jkan997

Czy ma ktoś może schody z modrzewia syberyjskiego? Mam betonowe schody do obłożenia, oryginalnie miał być dąb ale żona wypatrzyła klejonkę z modrzewia syberyjskiego i móiw że to jej się bardziej podoba jeżeli chodzi o kolor i usłojenie. Sprzedawca mówi, że modrzew syberyjski to twarde drewno - czy ma ktoś takie schody? Czy ściearają / rysują się one dużo bardziej od dębu? Blat który kupiłem na próbę wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]466276[/ATTACH]

Mam już trochę doświadczeń z wylewaniem betonu z betoniarki, dobieraniem kruszyw, dodatków (polecam Halbau M4 w na 1.5%) itp. aby uzyskać jak najbardziej wodoszczelny beton przy elementach ogrodowych. Ale ostatnio doczytałem że warto też zmienić kruszywo ze żwiru na łamane. Czy zmiana kruszywa nie zaszkodzi betoniarce (łamane ma ostrzejsze rogi)? Kto robił taki beton zmiana kruszywa jest warta świeczki (samo kruszywo kosztuje o 50% więcej)? Ja robię w proporcjach 1:2:3,3 , z w/c 0,5 i 1,5% Halbau M04

Mam taki problem z podłączeniem wody w ALUPEX 20 - w jednym miejscu rurki w szachcie zostały wciągnięte nie w tym miejscu gdzie trzeba (w miejscu kanałów wentylacyjnych) i wykonawca mówił - "nie ma problemu przygnie się w trakcie montażu kanału". Dodatkowo rurki były położone bez otuliny w przejściu ( błąd instalatora, ale mają swobodę ruchu). W trakcie montażu kanałów oczywiście się nie przygieło i konieczne było podkuwanie dookoła rurek. Aktualnie sytacja wygląda jak na zdjęciu - rurki są zmęczone tymi wszystkimi operacjami (przyginaniem kuciem dookoła itp.) ale szczelne. Nigdzie raczej nie wyszła warstwa alu. Mam takie opcje: 1. Kupić gdzieś długą sprężynę wewnętrzną - przygiąć rurkę którą przeszkadza (lewa) i olać wgniotki (aktualnie rury przechodzą próbę ciśnienieniową) 2. Zrobić kolanka skręcana - kluczem by się jakoś w bólu tam podeszło 3. Kombinować z jakimś bardzo specyficznym modelem zaciskarki którym będzie się dało podejść w miejsce (coś ręcznego bardzo cienkiego), Ale swoboda zaciskania tam będzie minimalna Po montażu rurki nie będą w betonie, ale będą za kanałami wentylacji i każdy ruch będzie wymagał demontażu kanałów. (2 x 6m cały szacht). Za wyciek raczej od razu będzie słychać, i będzie dało się tam zajrzeć kamerą inspekcyjna. Co radzą praktycy?

Dopisze ostatni post - pstatecznie moja ekipa ułożyła te deski, przypierając kończe bloczkami betonowymi. Efekt super - zero uwag.

Skoro budynek jest formalnie wciąż budowany wystąpcie o preferencyjne stawki na własne cele mieszkaniowe. No a od nowego roku trzeba go po prostu skończyć, albo zrobić odbiór częściowy tylko waszego lokalu.

Czy spotkał się może ktoś z opracowaniami albo badaniem czy ładowanie dolnego pionowego źródła przy pomocy solarów (albo innym sposobem) w lecie jest sensowne ekonomicznie i wykonalne?

Wielkie dzięki - masz jakiś klej do polecenia? Myślałem o jednoskładnikowym Sika 423073? Czy w takim przypadku lepszy jest klej bardziej elastyczny czy mniej?

Kupiłem deskę warstwową II kategorii do montażu w sypialni. Druga kategoria miała polegać na niewielkich skazach wizualnych, ale mój wykonawca kręci nosem, że deski są za krzywe. Będą montowane na klej. Producent jest ok - powiedział, że krzywe deski przyjmie spowrotem i wymieni. Zmontowałem kilka pasów tych desek na próbą na zakłądkę 50%, i te "proste deski" w dużej mierze trzymają te krzywe (układając bez kleju na podłodze). Teraz pytanie takie jaka może być maksymalna krzywizna deski aby nie było z nią problemu po montażu? Poniżej zdjęce - ta najbardziej krzywa deska unosi się na 2,5cm na 1m, inna z tego samego opakowania na mniej niż 5mm.

Akurat to orzeczenie dotyczy sytuacji, że klient nie został poinformowany, że powinien przejść na taryfę G po odbiorze, a nie że taryfa G nie powinna być uzależniona od stanu prawnego budynku. Czy jest jakiś lepszy wyrok w podobnych sprawach?

Na to się też , przygotowali - w przypadku pytania nie związaneg z umową (ogólnego) nie prowadzą rozmowy a automtycznie odpisują: Dzień dobry,nasz dziękujemy za przesłaną informację i czas poświęcony na opisanie sprawy. W przesłanej przez Pana wiadomości brakuje informacji niezbędnych do zweryfikowania danych właściciela konta rozliczeniowego, którego dotyczy poruszona sprawa. Można nagrywać ludzi w salonach i pod telefonem, ale oni powtarzają tylko formułki, czasami ubarwiając to kuriozalnymi zwrotami "informacja na naszej stronie stronie jest nieprawdziwa", "klauzula na formularzu nie jest wiążąca, formularz jest nieaktualny", przechodząc po takie "pan naprawdę myśli, że ja będę ryzykować i się pod tym podpiszę i przygotuję umowę", "mogę to przyjąć ale nie umieszczę tam swojego nazwiska", "operator się na to nigdy nie zgodzi" - z czego wnioskuje, że za przepuszczenie takiego wniosku coś im grozi.

Nie czują potrzeby udowadnianiać, odsyłają do URE, za którym to powtarzają. W EON? Bo oni tam mają odgórne przykazanie - zero dyskusji - proszę złożyć pisemny wniosek, za dwa tygodnie odpowiedź. Czyli nie odmawiają rozmowy, ale w formie pisemnej. Pisałem z nimi aż do odbioru 8 miesięcy, nic się stało. Do sądu nie poszedłem, bo W-wie nie doczekałbym się w rok rozprawy.

W jak się nie dać wciągnąć? Z EON'em możesz sobie pisać do usranej śmierci (czekając zawsze dwa tygodnie), odpisują zawsze to samo podpierając się wytycznymi URE. Ostanio zauważyłem, że oni nawet nie czytają, tylko odpisują to samo: „Zgodnie z opinią Urzędu Regulacji Energetyki kwestia ewentualnego udokumentowania wniosku o zakwalifikowaniu odbiorcy do stosownej grupy spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art.6 k.c.), tj. na odbiorcy. Takim dokumentem w przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego może być zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy lub jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (patrz art. 54 i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity DZ.U. nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami).” URE nie pomaga, bo odpisuje podobne rzeczy. Pozostaje tylko sąd, ale tej ścieżki jeszcze nikt nie przetarł.

Została uchwalona nowela ustawy, która praktycznie zrównuje ceny prądu budowlanego i G11 w roku 2023, z możliwością wyrównania za rok poprzedni Więcej w TYM WĄTKU

Jak co poniektórzy wiedzą, zaistniał prolem z ceną prądu budowlanego, od początku 2022 roku ceny poszły w górę 4 krotnie (z 70 groszy do 3 zł). Kolejne ustawy mrożące ceny prądu nie obejmowały prądu budowlanego. Interwencje w tej sprawie w ministerstwie skaładałem ja oraz dziennikarze muratora, dzisiaj otrzymałem telefon od dyrektora departamentu, że problem został rozwiązany - nowela ustawy została dodana do innej ustawy (o cenach gazu) uchwalonej 15 grudnia. Tyle wstępu - a konkrety? Otóż wieści są dobre, gdyż poza opłatą stałą w 2023 taryfa budowlana C11 będzie miała takie same stawki jak taryfa G, zgodnie z limitami 2000-3000KWh. Będą też też robione wyrównania od początku 2022 roku, ale tylko na wniosek zainteresowanego - trzeba będzie trochę powalczyć z zakładem. Co do samej obniżki - inaczej niż w taryfie C11, będzie ona robiona na wniosek, zakład energetyczny może chcieć dokumenty, świadczące o tym że osoba wnioskująca jest prywatnym budującym a nie deweloperem. Poniżej treść noweli, wchodzącej w życie od nowego roku. Tutaj treść nowelizacji (prądu budowlanego dotyczy art. 62) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002687/O/D20222687.pdf

Uszkodzenie tego szachtu to by były mega koszty. Czyli mając do wyboru takie dwie opcje 1. Rura w ciasnym szachcie podejście do komina 130cm pod kątem 30 stopni 2. Rura dobrze zaizolowana na zewnątrz ale z długim poziomym podejściem 390cm pod kątem 10 stopni (rys na dole) Wybrałby pan drugą opcję?

Dzięki za odpowiedź, rzecz jednak w tym że w tym szachcie są też inne rzeczy - rury do wentylacji, wodne PP, PEX. Orygnalnie miało być na rurę od kominka więcej miejsca miejsca, ale pierwsi instalatorzy się nie popisali. Zakładam że w takim wypadku zostawienie gołej rury byłoby ryzykowne bo by mogła tam nieżle nagrzać. Jako ktoś kto zajmuje się tym zawodowe, mógłbyś powiedzieć jaka jest temperatura takiej rury w odległości 4 metrów od kominka i czy izolacja 2cm wełny wystarczyła a może użycie lekkiego pustaka (z perlitobetonu albo keramzytobetonu) by rozwiązało sprawę? Alternnatywnie rozważam zrobienie całego tego komina na zewnątrz, tylko w takim wypadku miałbym od kominkę rurę 4 metry idącą do górzy pod kątem 10 stopni do ściany.

Zrobili mi w domu trochę za mały szacht gdzie muszę zmieścić wszystkie instalacje. Ostatecznie po decyzji o użyciu prostokątnych przewodów wentylacyjnych zostało mi 22x30cm na przewód kominkowy - trochę mało. 20cm na pewno nie wejdzie , chcę robić 18 cm. Wkład kominkowy który planuje podaje to jako minimum. I teraz pytanie co robić? Czy dwuścienny 180/240 (na styk wejdzie przy podcięciu przy stropach_, czy może jednościenny i samemu zaizolować go wełną? A może jednak owalne? Ale wtedy trzeba też samemu ocieplić. Jak macie to u siebie rozwiązane? Nie mówię o poddaszu i przejściu przez dach, bo tam nie ma problemu z miejscem.

Projekt ustawy o preferencyjnych cenach prądu dla małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorstw zbliża się do finiszu a ja mam obawy że przez przeoczenie osoby fizyczne korzystający z prądu budowlanego wypadły z tego aktu (co logicznie by było zupełnie bez sensu). Może ktoś oświeci mnie że się mylę. http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2697_u.htm

Buduję dom w stylu amerykańskim i zauważyłem, że tam często przykręca się rynnę wprost do deski nie stosując żadnej blachy. Będę miał deskę okapową o szerokości 20cm pomalowaną wodoszczelną farbą i polakierowaną. Na pewno nie chcę aby blacha schodziła poniżej rynny. Więc co najwyżej rozważam kształtkę L - 10cm na dachu i 10cm pod rynną (płaski wąski pas ukryty pod rynną w ogóle dla mnie mija się z celem). Rynna będzie ciągniona aluminiowa. Nie martwi mnie wpływ potencjalnej wody na deskę, papa by była na nią lekko wywinięta i uszczelniona. Pas nadrynnowy będzie zrobiony klasycznie,

Razem z całym system ocieplenia dostałem Tynk Fast baranek SIL biały (silikonowy). Teraz koncepcja domu się trochę zmieniła i potrzebuje jasno szarego. Jaki pigment będzie pasował do tego tynku? Nie zależy mi na jakimś specjalnym odcieniu, ale na powtarzalności koloru. Oczywiście pigment byłby dokładany po zważeniu w tych samym ilościach na każdy worek.

Będę układał rekuperację w budynku z 4 poziomami - piwnica, parter, piętro strych Rekuperator będzie w piwnicy, skąd idzie rura 200, do pionu (5m) , a następnie pionem przez piętra na strych. Wstępnie wyliczono mi rekuperator na 450-600m3 Ma to wyglądać w taki sposób (R = skrzynka rozprężna), i teraz pytanie w jaki sposób potem taki układ wyregulować? 1. Czy należy to robić średnicami rur? 2. Czy stosować też różne średnice na "pionie" (tzn. np do piętra fi200, dalej fi160 - podobnie jak CO?) 3. Czy stosować różne średnice od puszki rozprężnej do anemostatu - jak to wyliczyć? Proporcjonalnie pole powierzchni kanału do zakładanej ilości powietrza? 4. Czy stosuje się puszki rozprężne z regulacją czy powinny być tam jeszcze przepustnice dalej? 5. Czy stosowanie nie przelotowych puszek rozprężnych jest problemem (przelotowe nie zmieszczą się w pionie - musi być odbicie i puszka) 6. Czy na wywiewie stosuje się takie same puszki rozprężne? Z góry dziękuje za odpowiedzi.

Dzięki powiedz jeszcze jak działa u Ciebie sterowanie - rozumiem że jest gdzieś jakiś czujnik wilgotności i temperatury w pomieszczeniu i na jego podstawie jest sterowane: 1) Na zasadzie on/off pompka cyrkulacyjna CO - jaka histereza? 2) Na zasadzie regulacji zawór trójdrożny DZ albo bokiem do chłodnicy? O ile pamiętam mówiłeś wcześniej nie jest potrzebne regulowanie chłodzenia na chłodnicy powietrza - to działa na zasadzie on/off ale już długo po tym jak wyłączyliśmy już chłodzenie cieczy.

Część Owczar, ponieważ zbieram do montowania całego chłodzenia w całość napisałbyś mi dokładnie nazwy modeli osprzętu który używasz i czy byś brał coś większego/lepszego czy jesteś zadowolony Wymiennik płytowy do chłodzenia wody CO Chłodnica / osuszacz rekuperacji Nawilżacz kanałowy

Kilka pytań o wylewkę z miksokreta - wylewka robiona kilka dni temu 6.5 cm, temperatura w budynku stała ok 6-7 stopni, na zewnątrz w nocy lekkie przymrozki. Część wylewki robiona z lepszego jastrychu pod lity parkiet ze zbrojeniem 1. Zgodnie z sugestią wykonawcy jak tylko wylewka związał nakryłem ją folią - ile powinna ta folia leżeć? W śroku jest wilgotno (85%+) bo schną jeszcze tynki 2. Czy warto próbować zwiększyć temperaturę (może to być ciężkie ze względu na kubaturę budynku - ani koza ani olejowa term nie dawały za bardzo rady) czy te 6 stopni da radę. 3. Czy otwierać okna w dzień? Na zewnątrz jest wyższa temperatur ale niższa wilgotność. 3. Po jakim czasie rozpocząć wygrzewanie podłogówki? Czy opóźnić wygrzewanie tej części jastrychu pod parkiet aby lepiej związał? Słyszałem rozstrzał od 20 do 50 dni, pewnie też to się wiąże z momentem zdjęci folii

Mam małą podłużną łazienkę przy sypialni 2,1x1,2 m. Układ od wejścia jak poniżej. Wywiew rekuperacji mam w miejscu 1, nawiew w pokoju obok w miejscu 2. Wiem że lepiej by było mieć wywiew w miejscu 3 ale nie jest to proste. Czy warto kombinować czy miejsce 1 da radę?