Eccentric

Dzień dobry, Szukam pomysłu na wykończenie progu garażowego. Posadzka ze spadkiem w kierunku bramy, garaż dwustanowiskowy. Na zewnątrz położyłem kostkę Próg w linii bramy wykończony 4cm XPSem 700, na to od strony zewnętrznej Izohan WK, folia budowlana 0.5 mm spuszczona 50 cm w grunt. Brama garażowa zamontowana od strony wewnętrznej, pod garażem jest piwnica więc jest strop betonowy, który jest wysunięty przed bramę garażową o 25 cm. Posadzka w garażu ma 12 cm (3 cm styro + 8-9cm posadzki), przy czym 50 cm od bramy jest tzw. "stopa", bez styropianu pod spodem. Pierwotnie w planie były płytki na podłodze, natomiast moje lenistwo spowodowało podjęcie decyzji o posadzce z żywicy. I tym samym zostałem z różnicą poziomów między kostką a posadzką w garażu. Kostka jest średnio wyżej o 1cm. Nie ma możliwości obniżenia ostatnich rzędów ze względu na kable grzewcze podgrzewające podjazd - ze względu na betonowy strop zostanie za mało miejsca żeby nie martwić się o ich uszkodzenie, dodatkowo nie szczędziłęm cementu do podsypki i zrobiło się strasznie twardo. A kostek podcinać nie chcę. [ATTACH=CONFIG]467923[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467924[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467925[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467926[/ATTACH] W jaki sposób najlepiej to wykończyć tak żeby nie mieć problemów np z odpływającą wodą? Myślałem nad wylewką samopoziomującą na ostatnim metrze bądź gumowym klinie/uszczelce, względnie zalać to żywicą epoksydową a na to uszczelka.

Dzień dobry, Szukam porady i inspiracji co do zagospodarowania bezpośredniego otoczenia płotu. Najpierw garść informacji: - Działka 30x60 - Nachylona od strony drogi, różnica poziomów 4 metry - Działki poniżej mnie są również na skarpie, z identycznym nachyleniem - grunt gliniasty - glina twardoplastyczna [ATTACH=CONFIG]467918[/ATTACH] Po zakończeniu budowy i niwelacji terenu zgodnie z PZT mam małą skarpę tuż przed ogrodzeniem. W 2023 wykonałem ogrodzenie panelowe - słupki 2,6 m, podmurówka na ceownikach 25 cm, panele 153 cm Potrzebuję teraz porady i inspiracji jak ogarnąć skarpę która z powodu osiadania gruntu niebezpiecznie zbliżyła się do ogrodzenia i napierając na podmurówkę jeden ze słupków odchyliła 2 cm od pionu. Moim wstępnym pomysłem jest wyznaczenie linii wzdłuż ogrodzenia, 1.5 m od niej, wyprofilowanie skarpy tak żeby kończyła się 20 cm od ogrodzenia. Wykopałbym wtedy rów na np 20 cm wzdłuż ogrodzenia i zalał betonem żeby wzmocnić ogrodzenie. Na wierzch geokrata, ziemia i trawa/rośliny zadarniające. [ATTACH=CONFIG]467919[/ATTACH] A może da się to zorganizować, wzmocnić w inny sposób? Poniżej zdjęcia jak to obecnie wygląda. [ATTACH=CONFIG]467920[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467921[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467922[/ATTACH]

Dobry wieczór, Chciałbym się poradzić specjalistów i osób z większym doświadczeniem. Jako kompletny laik-brukarz, po tysiącu filmów na YT zabrałem się za układanie kostki wokół własnego domu. Z chodników i opaski jestem zadowolony, natomiast podjazd, jako szeroki obszar już wywołał odrobinę konsternacji po ułożeniu. Podjazd ma wymiary 6x6 m. Teren gliniasty (glina twardoplastyczna) więc wykorytowane na 50 cm, 40 cm gruzu, 10 cm podsypki i kostka. Po pomiarach na sam koniec okazało się że spadek na płaszczyźnie do połowy podjazdu jest w stronę drogi, a następnie zmierza w kierunku jednego z rogów - zaznaczyłem na zdjęciach. Różnica poziomów wzdłuż drogi to 5 cm (czyli poniżej 1%). Mój chroniczny perfekcjonizm skłania mnie do zapytania - czy taka sytuacja jest akceptowalna czy to ewidentny błąd i lepiej poprawić? W planach mam bramę przesuwną z automatem, w podjeździe zainstalowane kable grzejne na całej powierzchni, docelowo koryto w linii ogrodzenia aby zbierać spływającą wodę i odprowadzić na bok. [ATTACH=CONFIG]467547[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467548[/ATTACH]

Dobry wieczór, Mam problem z dwuskrzydłowym oknem balkonowym. Montaż w lipcu 2021, regulacja wykonana przez sprzedawcę po miesiącu od montażu. Po 2 słonecznych sezonach mam problem z regulacją i domykaniem go. Okno jest od wietrznej strony, w zasadzie każda wichura uderza prostopadle w to okno. W obecnej chwili czopy na środku całego okna (przy łączeniu skrzydeł, tam gdzie klamka): dolne nie wchodzą w zaczepy (brakuje 5 mm), w górnym brakuje 3mm. Dolne czopy na środku każdego skrzydła wchodzą w zaczepy, górne również. Na zdjęciach widoczne ugięcie dolnej ramy skrzydeł. Górne krawędzie skrzydeł trzymają linię prostą Odkopując teraz zdjęcia z ostatnich 2 lat i porównując dokładniej, widać postępująco minimalnie ugięcie, ale nie było problemów z domykaniem. Co z tym teraz począć?

Witam specjalistów. Sytuacja wygląda następująco: W zeszłym roku firma od elewacji wykonała swoją pracę. Przez ciąg zdarzeń losowych, dopiero po elewacji wykonano taras (warstwa spadkowa, styrodur, wylewka. Wszystkie warstwy tarasu wystawały 20 cm ponad kraniec wykonanej elewacji. Jako że wyszło tylko kilka metrów kwadratowych tynku do położenia, żadna z firm nie była zainteresowana, więc ostatecznie zająłem się tym sam. Wyciąłem kilka cm starej struktury, położyłem siatkę z klejem i ostatecznie baranek silikonowy 1,5 mm (taki jak reszta elewacji). Tynk zatarty, faktura w większości zbliżona to pozostałej części elewacji. Natomiast mimo to na połączeniu powstało 1-2 mm "uskok", dość nieregularny. Ze względu na istniejące zacieki spowodowane ściekaniem wody z wylewki tarasu, ta część budynku (na szczęście to wystający z bryły garaż) nadaje się i tak do malowania - więc nie zależy mi na wyrównaniu koloru tylko na strukturze. Czy ktoś ma sugestie co dalej powinienem zrobić, jak dokonać poprawek/korekty tak żeby po malowaniu nie rzucało się w oczy? Uprzedzając: Wiem, nie wygląda to profesjonalnie. Zburzyć i wybudować od nowa też mi się nie kalkuluje. Zrywać tynk na całości i zlecić firmie - również obecnie nie wchodzi w grę ze względów finansowych.

Nie jestem ekspertem, bazuję na danych z projektu: Wiem że teraz już jest za późno żeby to właściwie ocieplić, ale to mój pierwszy dom i jak to Kaizen nawiązał "Mądry Polak po szkodzie". Za poradę o piance PU dziękuję, chciałem właśnie potwierdzenia czy mój pomysł nie jest niedopuszczalny. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i dyskusję.

Panowie, chyba się źle zrozumieliśmy lub padły jakieś błędne założenia. Nie pytam jak ocieplić wełną, na tym dachu położyłem już 150 m2 wełny. Pytanie dotyczy tych najmniejszych trójkątów, położonych najniżej. Wentylacja jest zapewniona, wlot i wylot. Tylko w tych czarnych zakamarkach nie ma, bo ledwo wcisne tam swoją dłoń. Za uwagi o sznurkach dziękuję, ale są zupełnie niepotrzebne. To poddasze nieużytkowe, bez żadnych planowanych pomieszczeń. Uprzedzając komentarze "No to po co?" odpowiadam że dom jest z założenia energooszczędny (EP = 0.17) i tak jest w projekcie.

- Krokwie, płyta P5 Duralis, membrana wysokoparoprzepuszczalna Delta Therm Plus, laty i kontrlaty, Ruukki Hygge - Szczelina wentylacyjna - Mhm - Na zdjęciu nie widać czy jest czy go nie ma - Nic nie pisałem o grubości wełny Powyższe dalej nie mają nic wspólnego z zadanym przeze mnie pytaniem

Dobry wieczór. Jestem na etapie ocieplania dachu. Dach kopertowy, kąt nachylenia 30 stopni. Mam dylemat co zrobić z przestrzenią między najkrótszymi krokwiami odchodzącymi od belki koszowej. Sznurków tam nie przybiję, bo ledwo ręka mi się tam mieści. Napchać wełnę, nie przejmując się brakiem szczeliny wentylacyjnej czy iść w piankę, np Polynor i wypełnić tę przestrzeń?

Czy taki schemat odgromówki jest poprawny? Dekarze mają wątpliwości, sugerując że spowoduje powstanie obwodu. Dookoła budynku zakopana jest bednarka stalowa, z którą będą połączone wszystkie pionowe przewody. https://ibb.co/pvyms4y

Odpowiem sam sobie: https://ibb.co/6s4HKqc https://ibb.co/f2MRdK0

Witajcie, Mam na elewacji deskę elastyczną STO Veneer Wood, do której muszę wybrać farbę. Chciałbym żeby pasowała do bramy z okleiną Woodec Dąb Turner 50 Macie doświadczenie, sugestie? Zdjęcia: https://postimg.cc/gallery/HjxCrsh

1 782,00 brutto za m3 suszonej i struganej C24.

Niektórzy stosują folię, której też się nie przykleja. Ciężar całego budynku i tak ją sprasuje że posypka zniknie i zespoi się z ławami.

Bez pozwolenia oznacza na zgłoszenie. A do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt.

Najłatwiej będzie znaleźć elektryka i dać mu te warunki które dostałeś. Będzie wiedział co ma robić, tym bardziej że protokół/oświadczenie będzie musiał podpisać ktoś z uprawnieniami.

A właściciel tego pola się zgodzi żebyś pompował wodę na jego działkę?

Też tak miałem, szybko wyleczyłem się w trakcie budowy z przywiązywania uwagi do takich detali.

Chciałbym poznać Wasze doświadczenia z dobieraniem kolorystyki blachodachówki. Okna zamówione, w kolorze Deko RAL 7016 (701605). Przyszedł czas na blachodachówkę. Ruukki Hygge nie posiada oznaczeń RAL xxxx, dlatego zastanawiam się czy powinienem wybrać antracyt czy grafit, tak żeby uniknąć zbyt dużego rozstrzału kolorystycznego. Czy ktoś z Was ma taki zestaw i mógłby podzielić się wrażeniami, zdjęciami?

Dziękuję za odpowiedzi! Wasze argumenty są sensowne, właśnie takich oczekiwałem. Otworów powiększyć już się nie da niestety, więc muszę podjąć decyzję na tych istniejących. Argument za wnoszeniem dużych rzeczy jak najbardziej słuszny, myślę że w tym celu zostawię otwierane skrzydła na skrajnym prawym. Skrajne lewe (jedno z tych narożnych) zostawię jako fix-a, drugie prawdopodobnie w systemie smoovio, to podobno jakaś nowość - tu ze względu na mało miejsca i w niedalekiej odległości od tego okna będzie stała kanapa. Środkowe natomiast zostanie fix-em, tak jak jest w projekcie.

Jestem na ostatniej prostej przed zamówieniem okien. Na parterze mam duże przeszklenia i zastanawiam się czy ma sens montować HST. Żona by chciała, ja jestem lekko sceptycznie do tego nastawiony. Na projekcie wyglądają na małe, jednak w rzeczywistości otwory wydają się ogromne i wystarczające żeby mieć tam drzwi przesuwne. Jakie macie doświadczenia? https://ibb.co/sKVydBn

Już niedługo zacznę szukać wykonawcy dachu. Rozmawiając z kilkoma osobami zwrócono mi uwagę że mam dach zaprojektowany "na bogato", prawdopodobnie kompletnie niepotrzebnie. Dach wielospadowy, symetryczny, kąt nachylenia 30*. W projekcie opis wygląda tak: Czy za pełnym deskowaniem i papą stoi tylko i wyłącznie możliwość sezonowania? Plan jest taki aby dach zbudować i pokryć od razu.

Agregat nie zawsze jest rozwiązaniem. Moja ekipa miała maszynę do cięcia silikatów która brała 10 kW i agregat nie dawał rady. Monter licznika może odmówić montazu jeśli ma zlecenie na inną taryfę niż "C" a widzi że to plac budowy.

Nie do końca, szczegóły nadciągu mówią że aż do wieńca jest w pełnej wysokości.

W trakcie budowy pojawiła się konieczność dołożenia belki w stropie nad garażem (róg ścian na samym środku stropu). Konstruktor doprojektował nadciąg który wystaje ponad strop o 36 cm. Zastanawiam się teraz co począć z dachem nad garażem. Na pierwszy rzut oka belka będzie wystawać ponad krokwie, lub będzie na styk. Krokwie 60 x 200, wymiary murłaty na rysunku poniżej. Poddasze nie jest użytkowe, ba, nawet nie ma do niego dostępu. Ma ktoś jakieś sugestie, spotkał się z takim problemem? Chciałbym się rozeznać zanim będę konsultował to z KB lub ekipą od dachów. Tutaj zaznaczony przebieg nadciągu: