Miror

Sebcio jeszcze dwa pytania: Co to są bigle? strzemiona? Czy zagięte pręty haki? Jaka grubość płyty pod garaż 20 cm wystarczy?

Dziś udało mi się dodzwonić do starostwa. Wg. Urzędnika nie potrzeba projektu zrobionego przez osobę z uprawnieniami. Wystarczy rzut fundamentów, rzut parteru, elewacje oraz opis konstrukcji. Dodatkowo na kopii mapy zasadniczej należy wrysowac w skali budynek i podać odległości od granicy. Wiata obok połączona dachem nie przejdzie. Wiatę można stawiać też bez pozwolenia chyba do 40 lub 50 M2 jeżeli jest na działce budynek mieszkalny. Moja wiata musi być oddzielona od budynku gospodarczego choćby o 2 cm.

Dzięki chłopaki za odpowiedź. Sebcio super, wujasniles moje wątpliwości

Witam. Zamierzam zbudować garaż o powierzchni zabudowy 35 m2 na zgłoszenie. Po wielu przemyśleniach co do konstrukcji a rozważałem szkielet drewniany, konstrukcję stalową obłożoną płytami warstwowymi padło na technologię tradycyjną. Budynek ma być położony na płycie fundamentowej, ściany z betonu komórkowego najlepiej o szerokości 20 cm więźba tradycyjna (bądź wiązary montowane samemu?), całość kryta blachą na rąbek bądź trapezową. Kąt nachylenia dachu 30 stopni ze względu na ograniczenie wysokości do 4,8m oraz zamiarem montażu na nim paneli fotowoltaicznych. Strona frontowa jest idealnie na południe. Mam już małe doświadczenie w murowaniu z bloczka ponieważ sam z ojcem wymurowałem piętro naszego domu oraz wszystkie ścianki działowe. Dlatego wybrałem tą technologię, z moich obliczeń cenowo wszystkie wychodziły porównywalnie. Być może pozostałe dwie są szybsze w budowie, w technologii tradycyjnej najbardziej wymagającym elementem będzie nadproże nad drzwiami garażowymi. Jest jeszcze dużo niewiadomych i proszę o pomoc jeśli ktoś posiada doświadczenie. Zamieszczam wstępną koncepcję. Do bryły garażu planuję przedłużyć zadaszenie tak aby powstała wiata ,którą zagospodaruję na altanę grilową, bądź w późniejszym terminie zabuduję szkieletem i powstanie powierzchnia gospodarcza na rowery itp. Przed garażem w późniejszym etapie zamierzam dostawić niezależną wiatę na dwa samochody tak aby za każdym razem nie trzeba było wjeżdżać do garażu, praktyka pokaże zapewne że rzadko kiedy będą stały w nim dwa samochody a może nawet i żaden. W razie czego można zabudować dwie boczne ściany przedniej altany deskami ażurowo. Mam pytania dla kogoś kto zbadał już temat: 1. Czy coś takiego przejdzie na pozwolenie? We wniosku o zgłoszenie budowy dorysować te wiaty czy na razie ich nie ujawniać? 2. Odnośnie płyty fundamentowej, jakie dać zbrojenie? Przychodzą mi na myśl dwa warianty jeden ze zbrojeniem górnym i dolnym w rozstawie np. 20cm z pręta fi 12 pod konstrukcją murowaną oraz tylko zbrojenie dolne nad wiatą z boku. Lub drugi wariant zrobienie obniżonego fundamentu czyli wykonanie wieńców pod ściany murowane i lekko je zaniżyć względem płyty oraz w płycie dać tylko zbrojenie dolne? 3. Czy robić bramę 5m czy od razu zrezygnować z jednej dużej bo i tak część garażu zagraci się rowerami itp. i nie będzie miejsca na drugi samochód ? 4. W związku z tym jaka wysokość nadproża ile i jakiego zbrojenia? To pytania na wstępie proszę o podpowiedzi i z góry dziękuję

Ja zrobiłem w mieszkaniu gniazda kuchni na jednym przewodzie 3x2,5 i teraz jak włączysz piekarnik, zmywarkę, czajnik, to wybija bezpiecznik 16 A. Na tym lepiej nie oszczędzaj daj przewody jak książka pisze koszt nie jest wysoki a będzie spokój na lata. Zrób instalację bez puszkową i oszczędzisz czasu.

Witam. Stanąłem przed problemem wyboru rekuperatora i proszę o podpowiedzi bo głowa mnie boli a dalej nie wybrałem. Ale od porządku, dom z poddaszem użytkowym 115 m2. Instalacja na kanałach peflex, skrzynki robione samodzielnie w pracy z blachy nierdzewnej. Wszystko zrobione samodzielnie wg. projektu firmy peflex, i własnego pomysłu. W sumie to sam wszystko obliczałem i planowałem ale wolałem wydać te 250 zł za projekt i mieć pewne, że wszystkie moje założenia się sprawdziły. I tak wg. projektu nawiew/wywiew 250m3, kubatura wentylowana 290 m3, wydajność centrali podana w projekcie 300m3. Instalacja na kanałach 75 mm, skrzynki rozdzielcze doprowadzone do nich kanały fi160mm. Lokalizacja centrali w kotłowni gazowej na parterze. Poszukuje centrali, która spełniała by parametry zawarte w projekcie, oraz najlepiej: -posiadała wymiennik przeciwprądowy najlepiej z odzyskiem wilgoci -posiadała automatyczny by pass -jej cena nie przekraczała budżetu 5000 zł Mam wytypowane kilka cental takich jak: -Vent-axia Kinetic B z kanałami fi 125 -Alnor HRU-ERGO-250 -Alnor hru-minist air-w-250 -Tywent B3B EC-250 - 400 M3/H -Brookvent aircykle 1.2 Teraz pytanie czy jeśli mam kanały pomiędzy skrzynkami rozdzielczymi oraz z wyrzutni i czerpni fi 160mm to będzie dobrze działała centrala z kanałami fi 125? Czy upierać się przy by passie automatycznym, który zwiększa cenę czy nie jest to aż taki plus, i wtedy ceny rekuperatorów zaczynają się już od 2500 zł? Który z wymienionych byście polecili a, który odrzucili? Proszę o podpowiedzi.

W opcji nr. 1 i tak musisz podeprzeć te platwie po srodku najlepiej po 2 slupy na platew. Cieśla doda pewnie platew środkową. Wydaje mi się że mniej roboty z opcją nr. 1 i mniej drewna ale ciesla nie jestem. Stary cieśla pewnie zaproponuje opcje 1. Czy te 4 slupki na serio aż tak zepsują praktyczność poddasza?

Przykrecilem wstepnie plyty, zamontowalem na suficie grzybki i profile cd, ktoś ma pomysł jak upchnąć wełnę pod sufitem?

Może wiązary? Powierzchnia przy skosach i tak jest niepraktyczna, jak zagospodarujesz powierzchnie o wysokosci ponizej 1,2 m ?

Tak to wygląda.

Przy szerokości do upchania 60 cm trzyma sie, powyżej trzeba głową podtrzymywać i wiązać sznurkiem... Jest dosyć gęsta, do ocieplenia płaskiej części sufitu kupiłem budżetową neowool, tylko że rolka rockwool dł. 3,5 m ma dwa razy większa srednice niż rolka neowool 5 m długości! Oczywiscie to i to gr. 15cm. Jest za dość niejednorodna i rozwarstwia się, trze się z niar delikatnie obchodzić. Jest o szerokości 1m a nie 1,25 jak inne przez to mam jedno laczenie więcej na skosie. Szkoda że nie pracowałem z isocerem bo na filmach z yt wyglada na bardziej jednorodną. Za to rockwool nie swędzi w ogóle, jedynie maske trzeba mieć bo po wczorajszym dniu zatyka mnie w płucach...

Nie dostepna jestvplyta pir a 2 gatunku o grubosci 10 cm.

Wełna ma tą zaletę że jest mniej palna niż pianki, przepuszcza parę więc wieźba tradycyjna sobie jeszcze doschnie, wygłusza hałas, i jest tańsza niż pianka . Odwrotu już nie mam wczoraj zaczalem układać wełnę i nie zamontowalem wieszakow. Na razie nie ma dostepnej płyty pir w drugim gatunku, więc albo poczekam albo: - kupię 8 cm pir - kupie 12 cm pir - kupie 1gatunek 10 cm pir, wyjdzie mnie drożej o 1000 zł warto ?

Płyty można znaleźć na aukcja np. OLX, w drugim gatunku mogą być obite boki, brak freza, odklejona folia. Jakoś nie mogę się przekonać do tej piany, współczynnik lambda jak przy wełnie, a wełna jest materiałem sprawdzonym, mniej palnym, lepiej wygłuszającym. Jeśli chodzi o cenę to teraz znalazłem cennik gdzie widnieje cena 72 zł za m2 grubości 30 cm, za 15 cm wełny rockwool toprock zapłaciłem 23 zł/m2, płyta PIR 10 cm kosztuje 43 zł to jest 66 zł/m2. Fakt że roboty było by znacznie mniej... poza tym wełnę już kupiłem...

Dzięki za podpowiedź! Czy myślałeś żeby przestrzeń pomiędzy płytą PIR a płytą GK czymś wypełnić? Jeżeli zastosuje wieszaki ES to będzie tam min. 3 cm przestrzeni, zastanawiam się nad wypełnieniem tej przestrzeni styropianem lub wełną? Po pierwsze poprawi to izolację po drugie obawiam się żeby ta pusta przestrzeń nie robiła pudła rezonansowego. Za styropianem przemawia układ warstw, ponieważ parę odetniemy razem z płytą PIR, wilgoć styropianowi nie zaszkodzi, natomiast w przypadku wełny jest możliwość przedostawania się tam pary i jej zawilgocenie. Wełna jednak ma tą zaletę że lepiej tłumi hałas i wolałbym wełnę. Ja będę miał rekuperację, myślę że z zawilgoceniem nie będzie takiego problemu? Podsumowując zastanawiam się nad takim układem od zewnątrz: -dachówka betonow -membrana paroprzepuszczalna -15 cm wełny pomiędzy krokwiami (16cm) -płyta PIR przykręcona do krokwi -paroizolacja (jeśli kupię płyty w 2 gatunku to część z nich może mieć odklejoną folię) -wełna 3 cm pomiędzy stelażem na wieszaku ES -płyta gips-karton

Witam. Czy ktoś wykonywał izolację podkrokwiową z płyt PIR na skosach poddasza? Stoję przed zadaniem ocieplenia poddasza, dach dwuspadowy, więźba tradycyjna kryta membraną i dachówką betonową. Krokwie mają wysokość 16 cm, i rozstaw przeważnie co 80 cm. Wymyśliłem takie rozwiązanie aby tylko na skosach dać między krokwie 15 cm wełny Rockwool Toprock, pod krokwie przykręcić płyty PIR 10cm, następnie folie paroszczelną, do tego albo profil kapeluszowy i płyty KG lub jeśli nie wyjdzie równo profile na wieszakach C i płyty KG. Zaletą tej metody jest wyższa ścianka kolankowa ponieważ płyta PIR 10 cm zastępuje ok 15 cm dobrej wełny, dzięki temu mamy cieńszą zabudowę, dodatkowo w razie przedostawania się wody płyta PIR jest wodoszczelna, mamy szczelniejsze pokrycie w porównaniu do wariantu 15 cm wełna między krowkie plus 15 cm wełna pod krokwie. Płyty PIR dałbym tylko na skosach a na prostym odcinku stropu 35 cm wełny (15cm w jętkach i 20 cm pod jętkami profile opuszczone na wieszakach grzybkowych. Wadą może być mniejsza pojemność cieplna płyty PIR, gorsze tłumienie hałasu, rozwiązanie droższe o ok. 1500 zł (nie dużo). Co myślicie o takim rozwiązaniu? Płyte PIR 10cm można nabyć w 2 gatunku po 43 zł/m2. Drugim wariantem jaki rozważam na skosach to dać 2 x 15 cm wełny i konstrukcję na profilach grzybkowych. Jak myślicie, jaki wariant będzie lepszy/ prostszy w wykonaniu? Proszę o podpowiedzi Dodam, że ocieplenie poddasza będę robił oczywiście pierwszy raz w życiu

Nie znam się na tym ale może jest jak w przypadku szyby samochodowej że trzeba nawiercić otwory na końcach odessać pył i zalać, może żywicą? Zaznaczam że nie mam doświadczenia i pisze bo mi to się skojarzyło no chyba że tylko pogorszy sprawę?

Proponuje pierwsza warstwę ułożyć na zaprawie do lasera z czujnikiem. Później już z górki sznurek na gwoździu, poziomica i jedziesz. Jak masz w dokladnosci tlmb to dobrze, wg. Mnie lepiej murować na klej cienkowarstwowy bo mimo wszystko bloczki moga nie być równe a na kleju jest możliwość podrownania. Ja kleilem na grzebień do plytek choć nie jest to zalecane. Spouny wzdłuż muru, bedzie szczelniej. Do cięcia najlepiej dobra lisica bo proste cięcie ręczną piłą nie jest ,,proste". I tarka do równania bloczków.

Powiem ci że ja mam fundament lany w szalunki, fakt że mialem wykonawce pana janusz, ale sytuacja była taka że miał mieć trzech ludzi do pracy niestety pojawił sie tylko jeden więc pomagalem mu sam. Robota przy tych szalunkach tzw akro jest ciezka jak cholera, te płyty starego typu mało dokladnie to wychodzi. Ale ma to duże plusy we trzy cztery osoby taki fundament w dwa dni ulozysz, trzeba to spiać rurami i masz pewne że nie puści. Dowiedz się jak jest u ciebie bo u mnie betoniarnie wypozyczaja takie plyty za prawie darmo pod warunkiem ze beton u nich na budowę bedziesz brał a ta w ktorej bralismy dodatkowo przywozi na paletach hdsem. Beton z betoniarni jest solidny i dużo mocniejszy od bloczków. Moim zdaniem zleć fundamenty firmie a weź się sam za murowanie bloczków na kleju. Murowanie jest przyjemne jeszcze jakbyś miał pomocnika do przycinania bloczkow i mieszania kleju to super idzie. Pomysl o lisicy bo robotę ułatwia. Mnie nadgarstek czasami dalej napaża od cieciar ręcznego. Jeśli chcesz koniecznie sam fundamenty to wybrałbym bloczki szalunkowe, raz robiłem z tego murek oporowy i całkiem przyjemna robota, zalewalem z betoniarki, ale fundament z pompy by trzeba. Zrobienie wieńca, zaszalowanie i zazbrojenie nie jest takie trudne. Zamów szerokie deski tak zeby z jednej wychodził wieniec poskrecaj srubami, zejdzie z tym ze trzy dni we dwóch, robiłem taki na poddaszu i na kolankowych chyba w dwa dni po godzinacj z ojcem skrecilismy ( gorzej na skosach).

Deska na szalunki najlepiej 32 mm, nie bierz januszy do murowania spaprają ci ściany wieńce i słupy tak jak mi i nie przykleisz plyty KG bo bedzi nierówno. Mi morowali parter ze stropem odpuscilem bo żona miała termin porodu, była to najgorsza decyzja w mojej historii. Poddasze i dzialowki murowalem już sam pierwszy raz w zyciu i zrobilem dwa razy lepiej, tak samo wieniec na poddaszu w jednym może z 5 mm wywaliło poza tym 10 razy lepiej niż janusze z ,,30 letnim doświadczeniem".

Z twoich rzutów ścian z konstrukcją nie widzę drugiego oczepu nad parterem. Do słupów przy otworach tarasowych i balkonowych musisz dokleić słupy pod nadproża, jest taka zasada że przy ścianie nośnej tzn na tej na ktorej oprzesz belki muszą być. W narożnikach możesz dodać trzeci słupek zawsze to wyjdzie mocniejsze. Napisz jaki planujesz przekrój sciany bo nie znalazlem. Chcesz dawać przedściankę od środka? To jest dobre rozwiazanie tylko jak dasz rozstaw co 62,5 to jak przykrecisz plyte KG ktora ma 60 ? Styropian z zewnątrz to fatalny pomysł jak już czytasz pana nitke to przeczytaj co o tym pisze. Zatrzymasz wilgoć w scianie i konstrukcja bedzie gniła. Daj od wewnątrz tak : plyta KG, kantowki 50x50 wypelnione wełną, folia nisko paroprzepuszczalna, konstrukcja 195x45 wyp. wełną, plyta OSB, wiatroizolacja, wełna twarda, tynk silikatowy. Choć szwagier w Norwegii robi szkielety i mówi że nie dają w ogóle OSB bo nie puszcza wilgoci, dają zamiast osb plyty tzw. Asfaltplatte u nas to robi jedna firma steico, nazywa się steico universal black chyba?

Hej ja kupowałem w tamtym roku jakoś w kwietniu i był problem z dostępnością. U mnie w Mielcu w niektorych skladach nie było w ogóle bk lub było mało po 9,6 zł Solbet TLMA. W końcu znalazłem w okolicy termobet TLMB PW po 9 zł z transportem. Pozniej był nawet po 10,5 zł za szt. Nie wiem czy w tym roku też bedzie taka akcja ale lepiej kup wcześniej. Tylko tyle zebygo go gdzieś blisko skladować jak nie masz chudziaka. Jeśli chodzi o ten termobet to nie polecam fakt że są super równe i pięknie się kładą ale są też super kruche i dużo popękało w transporcie. Ponadto przy zalewaniu stropu jedna sciana pękła od naprężeń, także lipa. Później na poddasze wziąłem Sobet 600 TLMB bez PW i były solidniejsze choć już nierówne po 2-3 mm odchyłki.

Hej nie boisz się że drzwi zostaną uszkodzone przy nastepnych pracach ? Też zamówiłem drzwi i np. Tynkarze odradzali mi montaż. Ps. Powodzenia przy kolejnych pracach wszystko wygląda super fachowo, jestem na podobnym etapie.

Witaj, rusztowanie warszawskie jest dosyć niebezpieczne na wysokości, koniecznie trzeba spiąć do sciany. Osobiscie widziałem jak gość spadł z ok 6 m tzn z samego szczytu domu z poddaszem w ktorym robił obróbkę. Spadł w jedną rusztowanie w drugą stronę. Rusztowanie nie przywiazane do ściany.

Witam, jechalem dziś przez twoją miejscowość i przypadkowo rozpoznalem twój dom, wygląda super. Ja jestem na etapie więźby dziś skończyłem murować szczyty i będę czekał na ekipę od dachu żeby zrobili pokrycie. Mam pytanko jeśli mógłbyś zdradzić w jakiej firmie kupiłeś okna i jaki to profil, ciepła czy zimna ramka? Bo to będzie mnie czekało niebawem. Mam wyceny w dwóch firmach na profilu Veka 82 softlain jedna na 13,5 tyś z ciepłą ramką druga na 12 tyś bez ciepłej ramki, zastanawiam się czy gra warta świeczki.