endru.

Żeby wybadać co w ogóle możesz ze swojego systemu "wydobyć", proponuję taki test (i podaję jakie dzisiaj rano u siebie miałem rezultaty). 1. Sprawdź ustawienia temperatury w trybie "luksus.". U mnie: 49/53, tak jak wyżej - metoda ładowania u Ciebie inna niż na obrazku niżej, tj. "temp. docel." 2. Uruchom "tymczasowy luks." - "jednoraz. zwiek.". PC natychmiast przełącza się na grzanie CWU (nadaje priorytet), także idealnie do testu. 3. Obserwuj parametry w info. serwisowe "2" "temp. koncowa" - to jest temperatura do której PC grzeje CWU. U mnie to 53*C, czyli jak "ladowanie c.w.u." BT6 osiągnie tą temperaturę, to przestanie grzać CWU. BT12 wskazuje temperaturę wody opuszczającej wymiennik. BT3 wskazuje temp. wracającą do wymiennika. "predkosc pompy zasil." - im większa delta temp. tym prędkość pompy mniejsza, żeby woda była dłużej w wymienniku Ja test przerwałem, bo szkoda mi było trochę prądu Temperatura na górze zbiornika doszła do 51,5*C, na dole do 46,2*C Temperatura z wymiennika osiągnęła 56,5*C przy powrocie 50,2*C Ja mam do ogrzania 400 litrów, Ty - 600. U mnie ogrzanie o 3*C zabrało około 20 minut (po drodze był jeszcze defrost....) Mam nadzieję, że się przyda.

Ciekawie Zdziebko mnie to przerasta = jeszcze więcej zmiennych. Z jednej strony fajny ten pomysł na gorącą wodę, z drugiej - wydaje się mocno komplikować. I jeszcze tak się zastanawiam czy w drabinki i podłogówkę łazienkową puszczasz wodę użytkową - to chyba nie jest zdrowe (?). Tak zrozumiałem, bo napisałeś o cyrkulacji CWU którą do tego celu używasz. W zimie to jeszcze "jak cię nie mogę" - ale w lecie??? Pewnie ręcznie możesz odłączyć podłogę / drabinki, ale pozostaje też kwestia podawania tak wysokiej (50+) temperatury na podłogę - to też raczej nie jest wskazane (nie mam podłogówki = nie wiem). Definicja problemu - zrozumiałem, że chciałbyś ograniczyć koszty - wejść w taryfy strefowe, ale w tym celu musiałbyś zakumulować więcej energii, co chcesz osiągnąć przez podniesienie temperatury w zbiorniku CWU (razem 600 ltr). To nie jest tak, że podgrzewacz nie osiąga tej temperatury 58*C Tak to wygląda u mnie - temperatura podgrzewacza maks za ostatnią dobę to 57,5*C ale to nie oznacza, że woda dogrzeje się aż tak wysoko. Trochę dziwne jest, że przy 50*C odłącza grzanie CWU - masz to na jakimś wykresie? Wykres powyżej to efekt harmonogramu z użyciem dwóch trybów: - oszczędny 32-36 - normalny 43-47 To znaczy, że przy ustawieniu temp. maks 47 - na górze zbiornika CWU jest 53*C (to co leci w kran). W dolnej części jest oczywiście te 47*C Automatyka - przynajmniej jak są dwa termometry - opiera się na tym dolnym tj. "ładowanie c.w.u." BT6. I działa to tak: 1. Ogrzewa CWU do górnej granicy w trybie. 2. Po osiągnięciu tej temperatury wyłącza się. 3. Gdy temperatura CWU spadnie do dolnej granicy - przeskocz do punktu 1. Powtórzę: pomiar zawsze w oparciu o BT6. BT7 - nie wiem czy jest w ogóle używany przez automatykę. Na schemacie tego zbiornika osłona czujnika schodzi dosyć nisko, także temperatura nie jest mierzona w najwyższej warstwie (moim zdaniem OK). https://galmet.com.pl/media/cache/tablet_h_no_processor/uploads/productimg/b3d7186b1f0bc196ba6ac5b45a60679d2cc5c5b0.jpeg Jedna rzecz od razu do spróbowania - zgodnie z instrukcją, ponieważ masz zbiornik płaszczowy - powinieneś ustawić "temp. docel."

Daniel765 - wiesz, tak patrząc na te 3*C których Ci brakuje... nie przesadzasz? Pewnie chodzi Ci o coś innego, jakiś inny masz problem - za szybko temperatura ciepłej wody się obniża? Np. przez to że masz za duży wydatek co do możliwości (200 ltr) ? Te 3 stopnie niewiele zmienią. Na temat można sporo napisać, tylko że czuję się trochę jakbyś "wkręcał"... No nic, może będzie zabawnie 1. Gdzie masz czujnik temperatury w zasobniku. PC oczywiście polega na automatyce, a ta musi polegać na czujnikach. Jeżeli masz czujnik w górnej części zbiornika, to PC dogrzeje do tych 50 zadanych właśnie na górze, gdzie jest najwyższa temperatura. Jeżeli masz dwa czujniki, to automat bazuje na wskazaniu dolnego. Stąd np. jak ja mam teraz konkretnie ustawienie dolnego ("ładowanie CWU") na 47*C, to na górnym mam około 51-52*C. 2. Nibe udostępnia dwa tryby grzania CWU: "temp. delta" i "temp. docel.". Dla zasobników z wężownicą zasilającą wskazany jest ten pierwszy. Jeżeli masz zbiornik dwupłaszczowy - "temp. docel.". Różnica jaką zauważyłem - prędkość pompy obiegowej dla "temp. docel." jest znacząco wyższa. Tu możesz poeksperymentować z ustawieniami. 3. Ustawienie temperatury początkowej i końcowej CWU. Im mniejsza różnica tym woda będzie częściej dogrzewana - temperatura będzie się utrzymywała w okolicy górnego wskazania (tj. "temp. końc."). 4...... trochę z innej beczki - zmniejszyć wydatek ciepłej wody. Na przykład możesz spróbować zastosować słuchawki prysznicowe oszczędzające wodę (poszukaj "dysza Venturiego itp.). Nie testowałem, ale.... przetestuję. U mnie 400 ltr ciepłej wody dziennie schodzi, ogrzanie tego kosztuje.... zobacz, jak domownicy używają prysznica - ja zrobiłem szkolenie bo moje panienki robiły sobie saunę zamiast prysznica + pozdrowienia

Cześć, moim zdaniem nie ma takiej opcji w PL dopóki Nibe nie udostępni cen / planów taryfowych z PL w swoim serwisie. Z opisu tej funkcji wynika, że ceny prądu w czasie pobierane są przez Internet = muszą być w serwisie centralnym. Nawet jakbyś przy instalacji ustawił kraj na jakiś nordycki lub Estonię, to nie zda egzaminu, bo będą dostępne tylko tamte plany / stawki. Niestety nie udostępnili ręcznej konfiguracji - trochę dziwne. Mogło być coś jak "własna krzywa grzewcza". Moim zdaniem ta funkcja nie będzie rozwijana, bo przy całej powtarzalności sprzętu, komponentów itd. mamy tak różne instalacje i preferencje po stronie użytkowników, że tego nie da się ogarnąć jakąś ogólną regułą. Prosty przykład - użytkownik ma panele fotowoltaiczne - i już cała zabawa nie ma sensu, bo ceny prądu operatora to nie wszystko. Kolejny przykład - masz mały zbiornik CWU, akumulowanie w tańszej taryfie praktycznie nic nie da - po chwili i tak system będzie musiał dogrzewać. Itd itp. Poza tym w PL mamy tyle różnych taryf, opcji, itd. że ogarnięcie tego wymaga za dużo wysiłku, a efekt i tak byłby niezadowalający. Tak to widzę.... (="szklanka do połowy pusta"). Oczywiście lepiej by było, żeby odpowiedział ktoś z Nibe.pl, ale jeszcze takiego na tym forum nie widziałem

4.9.2 odnosi się tylko do CO (konkretnie są tam dwa parametry - poniżej ilu stopni rozpocząć grzanie i poniżej ilu stopni umożliwiać użycie podgrzewacza pomocniczego - tj. zwykle grzałek, standardowe wartości to 17/5). Ponadto podajemy za jaki czas liczona jest średnia temperatura. To menu nie odnosi się do użycia grzałki dla celów CWU. Jeżeli masz zadaną wysoką temperaturę to system może użyć grzałkę i tak. Blokowanie grzałki jest w harmonogramie blokowania 4.9.5 ale nie mam pewności, czy odnosi się to do CWU - moim zdaniem tak. I kolejna sprawa - jest coś takiego jak przegrzewanie okresowe (menu 2.9.1). Jeżeli jest ustawione, to uważam, że nawet pomimo blokady grzałki system może ją załączać. Sensem tej opcji jest uniknięcie problemów z bakteriami, a wygrzanie do 55/58*C to jest za mało do tego celu. Szczególnie, że chodzi o wygrzanie całej zawartości zbiornika, a nie tylko górnej części. https://legionella.pl/

U mnie (jednostka 8 kW, zasobnik zewnętrzny 400 ltr) w historii najwyższe wartości jakie występują to 55*C - bez grzałki. Nie wiem, czy to ma znaczenie co do temp. maks czy tylko szybkości nagrzania - pompie można wymusić wyższą częstotliwość pracy sprężarki dla grzania CWU, bo standardowo "stara się" dogrzewać na niższym "biegu". Oczywiście takie zabiegi kosztują więcej energii. wg. instrukcji str. 17 https://www.nibe.pl/nibedocuments/25391/331912-2.pdf

Średni czas pracy 30 minut - to nie jest dobry wynik - coś jest nie tak - "something is no yes" Na pierwszy rzut oka wygląda, że masz pompę za dużej mocy (12 kW) jak na zapotrzebowanie. Przy wygrzewaniu należy się spodziewać wyższego zużycia prądu. Nie zapomnij o ograniczeniu kosztów przez dobranie odpowiedniej taryfy. I wracając do problemu - pytanie dlaczego jest tak krótki czas pracy albo inaczej - dlaczego tak często sprężarka się wyłącza. Jednym z powodów to może być że jest źle dobrana. Nie masz bufora więc grzeje tylko to co masz w podłogówce. Z dużym zapasem mocy robi to na tyle szybko, że po 30 minutach się wyłącza. Pięć tygodni to 3600 godzin, a pompa pracowała tylko przez 580 co wydaje się potwierdzać wcześniejszą diagnozę. Pompa "uwija się" z robotą bardzo szybko. Bufor / zwiększenie pojemności systemu pomogłoby w optymalizacji, zanim jednak - możesz spróbować zmniejszyć DM przy którym załącza się sprężarka - z -150 np. na -400. Tutaj musisz znaleźć "złoty środek", tj. zmniejszenie tego poziomu może wpłynąć na większe "pływanie" temperatury w pomieszczeniach, jednak przy podłogówce raczej nie będzie to odczuwalne - może nawet niżej zejdziesz z tym poziomem? Oczekiwany efekt - przerwy pomiędzy załączeniami się wydłużą, ale też cykle pracy sprężarki powinny się wydłużyć. Jak to się ma do zużycia energii? Każdy rozruch to jest dodatkowy nakład energii, pompa się "rozkręca" itd. Masz też małe zużycie na CWU - pewnie nie używasz jeszcze ciepłej wody. Tak to widzę, oczywiście to nie jest jedyna możliwa przyczyna, ale warto zweryfikować. Jeszcze muszę dodać - przy zejściu niżej z poziomem załączenia sprężarki koniecznie zmień też poziom, od którego uruchamia się źródło pomocnicze (grzałka). Teraz masz 450, to przy -400 dla sprężarki proponuję min. "600". Możesz też w harmonogramie blokad w ogóle wyłączyć grzałkę. Takie mam wrażenie, że nie jest potrzebna w Twoim systemie (pomijając awarie pompy - odpukać)

Szanowni - żeby nie zostało tak bez odpowiedzi na zapytanie emdeja powyżej. Popisaliśmy trochę poza forum. W tej chwili system jest skonfigurowany na trzymanie określonej temperatury w pomieszczeniach. To jest podejście od strony komfortu ("pies macha ogonem"). Występują zmiany temperatur zewnętrznych rzędu 12* na dobę - stąd stopniominuty "wypadały" poza zakładany zakres (duża bezwładność instalacji), ale temperatura stoi jak... może bez porównań - utrzymuje się na stałym poziomie Od strony ekonomii trzeba by pozwolić, żeby "ogon machał psem" = pompa ma jak najbardziej oszczędny reżim pracy, stabilne parametry, ale pozwalamy na "pływanie" temperatury w jakimś zakresie który jest dla nas mimo wszystko do przyjęcia. Przy czym ze względu na to, że jest taryfa g11 i prawdopodobnie w umowie na czas określony / nie można jej zmienić bez kary umownej, to zmiana trybu pracy na "akumulacja-oddawanie" nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Co do przerw w pracy sprężarki - sytuacja podobna. Można ustawić harmonogram, można obniżyć próg stopniominut po którym automatyka załączy sprężarkę, można w harmonogramie wyłączyć czasowo sprężarkę, ale... deficyt jaki powstanie w tym czasie trzeba będzie uzupełnić, "nadgonić" wchodząc na wyższe obroty, a to będzie więcej kosztowało... Jeszcze jedna informacja dla użytkowników pomp Nibe - w jaki sposób określić zużycie energii przez źródło pomocnicze = grzałki. Dane można odczytać z menu 3.3 przy czym "współczynnik czasu" oznacza ile czasu grzałka pracowała z pełną mocą. Tj. jeżeli masz grzałkę z dwoma stopniami, i pracuje ona na pierwszym stopniu, to współczynnik będzie się naliczał w tempie +1 na dwie godziny. W przypadku włączenia obu stopni : +1 / godz. Przykładowo wartość 10 dla grzałki 9 kW oznacza zużycie prądu 10*9 = 90 kWh instr. str. 46 https://www.nibe.pl/nibedocuments/26207/231771-7.pdf

Daniel765 - pewnie tak (premium), ale jeżeli chcesz uzyskać dostęp do szczegółowych danych Twojej pompy możesz też ściągnąć je na USB. Fakt, że tylko za czas w którym masz podłączoną pamięć (tj. nie zgrasz sobie jakichś danych historycznych), ale dostajesz wszystkie parametry które udostępniają i możesz przeanalizować.

emdej, podziel się wykresem stopniominut i podaj jakie masz ustawienie w menu 4.9.3 "włącz sprężarkę" jeżeli chcesz wydłużyć przerwę, tj. gdy PC wyłączona - zwiększ "włącz sprężarkę" np. do 200. Zaznaczam, że nie mam pojęcia czy ciągła praca sprężarki stanowi problem. Pierwszy link https://www.a-pic.pl/faq jaki wyskoczył w tym temacie wskazuje, że akurat sprężarka nie powinna mieć z tym problemu - podobnie jak napisal gawel. Skracając czas pracy musisz oczekiwać zwiększenia kosztu. Co do ilości wyłączeń było to "wałkowane nieco wyżej". Moim zdaniem jest ok a nawet dziwnie mało jak na aktualny klimat i ciągłą pracę (pewnie niskie obciążenie pomaga). instr. str. 62 https://www.nibe.pl/nibedocuments/26207/231771-7.pdf

Zakładam, że Jasny3_5 dobierasz pompę na podstawie wyliczonego / oszacowanego zapotrzebowania, a tutaj pytasz jedynie o jakość pomp Nibe - i uwaga - konkretnie Nibe Split (bo pomp Nibe jest więcej - nie tylko Split). Ja podpisuję się pod tym, co napisał TINEK, tzn. jakościowo temu urządzeniu nic nie brakuje (wykonanie). Też nie mam doświadczenia co do trwałości, niezawodności bo użytkuję od tego sezonu grzewczego. Tak jak wyżej ktoś napisał - Nibe Split prawdopodobnie będzie jedną z tańszych opcji. Moim zdaniem dokumentacja jest przyzwoita - wykorzystaj ją. Na stronie 48 zobaczysz moc grzewczą tej pompy (dla różnych modeli / mocy nominalnej). Informacja o mocy w niższych temperaturach jest dostępna i na tej podstawie należy dobrać model. Szukałem innych producentów (przyznaję, że krótko - odnoszę wrażenie, że w odróżnieniu od Nibe inni pomijają wpływ punktu rosy na wydajność pompy. To uwiarygadnia dokumentację Nibe, chociaż marketingowo wygląda słabo. Tak sobie myślę, że to wynika z kultury Skandynawów. Nie malują trawy na zielono. Konkretnie chodzi mi o spadek mocy spowodowany częstszymi rozmrażaniami w okolicach 0*C. Tego w prostych rozwiązaniach nie da się uniknąć, a na wykresach konkurencji jakie oglądałem leci prosta kreska jakby nigdy nic Widziałem też sporo wpisów i podejścia do grzałki wspomagającej jako czegoś złego. Grzałka jest dużo tańszym rozwiązaniem niż przewymiarowanie pompy. Trzeba przeanalizować, czy w Twoim rejonie temperatura -15*C w ogóle występuje i ile.... godzin (?) rocznie. https://www.nibe.pl/nibedocuments/25709/331953-3.pdf Taka mnie jeszcze refleksja złapała: z mojej perspektywy dużo ważniejsze jest, jak pompa zachowuje się w punkcie rosy. Jak wskazują ostatnie zimy - to jest większe wyzwanie niż temperatura <15*C

Ten tysiąc złotych odnosisz pewnie do historii z wygrzewaniem nowo wybudowanego domu. Na początku to musi więcej kosztować. Nieważne czy groch, prąd, itp. Ja nie jestem sprzedawcą żeby naganiać - jestem zwykłym mieszkańcem, niby w rejonie, którym ma najlepsze powietrze w PL i... krew mnie zalewa jak wychodzę na zewnątrz i nie mogę oddychać bo obok ktoś kopci czym popadnie. Bierzmy to pod uwagę przy decyzjach o ogrzewaniu. Ferie w górach - tam w ogóle nie da się przejść przez centrum - aż dziw że ludzie w maskach nie chodzą. Smutne to Ekonomicznie - u mnie to rozwiązanie się "broni". Zmieniłem z gazu i mam dokładne porównanie rok-w-rok. Oczywiście - każdy rok jest inny, inne temperatury itp. Poprzedni był jednak dosyć podobny i ja mam 20% niższe rachunki przy poprawie komfortu (stała temperatura w domu, nie miałem cyrkulacyjnej a teraz mam, wyższa temperatura CWU, zwolnienie miejsca w piwnicy po jednym kotle, niższe koszty utrzymania bo jeden system a nie dwa, grzejniki nie "parzą" i nie ma efektu "kurzu" co u mnie występowało przy grzaniu - pewnie wystarczyło wyczyścić w środku ) no i - co dla mnie ważne - możliwość dalszej optymalizacji kosztów przez instalację paneli PV co wkrótce zrobię. Teraz jest dobry czas na inwestycje - ulga termomodernizacyjna, dotacja do paneli itp.

Racja, powinienem był napisać HBS 05-12 zamiast HK200S - podobnie jak napisał wyżej w***. Pomyłka - sorry, te nazwy są super czytelne.... Zatem w sumie też "składak" dużo miejsca zajmuje, także "lodówka" bałaby znacznie zgrabniejsza. Niestety ja z kolei przy 7-8 użytkownikach musiałem mieć większy zbiornik i to była dobra decyzja. PC to nie kocioł gazowy, na ogrzanie takiej ilości wody potrzeba trochę czasu.

Odnośnie konfiguracji - nie do końca "strugane" bo mam standardowy zestaw AMS 10-8 + HK 200S - można zobaczyć na stronie j/n * korekta - AMS 10-8 + HBS 05-12 Dostępny jest też zestaw z VVM 320 - i tego ja nie mam. W takiej jak u mnie konfiguracji - gdy nie ma VVM 320 - używa się sterownika NIBE SMO 20, bufora UKV i - jeżeli w systemie ma być CWU - jakiegoś zbiornika. Ja nie mam VVM320 bo potrzebowałem większy zbiornik niż 230 ltr i mam Galmet 400 ltr. Odnośnie pompy obiegowej - myśłę, że w takiej instalacji musi być pompa z regulacją obrotów, bo bez tego automatyka byłaby mocno upośledzona. Moim zdaniem każda instalacja ma tego rodzaju pompę. U mnie jest Grundfos UPM2 K 25-70. W konfiguracji zmieniłem tylko, że maksymalna prędkość jest 80%. Nie wiem czy słusznie, ale chciałem przez to wymusić wyższą temperaturę na wyjściu, żeby "pomóc" stopniominutom szybciej wrócić do "0". Jak pompa leci 100% to dystrybucja ciepła pewnie jest lepsza, ale temperatura niższa i wolniej nalicza stopniominuty - a jak napisałem wcześniej przy trudnych warunkach (około zera C) u mnie PC ma kłopoty z utrzymaniem stabilnej pracy. To co jeszcze zrobiłem, żeby CO miało wyższy priorytet. Odpowiednio ustawiłem priorytety pracy CO i CWU oraz harmonogram grzania CWU (nagrzewam wodę z wyprzedzeniem przed godzinami szczytu). https://www.nibe.pl/Produkty/Powietrzne-pompy-ciepla-przeglad/NIBE-SPLIT/

Ucieszyłbym się, gdyby wypowiedział się ktoś, kto wie, a nie domyśla się (jak ja) co oznacza ten parametr. Instrukcja jest dosyć enigmatyczna. W Twoim przypadku - zgodnie z logiką - powinieneś mieć ustawienie mieszane. Ja rozumiem to tak: PC z całą swoją automatyką / algorytmami itp. może być podłączona do instalacji o różnych właściwościach - wiadomo, że podłogówka potrzebuje niższych temperatur, podłoga akumuluje ciepło, reżim pracy PC jest inny niż gdy masz grzejniki, gdzie potrzebna wyższa temperatura ale też praktycznie brak akumulacji, szybkie oddawanie ciepła do powietrza, większe wymagania co do zasilania. O ile temperatura regulowana jest na podstawie czujników, krzywych grzewczych itp. i do tego nie trzeba informacji o tym do czego PC jest podłączona, o tyle określenie ile mocy trzeba "wpakować" w system żeby uzyskać efekt - to nie wynika już z zwykłego pomiaru temperatur. Teraz popularne jest "AI", tj. że pompa sama nauczy się po jakimś czasie jaka jest bezwładność systemu, jak duży jest system (ile wody trzeba grzać w CO tj. ile grzejników / podłogówki) itp. Tego najwyraźniej nie mamy, albo inaczej - może i jest ale warto "pomóc" AI podając tą informację która pomoże w optymalnej pracy PC. I podajesz - jeżeli podłogówka, to PC będzie się starała podać mniejszą mocą brakującą energię (niższa częstotliwość sprężarki). Jeżeli grzejniki - to odpowiednio bardziej będzie się wysilała. Gdzieś w instrukcji była informacja pośrednio nawiązująca do tego o czym piszę, tj. że żeby uzyskać wzrost temperatury w pokoju o 1 stopień trzeba zwiększyć parametr o 1 C w przypadku gdy mamy podłogówkę i o 2 C w przypadku gdy mamy grzejniki. To dotyczy nie tylko tej manualnej korekty, ale też pracy PC. I teraz - oprócz trzech standardowych nastaw (grzejnik, podłogówka, mieszane) jest możliwość ręcznego zapodania parametru dT. dT akurat jest wyjaśnione - to różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem, tj. pomiędzy wskazaniem BT25 a BT3 (nie mam 100% pewności - może pomiędzy BT12 a BT3) - przy określonej temperaturze zewnętrznej. Ja mam np. dT=5,5 dla dotC=5. Jak zobaczycie u siebie, dT zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej, tj. im cieplej na dworze (ew. "na polu" tym jest mniejsza (bo instalacja CO oddaje mniej energii do pomieszczeń, w których jest po prostu cieplej). Moim zdaniem istotne jest też, żeby pomiar wykonać przy ustabilizowanej i docelowej temperaturze w pokoju oraz w normalnej pracy pompy (tj. bez wspomagania grzałką - jak grzałka się dołącza to oczywiście dT rośnie dramatycznie). To tyle. U mnie regulacja tego parametru "uratowała" instalację. Moim zdaniem pompę mam niestety źle dobraną - za słabą. Poleganie na parametrach standardowych kończyło się tym, że w okolicach 0 C na zewnątrz - dom był niedogrzany, DM "uklepywały dno", nie były w stanie odbić do "0", a pompa nie wchodziła mimo to na maksymalne obroty.

Z tymi ustawieniami - o ile masz grzałkę jako podgrzewacz pomocniczy - przy spadku stopniominut do -700 powinien uruchomić grzałkę na pierwszym stopniu. Jeżeli spadnie o kolejne (czyli do -850) to dwa stopnie, -1000 - trzy stopnie (zakładam, że masz 2 stopnie, także ten trzeci przypadek to teoretycznie tylko). Tak logika podpowiada, natomiast mi wydaje się, że praktycznie to wygląda nieco inaczej, tj. że pierwszy stopień załącza się dopiero przy DM=-850 i grzeje aż DM przekroczy -700. Dalej PC już po "wspomaganiu" daje radę sama ogrzewać aż dobije do DM=0. Ja mam dużo wyższy próg, DM=-200, kolejny stopień 60 Priorytet postawiłem na komfort (nie mam wyjścia - mam lokatorów).

Mam wszystko osobno (nie ma hydroboxa 400 ltr). Takie mam doświadczenia z czujnikami. Pasta itp. na pewno pomaga, ale ja miałem poważniejsze problemy. Początkowo czujnik BT25 miałem zamontowany przed zaworem QN10 (czyli tam, gdzie jest miejsce dla czujnika BT63). Mam CO i CWU z PC - w moim przypadku taka instalacja powodowała, że stopniominuty zwiększały się zarówno w trybie CO jak i CWU co jest oczywiście błędem i powodowało niedogrzewanie pomieszczeń pomimo że na wykresie wyglądało "cacy", tzn. nie do końca - bo sięgały +150 itp. i dzięki temu wpadłem że coś jest nie tak. Po zmianie nadal nie było idealnie, bo i owszem, czujnik był już za zaworem - na zewnętrznym przewodzie zasilającym CO, ale... był za blisko tego zaworu, a że CWU to jest wysoka temperatura to dalej grzała ten nieszczęsny czujnik. W końcu został przesunięty jakieś 3 metry bieżące od tego zaworu i mierzy to co ma mierzyć. Napisałeś, że masz PC tylko do CO także te błędy instalacyjne Twojej instalacji w ogóle nie dotyczą. Kolejna sprawa - tego nie jestem pewien - ale mnie "gryzie"... jak popatrzysz na ten schemat poniżej, to powrót z grzejników trafia do bufora (UKV) od dołu zbiornika, a podawany jest do wymiennika od góry. Ja mam na odwrót. Nie chcę tutaj rozwijać teorii, których nie jestem pewien, tym bardziej że można znaleźć też schematy z odwrotnym połączeniem, ale... moim zdaniem to się przekłada na jeszcze większą bezwładność systemu. PC dostaje najzimniejszą wodę z dna UKV, podczas gdy ciepła woda nie wiadomo po jaką cholerę siedzi oczywiście na górze tego zbiornika. No cóż, nie jestem pewien czy to ma znaczenie, przeróbka samemu mnie przerasta, a płacić za to nie chcę - za dużo mnie to już wszystko kosztowało źródło (nibe.pl): https://www.nibe.pl/Documents/nibe_pl/Schematy/Schemat%20HK200S%20AMS%20UKV%202rurowe.pdf

Na "moje oko" to piękne wykresy są. Chciałbym żeby moja PC miała tak niskie obciążenie i przy tym tyle przerw w pracy przy obecnych temperaturach... Moja PC chodzi praktycznie całą dobę na maksymalnych obrotach. Ilość uruchomień - wyjaśniona. Tak jak wyżej podawano "taki mamy klimat" - 15-30 dziennie defrostów, każdy to wyłączenie PC. Ekonomia - poprawi się, chałupa musiała się wygrzać. Grzałka - przynajmniej w tym okresie zobrazowanym nie powinna się włączać, bo pompa ma spory zapas mocy, a DM nie sięga do poziomu uruchamiającego grzałkę. Dywagacje..... Dalej to już cyzelowanie. 1. Wydłużenie czasu pomiędzy uruchomieniami (i pośrednio zmniejszenie ilości uruchomień na dobę) - można zmniejszyć wartość DM do np. -400. Sprawdzić jak to wpłynie na komfort, poeksperymentować. 2. Wymusić wyższą częstotliwość sprężarki (opisałem wcześniej jak to można zrobić) - PC będzie szybciej dogrzewała = krótszy czas pracy ale powinny być wyższe koszty bo im wyższa częstotliwość tym więcej prądu żre. 3. Połączenie 1 i 2 - możliwe że uzyskasz 3 "zęby" na dobowym wykresie stopniominut (DM), przy czym dogrzewanie będzie z poziomu np. -400 do zero z podobnym pochyleniem krzywej tj. "złapią" się w tym czasie tylko 1-2 defrosty na cykl. Na tym wykresie naliczyłem 11 defrostów. Teoretycznie miałbyś 5-6. Oczywiście nie dam sobie za to niczego uciąć 4. Pompa obiegowa - poeksperymentować. Ty nie masz problemu z brakiem mocy PC. Oceniając po tym co widać - 6 kW by wystarczyła (oczywiście pozostaje CWU ale to zwykle jest ułamek CO). Co za tym idzie możesz spokojnie korzystać z bufora ciepła. Teraz masz 10%, Nibe pozwala na zejście do 1% (tzn. można wyłączyć całkiem ale w Twoim przypadku to raczej nie jest dobry pomysł). 5. Optymalizacja CWU - to jak już będziesz miał użytkowników, przeróżne kombinacje).

Pewnie do rozwiązania można mieć sporo uwag, ale akurat stopniominuty to trywialna sprawa i trudno się tego czepiać - fajnie to wymyślili. Na forum jest to gdzieś wyjaśnione. Maks. częstotliwość dla Nibe Split 8 kW to 81 Hz Nie mam doświadczenia z niskimi temperaturami zasilania (mam grzejniki) - jeżeli w innych pompach za niska temperatura zasilania jest powodem problemów to może i w tym przypadku tak jest. Nie wiem, czy masz bufor ciepła w instalacji, bo to moim zdaniem pomaga w ustabilizowaniu pracy / wydłużeniu cyklu dogrzewania i cyklu "odpoczynku". Poza tym to jest uruchomienie w nowym budynku. Nie można na tej podstawie oceniać, jak pompa będzie się zachowywała w ustabilizowanym środowisku (vide: izolacja dachu wykonana 2 tyg. temu - to znaczy, że otoczenie / warunki cały czas się zmieniają). Co w praktyce można zrobić: upewnienie się, że grzałki się nie będą załączały (chociaż możliwe, że to w ogóle nie następowało). Jest też inna metoda - można wyłączyć grzałki w harmonogramie, ale to już permanentnie, niezależne od średniej temperatury zewnętrznej. Warto zobaczyć jak wygląda wykres stopniominut (DM). Podziel się tym na forum - będzie mniej zgadywania. Powinien oscylować w zadanych parametrach - u mnie m/w od -80 do 0. Oczywiście odchyłki są nieuniknione - to nie apteka. U Ciebie: zakładam że od m/w -200 do 0. Zobacz jak to wygląda. Jeżeli "szoruje po dnie" (czyli spada do -xxx i nie może dobić do 0), to znaczy, że pompa "klęka" - powody mogą być różne. Przy tak niewielkich wymaganiach (tj. podłogówka, dobrze ocieplony budynek, niewielka powierzchnia) powód może być jak podany wyżej tj. że algorytm dobiera za niską częstotliwość dla sprężarki dla Twoich warunków. To prawda, że automatyka pompy powinna to ogarnąć, ale widać, że standardowe ustawienia przynajmniej w naszych warunkach się nie sprawdzają. Ja poradziłem sobie ustawieniem menu 5.1.14. Tam pewnie masz teraz "ogrz. podł.". Ja zmieniłem na własne ustawienia. W moim budynku przy zewn. 5 C mam dT 5,5 C. dT - różnica zasilanie / powrót. Jaki jest algorytm - nie wiem, eksperymentowałem. Zauważyłem, że tym ustawieniem wpływam na częstotliwość sprężarki i tak długo dobierałem aż wreszcie PC zaczęła dawać wyższą częstotliwość i była w stanie dać odpowiednią moc żeby stopniominuty wracały do "0". Prawdopodobnie można to też ogarnąć krzywą sprężarki, ale nie testowałem tego ustawienia (menu 5.1.23) Kolejna kwestia to oczywiście wykonanie instalacji. Algorytmy bazują na danych z czujników - warto zweryfikować czy czujniki są zainstalowane prawidłowo. Tak, tak - oczywiście instalator powinien to wiedzieć najlepiej itd ale w praktyce... u mnie była poprawka. Jeżeli tu jest coś nie tak to oczywiście automatyka zawiedzie. Kluczowe jest gdzie podłączony jest podgrzewacz pomocniczy - za czy przed zaworem przełączającym (QN10). To musi być odzwierciedlone w konfiguracji sterownika, a czujnik musi być zamontowany w odpowiednim miejscu. Instrukcja i podstawowe schematy https://www.nibe.pl/nibedocuments/26174/231770-7.pdf Taka rada: zanim zaczniesz grzebać w ustawieniach - zapisz sobie na USB aktualną konfigurację. Wbrew pozorom można tam sporo namieszać.

Ja niestety nie mogę się podzielić doświadczeniem, bo moja PC zastąpiła dwa kotły gazowe = budynek nie jest nowy. I tak jak wspomniałem - nie mam podłogówki tylko grzejniki. Trzeba trochę przekopać wątki jak "PC i wygrzewanie podłogówki", "Wygrzewanie podłogówki" itp. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?332418-PC-PW-i-wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki https://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki BTW dla takiego laika jak ja w głowie się nie mieści, że PC 8kW z CWU 400 ltr zastępuje 2x kocioł gazowy 24 kW każdy z CWU 120 ltr. Praktyka pokazuje, że to działa Rachunek za prąd wypada nieco mniej niż za gaz, a w perspektywie mam panele na dachu. Dla mnie łyżką dziegciu jest jednak ten defrost w okolicach 0 C - pompa "klęka" i ostatecznie uruchamia grzałkę. Gdyby nie to, szacuję że oszczędności na rachunkach byłyby znacznie większe.

Witaj, mam Nibe Split 8 kW nieco dłużej. Moja obserwacja odnośnie ilości uruchomień - "ten typ tak ma". W zakresie temperatur zewnętrznych mniej więcej od -3 do +3 odszranianie jest bardzo częste, rzędu 30 dziennie. Można to zobaczyć na wykresie temperatury parownika ("piki" = odszranianie). Każde odszranianie to wyłączenie sprężarki. W tym zakresie temperatur ta pompa ma "dołek" mocy grzewczej (tj. około 6 kW) jak mniemam właśnie przez częste odszranianie. Częste odszranianie nie "pomaga" w efektywności co przekłada się na wyższe zużycie prądu. Przy dobrej izolacji, wygrzanym obiekcie i przy podłogówce - też uważam, że zużycie energii powinno być mniejsze. U mnie - 160 m2 nie za dobrze izolowane (zimna piwnica/garaże na poziomie "0", zimne luksfery), utrzymywane 21 C, grzejniki, 7 użytkowników CWU, zbiornik 400 ltr - zużycie przez ostatnie 2 m-ce około 2 MWh Podgrzewacz pomocniczy - ja mam 4 C. Przez to odszranianie i klimat (bardzo często wpadam w wymieniony zakres temp.) grzałka musi być dostępna. Co do pompy obiegowej to nie poradzę, bo pewnie inaczej to wygląda w podłogówce vs grzejniki. Ja wyłączyłem, tj. w czasie kiedy sprężarka jest wyłączona to również pompa obiegowa stoi. W mojej ocenie dzięki temu przy wznowieniu pracy PC ma "łatwiej", bo w buforze (100 ltr) jest gorąca woda nagrzana w poprzednim cyklu,

Ja w tej samej okolicy - pozdrowienia - mam podobne parametry pracy. Właściwie jestem jeszcze na etapie instalacji i nie chcę za dużo mieszać w pracy PC. To znaczy - chcę osiągnąć przede wszystkim jej stabilną pracę a później będę dopiero optymalizował. Poznałem rozwiązanie na tyle, że mogę kilka spostrzeżeń opisać. Problem: temperatura zasilania niższa od temperatury zadanej. Przydałoby się więcej informacji - jeżeli tak jest, to krzywa stopniominut (DM) powinna permanentnie spadać. Pewnie tak nie jest - ? Ja miałem (uff!) taki problem, i rozwiązaniem było odpowiednie ustawienie systemu grzewczego w parametrach PC. Na tej podstawie pompa dostosowuje częstotliwość sprężarki, czyli upraszczając - moc. U mnie zwiększyła moc (częstotliwość) i problemy się skończyły. Oczywiście nie ma nic za darmo - pewnie koszty wzrosną, ale teraz PC mnie słucha i mogę nią rzeczywiście sterować. Wcześniej "stękała" 24/24 a DM dochodziły do -400 przy standardowym ustawieniu -60. Odnośnie serwisanta - oni często znają PC tylko na poziomie instalacji, uruchomienia i jak pojawiają się problemy, które wymagają nieco więcej zaangażowania i nie są oczywiste to trudno liczyć na dobre wsparcie. Serwis w Białymstoku - to jest z kolei zdalna pomoc - jak nie jesteś na miejscu to nie zobaczysz np. że czujnik jest źle zamontowany itp. Problem: pompa pracuje za długo Tak jak napisałem wyżej, nie chcę jeszcze u siebie tego optymalizować, Teraz mam 19/24. Jest dużo możliwości... Pierwsza - oczywista - zmniejszyć DM z standardowych -60 na np. -120, zweryfikować czy komfort nadal ok, zostawić lub poprawić. Dzięki temu PC powinna mieć dłuższe przerwy w pracy, bo dopuszcza do większego deficytu cieplnego. Dalej - można zmienić prędkość pompy obiegowej. Standardowo jest 30%, po zmniejszeniu np. do 20% ciepło z bufora będzie wolniej "schodziło" = temperatura w obiegu będzie wyższa = wolniej będą spadały DM = wydłuży się czas do kolejnego uruchomienia sprężarki. Kolejna rzecz - jeżeli masz CWU to można ustawić harmonogramem albo komfortem (obniżyć). CWU będzie rzadziej "wołało" o energię. Można też w ogóle wyłączyć w jakichś godzinach dogrzewanie CWU - wszystko zależy od tego jak używasz CWU. Można również spróbować harmonogramu dla temperatury w pomieszczeniach - np. obniżyć o 1 DM w nocy = mniejsze zapotrzebowanie na energię = PC mniej obciążona. Możliwości jest jeszcze mnóstwo, i kombinacje pomiędzy nimi, i na pewno zależą od tego jaki masz obiekt, jakich użytkowników, jaką instalację. Generalnie to fajna zabawka, chociaż stresu miałem z tymi ustawieniami że hej. ciao!

Taki błąd występuje również w przypadku gdy jest za mały przepływ w instalacji grzewczej. Rozwiązaniem może być oczyszczenie filtrów / filtra.