk ? Drugi proponuje instalację wykonaną w systemie zaprasowywanym firmy Comap, kształtki wykonane z mosiądzu Kolejny proponuje też Wavin zgrzewany, ale twierdzi że jest to polipropylen, a nie polibutylen i tylko na polipropylen da gwarancję. Co wybrać? Doradźcie coś
  25. corey10
    Gdzieś tu na forum czytałem że niektórzy preferują w domach też zgrzewać, że to ponoć najpewniejsza metoda, ale widzę że Twoje zdanie jest odmienne, pewnie kwestia instalatora - każdy ma inne umiejętności i robi tak jak mu łatwiej. Przy tym systemie na wcisk nie ma ryzyka nieszczelności?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia