maciek8805

Hehe. Oglądałem takie filmiki, gdzie kaloryfer podłączony do pompki basenowej wrzucali do ogniska Jeśli coś jest głupie, ale działa to może wcale nie jest głupie, jak to mawiają

Dzięki! Widzę, że kwestie pomp ciepła mam do przemyślenia, bo planuję klimatyzator kanałowy do ogrzewania/chłodzenia powietrza w domu + basenową pompę ciepła. Muszę pomyśleć, jak to pogodzić.

Dzięki. JOULE CYCLONE DIRECT z wcześniejszych wątków dodaję do listy bojlerów rozważanych. Pozdrawiam.

Drodzy Forumowicze, Buduję dom na prąd, za rok na wiosnę zamontuję fotowoltaikę. W pierwszym roku używania będę grzał klimatyzatorem kanałowym z pompą ciepła + podłogówka ogrzewana kotłem elektrycznym w taryfie nocnej. Stoję przed zakupem systemu ogrzewania i gromadzenia C.W.U. obecnie 2 osoby + dzieci w planach Wpadł mi w oko bajerancki bojler Ariston Lydos Hybrid Wifi 100 - pompa ciepła, inteligentne systemy. Jak sądzicie, warto iść w coś takiego za 2200 zł, czy za dwa/trzy lata ten bojler zardzewieje, a elektronikę i pompę ciepła szlag trafi? Jakie macie doświadczenia z takimi wynalazkami? Co zamiast tego? Jakiś dużo tańszy boljer emaliowany z anodą i mocniejszą grzałką elektryczną, np. trójfazową? Bo i tak za trzy lata będzie do wymiany? Czy może postawić na coś niedrogiego z nierdzewki (podobno) + porządna izolacja + mocna grzałka? Coś takiego znalazłem: https://www.alplus.pl/pl/p/Bojler-elektryczny-nierdzewny-pionowy-wiszacy-100L-%2C-z-grzalka-2kW-lub-inna-do-wyboru%2C-100-litrow%2C-bez-wezownicy%2C-ze-stali-nierdzewnej-kwasoodpornej%2C-Wysylka-gratis/705 Bardzo proszę o porady i opinie. Pozdrawiam!

Odpowiedź dla tych, którzy wygooglują temat: Wybudowałem z Silikatów Szlachta i jestem zadowolony. Nie ma sensu brać droższych. Jako inwestor pewnie bym nie zauważył różnicy, gdybym wybrał inne, tylko w kieszeni by zostało trochę mniej $$. Odpadów mało, ściany proste i równe. Dobremu murarzowi żaden materiał niestraszny, złemu idealne bloczki też będą uciekać z linii, pionu i poziomu

Pytanie o opinie Drogich Forumowiczów: Planuję dać na elewację styropian grafitowy SWISSPOR EPS 032 PLUS fasada o grubości 25 cm (jedna płyta, bez frezów). Będę ocieplać dom parterowy o wysokości maksymalnej 4 m n.p.t. Zasadniczo nie planuję kołkowania - kołki dam tylko na rogach budynki i przy oknach - dla pewności, tudzież świętego spokoju. W składzie budowlanym oferują mi zaprawę klejową Weber base Uni S. Czy to dobry klej, a tym samym dobry wybór? Styropian będę kładł samodzielnie metodą ramka + 6/8 placków. Pozdrawiam!

Nie widzę różnicy, skoro efekt końcowy jest ten sam, czyli skuteczne włamanie. A jak super antywłamaniowe drzwi zamontujesz to złodziej oknem wejdzie. Ja akurat jestem zwolennikiem niezakluczania drzwi, bo włamywacz widząc, że drzwi są zakluczone ma pewność, że nikogo nie ma w domu i może spokojnie działać, a otwarte mogą przestraszyć. A energooszczędność ma sens tylko wtedy, gdy jest opłacalna finansowo. Dalszy rozwój ogniw fotowoltaicznych oraz akumulatorów może sprawić, że ocieplenie, dzisiaj traktowane zaledwie jako standardowe, nie będzie miało ekonomicznego sensu, bo taniej będzie bardziej grzać bardzo tanim prądem niż dokładać kolejnych cm styropianu.

Ja cały czas sobie powtarzam, że nie stać mnie na tanie produkty, ale te różnice w cenie są takie, że przed zakupem zawsze i tak porządnie trzeba się zastanowić - do czego dana rzecz ma być używana, jak często i intensywnie, w jakich warunkach. Są przypadki, że największa tandeta z najniższej półki marketu spełni swoją funkcję i użytkownik nie zauważy różnicy. Z racji budowy kupuję też sporo narzędzi i elektronarzędzi, więc problem dokładnie ten sam. Tylko co innego, gdy ja daną rzecz użyję do wykonania czegoś jednorazowo u siebie w domu, a co innego ktoś kto będzie używać tego regularnie albo profesjonalnie.

Bardzo dobrze, że piszesz. Tak, planuję samozamykacz i elektrozaczep sterowany przez system inteligentnego domu z rozpoznawaniem twarzy, ale to odrębny temat. Same gołe drzwi Wikędu faktycznie nie są jakieś przesadnie drogie, ale każdy najdrobniejszy element dodaje kilkaset złotych, więc finalnie wychodzi cena podstawowa razy dwa. Gdybym u nich wyceniał samozamykacz, elektrozaczep to bym chyba do 10 tys. za drzwi doszedł. Tymczasem drzwi z Castoramy mają pochwyt nie za 1000 zł, a 200 zł (taniej niż by kupić na allegro). A zależy (wszystko przez żonę), by drzwi wejściowe nie wyglądały, jak techniczne, bo obok będzie wejście do garażu i gości mogli by się mylić, gdyby drzwi domowe były mało "reprezentacyjne". Ja teraz jasno widzę, że nigdy w życiu bym takich marketowych drzwi nie kupił, gdyby one faktycznie miały być zewnętrznymi. Jako, że moje będą "drzwiami do szczelnej szklarni", przez którą będzie się wchodziło do domu, to wciąż biorę pod uwagę. Szklarnia załatwia wiele spraw, w tym kwestie izolacji akustycznej. Okazało się, że takie marketowe drzwi ma mój wujek. Służą one mu już 8 lat. Okleina wciąż wygląda bardzo dobrze, nigdy nie miał z nimi problemu. Tylko znowu... te jego drzwi są od północno-wschodniej strony, pod ogromnym daszkiem. Nigdy bezpośredniego słońca nie doświadczyły oraz nigdy na nie deszcz nie padał. Pozdrawiam!

Dziękuję za opinię. Tak. Ja też spotkałem się z wieloma opiniami, że Wikęd robi dobre drzwi. Wielu znajomych ma i chwali. Jednak ja korzystałem z ich konfiguratora na stronie i netto poniżej 5,5-6 tys. nie schodzę (chyba, że by dziadować i brać bez klamki, kombinować z dokupowaniem pochwytu itp.). Dzięki za podzielenie się doświadczeniem ze starzeniem się okleiny. U mnie drzwi nie będą widziały słońca (północno-wschodnia strona, dodatkowo od południowego wschodu zacienione garażem a od góry daszkiem). Do przemyślenia. Obecnie biorę pod uwagę takie coś: https://www.castorama.pl/drzwi-zewnetrzne-o-k-doors-arctica-90-lewe-antracyt-z-antaba-pochwytem-id-1133986.html Wg katalogu na stronie producenta, tego typu drzwi kosztują poza marketem też z 4 tys. (wraz z dodatkami). Oczywiście, najpierw obejrzę je na żywo w markecie i przemyślę sprawę. Czekam na dalsze opinie. Pozdrawiam!

Cześć! Buduję dom energooszczędny. Początkowo chciałem drzwi wejściowe do domu Wikęd Termo Lux (6000-7500 zł bez bajerów, drzwi jak drzwi) lub KMT (passive 75, 5000 zł). Niższe modele tych firm nie ma sensu kupować, bo najtańsze i tak kosztują 3500-4000 zł. Potem zacząłem liczyć. Różnica w U między najdroższymi drzwiami Wikęd a tanimi (1000 zł) z makertu to 0,8 W/hm2*, czyli: 0,8W * 2m2 * 15*C * 24h * 200 dni = 115,2 kWh - tyle będę tracił rocznie więcej energii cieplnej w okresie grzewczym przez tanie drzwi z marketu w porównaniu do drzwi "pasywnych" Zatem zastosowanie drogich drzwi pasywnych daje oszczędność na ogrzewaniu przez 20 lat równą 576 zł... przy dwukrotnie zawyżonej na potrzeby tych obliczeń cenie 25 groszy za 1 kWh z mojej fotowiltaiki. Zatem dopłacam 4-6 tys. zł do drzwi pasywnych po to, by przez 20 lat oszczędzić kilkaset złotych na ogrzewaniu. Oczywiście U to nie wszystko. Ważne, by drzwi były proste, a co za tym idzie szczelne. Tylko przed moimi drzwiami wejściowymi docelowo będzie zamykany wiatrołap zbudowany z okien (będzie szczelnie, bez wiatru i przedmuchów, do tego trochę cieplej niż na zewnątrz). Pytanie - czy Waszym zdaniem takie podejeście ma sens? Czy mimo wszystko warto więcej dopłacić do markowych drzwi z jakiś powodów? Jakich? Czy macie doświadczenia z drzwiami marketowymi i co o nich sądzicie? Briorę pod uwagę ofertę Castoramy, Obi, Bricko, np. O.K. Doors, Splendoor. Od drzwi oczekuję, że nie będę na nie zwracać uwagi. Mają się bezawaryjnie otwierać, zamykać, zakluczać i odkluczać. Mają służyć wiele lat... choć przy tej cenie mogę sobie co pięć lat wymieniać drzwi, i tak wyjdzie taniej niż drzwi z Wikędu. Czekam na opinie. Pozdrawiam!

Odświeżam temat. Czy ktoś stosował. Jakie opinie?

tak, EPS 100 i pod styropian folia PE, choć ona w sumie bez sensu - w domach z rekuperacją jest problem z brakiem wilgoci, więc nie wiem, skąd ta para, przed którą trzeba się izolować

Wszyscy dookoła mają płaskie dachy z papą i niemal wszyscy remontują je samodzielnie. Sąsiad ostatnio w pojedynkę docieplił i wyremontował swój dach, więc to chyba nie jest fizyka kwantowa, a najtańsi dekarze chcą ponad 9 tys. zł za samą robociznę. Projekt indywidualny, projektant tylko przerysował to, co mu przyniosłem gotowe. Tego typu szczegółów w projekcie brak, wszystko opisane minimalnie, byle uzyskać zezwolenie na budowę Jeszcze będę miał zabawę z attyką, bo jej szerokość to 63 cm, a widzę, że takich blach nie robią Chyba trzeba będzie samemu giąć

Gdy zobaczyłem wyceny dekarzy (typu położenie folii - 785 zł) to uznałem, że spróbuję zrobić sam z ojcem i szwagrem. Położenie styropianu, styropapy, izoklinów, papy wierzchniej, obróbka attyki - to wydaje się prościzna. Tylko z tą rynną kombinuję, bo nie bardzo wiem, jak to powinno wyglądać, a rysunków w internecie nie mogę znaleźć. Czyli płyta OSB mocowana do stropu, pas nadrynnowy i rynajzy do płyty OSB, a na wierzch papa wierzchnia? Tylko czy przed tą konstrukcja rynnową nie będzie stała woda z uwagi na jej większą grubość niż dachu wyżej niej? Pozdrawiam.

Cześć! Krótkie pytanie: jak zamontować rynnę, rynajzy, pas nadrynnowy w takim przypadku: na ścianach 25 cm styropianu, na dachu spad zaczyna się od 23 cm styropian + styropapa. Schematyczny rysunek: Na styropapę płyta OSB przykręcona do stropu, a do niej blacha i uchwyty rynny? Czy jakoś inaczej się to robi? Rynna ma być poza licem elewacji, a nie w warstwie ocieplenia. Na styropapę będzie na wierzchu jeszcze papa wierzchnia, termozgrzewalna. Pozdrawiam!

Można brać pod uwagę inflację, ale w 2022 roku ceny nikt nie zgadnie U mnie prąd to pi razy drzwi 1200 zł. Woda i kanalizacja - dużo zmiennych, zaczynając od tego, czy muszą kopać w terenie utwardzonym, czy nie. Jak głęboko? Ile studzienek kanalizacyjnych? Itp. Itd. Jak dotanę ofertę na 20 tys. zł plus geodeta za moje 55 m to będę się cieszył (uzgodnienia, projekt i zezwolenia już nie liczę). Gaz nie wiem, bo nie zakładam. W dobrze ocieplonych domach nie jest potrzebny.

Dzięki za odpowiedź. Jednak znalazłem rysunek z oporami, wydajnością i efektywnością: dla modelu LGH-50RVX-E, źródło: http://klima-krakow.pl/ U mnie będzie góra 150 Pa, więc oczekiwane 300 m3/h powinienem uzyskać na 2. biegu. Większość czasu chciałym mieć 100 m3/h, więc zostaje wymyślić jakiś sprytny system sterowania wentylatorem. edit: dość szczegółowa specyfikacja modelu 50RVX-E https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/LGH-50RVX-E_Specification__N14HHGU0030A?model_query=LGH-50RVX-E#page-1 edit2: jeśli ktoś chce wybrać moc rekuperatora Mitsu to może skorzystać z tego oficjalnego programu Lossnay Software http://mkto-sn040076.com/B000WP2LI000m0aU0UFxcmy WNIOSEK KOŃCOWY: biorę model LGH-50RVX-E - na papierze to świetny rekuperator wartości sprężu Pa są podane dla standardowej instalacji o długości dopasowanej do mocy rekuperatora - dla modelu 35RVX istalacja około 40 m długości! dla 50RVX to 60 m długości; te centralne mają wystarczającą moc by sprostać również większym oporom, po prostu wartość w m3/h spadnie, a głośność wzrośnie i pobór prądu w moim wypadku 35RVX na najwyższym biegu by nie dmuchał 350 m3/h ale około 280 m3/h, dlatego biorę 50RVX

Rozważam zakup tego rekuperatora z uwagi na atrakcyjną cenę oraz odzysk wilgoci. On poważnie ma tylko 4 biegi? Nie można płynnie zmieniać obroty wentylatora? Ja liczyłem, że podłączę go do systemu inteligentnego domu i będę ustawiać obroty w zależności od odczytów wskaźników stężenia CO2, wilgotności i zanieczyszczeń PM2.5 na zewnątrz... Chciałem kupić model LGH-50RVX-E i ustawić go na niskie obroty, by było cicho, wydajnie i z niskim poborem prądu. Ten sterownik ścienny w zasadzie nie jest mi potrzebny. Nie ma tam żadnej ciekawej opcji. Wszystko wygląda, jakby od 20 lat nikt nic nie zmieniał. Do tego cena kosmiczna. Tylko czy da się sterować w sposób inny, niż poprzez sterownik ścienny? Wspomniane wyżej ciśnienie to też jest dla mnie zagadka. Nie znalazłem nigdzie wykresu, ile m3/h przy jakim Pa na którym biegu. Mam 50 m GWC przed rekuperatorem (42 Pa), a za nim 15 m długości przewody rozprowadzające. Coś czuję, że nie uciągnie mimo, że wszystkie rury 200 mm? W efekcie model LGH-50RVX-E przy oporach instalacji wyciągnie maks. 100 m3/h na najwyższych obrotach? Czy źle to rozumiem? Pozdrawiam!

Też szukam rekuperatora. Thessla na papierze zrobiła na mnie dobre wrażenie, więc chętnie będę śledził ten wątek, o ile ktoś tu coś napisze (może znajdzie się jej użytkownik?). Sam się nie znam, więc nie będę zabierał głosu merytorycznie Pozdrawiam!

Dziękuję za odpowiedź. Znalazłem jednostronne ciepłe parapety XPS o wysokości 7 cm - powinny pasować. Akurat w tym wypadku nazwa profilu jest dokładnie taka sama, jak nazwa okna - tak wynika z otrzymanej oferty i strony producenta. Teraz szukam jakiegoś taniego poszerzenia, które dam na górę okna w miejscu montowania rolety podtynkowej. Robiąc to na poszerzeniach okiennych PVC wychodzi około tysiąc zł. Drogo jak za odrobinę wyższe okno.

Drodzy Forumowicze, Dom na płycie fundamentowej. Na płycie będzie 6 cm wylewki + 1 cm wykończenia podłogi. Okna w salonie to 2 szt. 1,95 szer. x 2,3 m wys. FIX oraz PSK 3,3 m x 2,3 m. Okno w kuchni 1 m x 2,3 m z wyjściem na taras. W tym momencie najbardziej jestem skłonny zamówić VEKA Softline 82 MD. Okna planuję wystawić 2-3 cm poza lico muru. 1. Co dać pod okna? Zamówić poszerzenie (to będzie z 4 cm?) czy może podmurować (silka 24 cm)? Potem i tak z zewnątrz ocieplę 25 cm EPS. 2. W kuchni tak samo? 3. Jak zamontować rolety by było szczelnie, trwale i bez mostka cieplnego? Nadprożowe RKS / nadstawne / podtynkowe? Najlepsze, co wymyśliłem, to zrobić poszerzenie oknien u góry (na wysokość skrzynki rolety) i na to poszerzenie od zewnątrz dać roletę podtynkową. Od zewnątrz rolety nie będzie widać, bo przykryje ją styropian. Od domu na poszerzenie okna dam styropian i zatynkuję. Roleta nie będzie montowana między oknem i nadprożem, więc o nieszczelnościach też nie powinno być mowy. Co o tym myślicie? Da się tak? Pozdrawiam! Maciek

Dzięki za komentarz. Dostałem informację od firmy oferującej płytę z ogrzewaniem, że w ich systemie nie ma połączeń między rurkami. Stosują takie rozwiązanie od 10 lat i nigdy nie mieli problemów i awarii. Po położeniu robią test ciśnieniowy i kontrolują ciśnienie podczas wylewania betonu oraz po jego zakończeniu, więc de facto później - jak piszesz - już nie ma co się stać. Mój konstruktor stwierdził, że płyta pod dom parterowy to nie parking dla ciężarówek i zbrojenie rozproszone jest jak najbardziej OK. Tym samym chyba rozwiały się moje największe wątpliwości, co niniejszym przekazuję dla czytelników forum.

Ja też właśnie stanąłem przed tym samym dylematem. Miałem dawać: 40 cm piasku, 20 cm XPS, 25 cm płyty B20 z tradycyjnym zbrojeniem... dopiero potem na płytę folia, przewody ogrzewania podłogowego i wylewka 5-7 cm. Lokalni wykonawcy za robociznę samej płyty zaśpiewali tyle (szczególnie za zbrojenie), że spadłem z krzesła. Poszukałem szerzej różnych możliwości i trafiłem na ofertę: płyta pod klucz w atrakcyjnej cenie dzięki m.in. zastosowaniu zbrojenia rozproszonego (fibrobeton). Do tego mają opcję przewodów ogrzewania zatopionych w płycie. Poważnie rozważam tę opcję, bo cena atrakcyjna. Plusy jakie widzę na ten moment: + odpada koszt wykonania (robocizny) ogrzewania podłogowego i koszt dodatkowej wylewki, a jest to miejsce na spore oszczędności + mniej rzeczy do załatwiania, mniej fachowców do zatrudniania, czas budowy domu krótszy, bo odpada dodatkowa czynność + jeśli powierzchnia płyty będzie na tyle równa, że będzie bezpośrednio na nią można położyć podłogę to pomieszczenia wewnątrz będą o te 7 cm wyższe, niż pierwotnie zakładałem... Może nawet dzięki temu zmniejszę wysokość pomieszczeń o jeden bloczek (znowu oszczędności). Minusy: - a co, jeśli popsuje się jakaś rurka tego ogrzewania? przecież nikt fibrobeton nie będzie kłuć! to chyba największy dylemat... przewody ogrzewania w elemencie konstrukcyjnym? jak oni obliczają parametry takiej płyty? - na forum konstruktorów mają negatywne zdanie o czymś innym niż klasyczne zbrojenie - twierdzą, że to pod względem konstrukcji działa jak zwykła ława - skoro podłoga będzie bezpośrednio na płycie to nie będzie dylatacji między podłogą, a ścianami nośnymi... czyli będą się przenosić dźwięki uderzeniowe na ściany i po całej płycie (całym domu)? Chętnie posłucham użytkowników takich płyt, fachowców od wykonywania i projektowania.

Do wniosku o odrolnienie należy dołączyć projekt zagospodarowania działki, więc ostatecznie zdecydowałem, że już teraz wybiorę architekta i poproszę go o pomoc w przygotowaniu wniosku o odrolnienie.