jkan997

Dzięki - narysowałem sobie taki schemat, czy twoim zdaniem jest OK? Czy pompka DZ w pompie ciepłą funkcjonuje cały czas w lecie (kiedy jedyną funkcją PC jest grzanie CWU) czy trzeba ją jakoś do tego zmusić?

Mam w użytkowej piwnicy 40m2 do zrobienia wylewki - podłoga do podniesienia 30cm. Oryginalnie miało być hydroizolacja (beton jest W8 nawet bez hydro nie podciąga wody), 20cm styropianu EPS70 0038, wylewka betonowa 8 cm, wykończenie. Czy mogę zastąpić to wysypanym Perlitem EP100 na to folia i beton? Perlit wydaje mi się bardziej ekologicznym materiałem - czy po ręcznym ubiciu będzie ok?

Dzięki wielkie - opisałbyś mi dokładniej sposób podłączenie takiego wymiennika do dolnego źródła? Jeżeli mam trzy urządzenia w lecie które będę chciał podpiąć czyli chłodnicę reku, chłodzenie CO i PC (do CWU) to robię to szeregowo, czy równolegle na rozdzielaczu? Jeżeli szeregowo to w jakiej kolejności? Czy zakręcam wtedy zawory PC <-> zbiornik buforowy, czy nie ma to znaczenia? Używając wymiennika secespol jak pilnujesz aby woda w zbiorniku buforowym nie była zbyt chłodna - na obiegu wody CO czy obiegu solanki z DZ? Co dokładnie oznacza "Pompa DZ z pompy załączana równoległym stycznikiem" ?

Widzę, że na tym wątku siedzi wielu ekspertów - może więc ktoś mnie poratuje z wątpliwościami , które mnie męczą od jakiegoś czasu Będę miał w kotłowni Gruntową modulowaną pompę ciepłą Nibe S1255. Do tego mam już kupiony zbiornik na CWU 400l (dużo domowników ) Pozostaje jednak kwestia bufora. Bufor ma mieć 200-300l , aby zwiększać zład w instalacji przy automatycznym zamykaniu obiegów. No dobra ale teraz mam zagwozdkę związaną z moją kotłownią - mogę albo wybrać bufor pionowy jak wszystkie ale będzie ciasno Albo zrobić bufor poziomy i mieć dostęp do wszystkiego - bufor poziomy miałbym robiony na zamówienie, więc przyłącza ciepłej wody miałbym maks na górze a zimnej maks na dole. I pytanie - na lie w przypadku pompy ciepła taki poziomy zbiornik byłby mniej korzystny od pionowego. Jak wyczytałem w wielu miejscach przy pompie ciepła warstwowe ułożenie wody nie ma aż tak dużego znaczenie. Zrobiłem w necie research i takie zbiorniki, choć bardzo rzadko są robione https://plumbingsupplies24.co.uk/horizontal-buffer-storage-tanks/ https://www.metalpres.ca/uploads/JwXjqHmX/HRSTSE-HORIZONTAL-STORAGE-TANK1.pdf https://fabricatedproducts.co.uk/products/buffer-vessels/horizontal https://hansontank.com/hot-water-buffer-tanks/ https://www.chiltrix.com/small-buffer-tanks/

Więc w moim przypadku WT spełnia i wełna 15, bo dom jest już w budowie. Efekt bunkra dla mnie subiektywnie jest od zewnątrz - od środka tylko przy bardzo małych oknach. Ostatecznie jednak zdecydowałem robić 20 - teraz już tylko zastanawiam się czy wysuwać okna czy nie

Nawet jak izolacja zewnętrzna puści w którymś momencie (a może się to stać za 5 albo 10 lat) to spokojnie ratujesz się izolacją od środka np. Ceresitem CR65/CR90 który chroni przed napierającym słupem wody. Oprócze tego zawsze możesz robić samodzielnie iniekcje w ten beton.

Jestem na etapie wyboru wełny do ocieplenia. I zastanawiam się jaką grubość wybrać - elewacji mam ok. 300m2 w tym 50m2 okien, chcę zastosować Rockwool Frontrock Super (L=36). Pytanie czy przy tej powierzchni okien ocieplenie 15 i 20 cm to duża różnica - wydaje się, że i tak większość ciepła ucieka przez okna. Zastanawiam się nad cieńszą wełną nawet nie z powodu ceny, ale aby mieć mniejszy efekt bunkra (tj. 20cm po lewej i prawej za oknem), ścianę mam 24cm z Silki. Teraz mieszkam w domu gdzie jest 10cm styropianu (zbudowany 2006) i też rachunki za grzanie nie są jakieś kosmiczne. Ktoś miał podobne dylematy?

Witam - mam pytanie to ekspertów instalatorów - będę miał gruntową pompę ciepła Nibe S1155-16, modulowaną. Do tego zamówiony jest zbiornik CWU nierdzewny Joule 400l z wężownicą 3,2m2. Czy taka wężownica będzie wystarczająca? W teorii na styk wpisuje się do wzoru MOC x 0,2, i nie wiem na ile ta pompa będzie grzała na maks. mocy. Większe powierzchnie wężownicy są już w zbiornikach nierdzewnych ez dwoma wężownicami, które można niby połączyć szeregowo, ale są trudniej dostępne - to zazwyczaj dodatkowy 1m2.

Dzięki chłopaki za odpowiedzi - zgadza się nie jestem ani instalatorem ani projektantem CO, tylko inwestorem, generalnie ze szkoły pamiętam że instalację trzeba hydraulicznie zrównoważyć, ale raczej myślałem, że robi to się robiąc przewężenia i sztucznie zwiększając opór tak gdzie byłby on mniejszy (czyli na pętlach bliżej pompki). Czy układ jak na obrazku jest +/- ok?

Ogrzewanie do podłogówki

Witam, Będę taki układ - z góry dziękuje za porady W piwnicy zbiornik buforowy CO z PC 250l, podłączenia 5/4 Rura idzie w podłodze poziomo 10 metrów do szaftu, po drodze rodzielacz na pętle na piwnicę. - 3 pętle Rozdzielacz na parterze 5 pętli Rozdzielacz na piętrze 5 pętli Rozdzielacz na strychu 3 pętle Czy połączenie wszystkich rozdzielaczy szeregowo i użycie PEX 32mm jest prawidłowe, czy należy za każdym rozdzielaczem zmniejszać średnicę? A może jednak przy szafcie w piwnicy zrobić podział na instalację równoległą do każdego rozdzielacza?

Może się nieprecyzyjnie wyraziłem - większość firm robiących na profilach Galen / Veka dałą wycenę ok. 50 tys. za okna PCV, za to Drutex dał 35 tys. a na papierze parametry takie same - na ich własnym profilu.

Czytałem jego posty i też mnie to częściowo zainspirowało - i jak już będę na etapie spinania tego w jedną całość na pewno do niego napiszę, ale na razie jestem na etapie SSO a z kotłownię muszę szybko kończyć (mimo że reszta domu nie ma okien jeszcze ) aby rozliczyć dotację.

Klimy na 100% procent nie zamontuje bo mamy małe dzieci, które tego nie lubią i kiedy idziemy do domu do dziadków od razu jest krzyk aby wyłączyć klimę - nie uznajemy nigdzie nawiewówek. Teraz mieszkamy bez klimy i tragedii nie ma. Działka jest w lesie zacieniona więc to też na plus. Całe lato mamy w dzień okno balkonowa mamy na przestrzał otwarte (teraz o szerokości 2m w nowym domu będzie 3m) w nocy to zależy - co się ogólnie nie spina w chłodzeniem klimatyzorem - bo to trochę chłodzenie powietrza na zewnątrz. Przy tak otwartym oknie zakładam, że wilgotność w salonie i na dworze jest zbliżona. No właśnie po to są zatopione pexy w stropie aby go chłodzić niezależnie od izolacji/ Problemem może być wilgoć, ale jak mówię nie jest to mój autorski pomysł - znacznie bogatsi inwestorzy to robią , więc musi być też na to jakieś rozwiązanie. Mi generalnie wilgoć 60% jak u owczara nie przeszkadza. Co do ekonomiczności - dostałem dofinansowanie na połowę gruntowej pompy ciepła, to co mam dopłacić to trochę więcej niż pełne przyłącze gazowe z dobrym kotłem.

U mnie z montażem wychodzi ok. 50 tys. za 20 okien PCV ( wycena Drutex 35 tys.) + 30 tys. za przeszkloną fasadę ALU 3.5*6 . Zastanawiam się jak to wygląda u innych

Rzecz w tym, że ten układ chłodzenie w ogóle nie potrzebuje rozmawiać z pompą ciepła, poza sytuacją kiedy pompa go informuje że chce się włączyć i aby w tym czasie nie używać czynnika. Reszta to tylko 2 x pompki (400zł) włączane przez sterowniki centalę fibaro i wymiennik (500 zł) i termometr w zbiorniku (inny niż używany przez PC), więc nawet w najgorszym wypadku 2-3 tys. zł a nie 10 tys.

Tym problemem zajmę się potem, jeżeli osuszanie powietrza przez rekuperację nie wystarczy Technologia stropów aktywowanych jest od jakiegoś czasu rozwijana w biurowcach, ale powoli trafia i pod strzechy. Generalnie chodzi o powtórzenie efektu "kamiennego domu", występującego w krajach śródziemnomorskich, gdzie jest relatywnie chłodniej ale nie ma wielkiej wilgoci przy otwartych drzwiach i oknach. Jednak chłodzenie przez strop i masę żelbetu i silikatów budynku powinno dać trochę inny efekt niż wpuszczenie zimnej wody do podłogówki.

Mam piwnicę wylaną z żelbetu i tam małą kotłownię (6m2) pod schodami. Zabieram się teraz do jej wykończenia i chciałbym to zrobić bez wchodzenia w koszty. W kotłowni mam 50% ścian zewnętrznych betonowych, 40% ścian z Silki i ściankę nadmurowaną nad schodami z Porothermu 8 (bo lżejszy od silki). I teraz chciałbym te wszystkie ściany sobie przygotować - tak aby całość była w kolorze betonu i odporna na wodę. Myślę, że sciany żelbetowe i posadzkę wystarczy pociągnąć lakierem epoksydowym do betonu (np. TAKIM) ale czym wyrównać ściany z Silki i Porothermu przed lakierowaniem - tynk czy gładź? Kotłownia jest czysta (pompa ciepła) i raczej dużo wody tam nie będzie (bo i skąd).

Są dwa moduły do pompy pasywny i aktywny za odpowiednio 10 i 15 tys. Doradca techniczny Nibe stwierdził że aktywnych modułów używa się jedynie przy klimakonwektorach i moduł pasywny jest wystarczający przy chłodzeniu płaszczyznowym. Ten pasywny moduł działa zupełnie jak mówisz - pomija pompę ciepła, jedyne połączone to to że wszystkim steruje się z konsoli i aplikacji Nibe.

Nie chcę chłodzić aktywnie - wydaje się że pasywne chłodzenie będzie wystarczające tutaj, a jest korzystniejsze energetycznie Co do innych pomp to w przypadku inwerterowych (modulowanych nie on/off) wcale nie było wielkiego wyboru przy moim zapotrzebowaniu 12+KW. Instalator od początku uczcicwie to przedstawiał że albo Nibe + moduł PCM42, albo Alpha Innotec z wbudowanym chłodzeniem pasywnym gdzie ceny były zbliżone.

Mam taką zagwozdkę - będę miał pompę ciepła NIBE S1155 (odwierty już zrobione) i zabieram się za rozwiązanie problemu chłodzenie w lecie. O ile podłączenie chłodnicy do rekuperatora jest bezproblemowe, o tyle chłodzenie wody CO (aby następnie chłodzić przez termiczne stropy) jest już mniej trywialne. Sama pompa tego nie obsługuje, Nibe oferuje moduł PCM42 do tego celu, ale za przyjemną kwotę 10 tys. Pytanie jak to zrobić dalej - oglądając sobie zdjęcia tego modułu doszedłem do wniosku, że to nic więcej niż wymiennik płytowy + pompki + zawory + elektronika (SCHEMAT). Pytałem się instalato co w tym jest warto 10 tys. ale tylko się uśmiechnął. Moim celem jest utrzymanie stałej temperatury wody CO w buforze w lecie np. 17 albo 18 stopni (z możliwością zdalnego sterowania, co będę sobie mógł potem spiąć z innymi czujnikami) Po głowie chodzi mi taki układ - pompka obiegowa na buforze która przepycha wodę przez układ chłodzący, druga pompka solankę. Układ w zimie byłby odłączana. Pompka solanki byłaby sterowana jakimś sterownikiem który by dopasowywał jej obroty w zależności od temperatury wody w buforze i w przypadku osiągnięcia temperatury oczekiwanej ją wyłączał. Pompa byłaby też wyłączana w momencie kiedy by się uruchamiała pompa aby zagrzać CWU (zbiornik 400l więc nie powinno się to dziać często) - ponoć taki sygnał z pompy jest wyprowadzany. Teraz kwestia co by było układem chłodzącym Propozycja 1 - wymiennik dopuszczony do kontaktu z solanką np. TAKI, pytanie jak dobrać jego moc - pozatym wygląda podobnie jak wymienniki, które oferuje Nibe-Biawar do innych pomp (np. TAKI) Propozycja 2 - nietypowo, planuje na bufor CO użyć przerobiony zasobnik CWU 300l, który mogę wybrać z płaszczem (np. TAKI). Nasuwają się dwa pytania - 1. czy taki płaszcz byłby wystarczający 2. Czy nie było by problemu jednak z korozją płaszcza pod wpływem glikolu, chociaż niektórzy producenci dopuszczają w płaszczach i wężownicach zbiorników podłączenie kolektorów solarnych gdzie też jest solanka. Poza tym ponoć współcześnie do glikolu dodaje się inhibitory które bardzo spowalniają korozję. Co wy na to?

Nie jestem ekspertem więc powtórzę tylko co słyszałem od instalatora. Domyślnie w swoich wycenach umieszcza on bufory 300l ale uczciwie informuje, że są opcjonalne dla takiej pompy (tzn. instalacja zadziała bez nich) 1. Przy fotowoltaice, można bardziej nagrzewać zbiornik CO w dzień niż w nocy (innymi słowy wodny bufor częściowo zastępuje akumulatory, które już się stają popularne w instalacjach). Oczywiście 300-400l to dolna granica sensu takiego rozwiązania. 2. W jakiś sytuacjach awaryjnych bufor pomaga (jakich nie pamiętam) 3. Pompa będzie używana też do chłodzenia w lecie (przez stropy aktywowane termicznie) i tutaj ponoć bufor pomaga utrzymać precyzyjną stabilną temperaturę zimnej wody jakoś dopasowaną do punktu rosy. Generalnie taki bufor za 2-3 tys. przy budżecie pompy ciepła 80 tys. to już szczegół, tylko ja mam problem z miejscem.

Mam dosyć nietypowy problem - do pompy gruntowej Nibe S1155 - potrzebuje dwa zbiorniki - CWU 400l i CO Bufor 250-300l . Z tym że jeden ze zbiorników musi być poziomy maks. średnica 75cm (mam w kotłowni miejsce pod schodami i spocznikiem - dwa stojące by były bardzo ściśnięte). W domu mam 6 domowników + okazjonalnie 2 osoby, więc nie wiem czy 300l nie będzie za mały. I jestem w kropce 1. Żadnego zbiornika buforowego poziomego nie znalazłem - musiałbym wspawać króćce do gotowych zbiorników, ze zbiorników CWU, nie wiem czy taki poziomy bufor CO by dobrze funkcjonował . 2. Co do zbiornika poziome CWU znazłem taki (wersja z jedną wężownicą) https://www.bridom.pl/jule-inox-cyclone-horizontal - ma za małą wężownice, inne poziome zbiorniki mają maks 300l. Mógłbym jeszcze połączyć szeregowa dwa zbiorniki 200l, ale nie wiem czy to już nie za duża rzeźba.

Mam świeżą ściankę działową w piwnicy między łazienką i kotłownią z Silki E24. Ścianka była zrobiona gruba ze względów na akustykę i na to że po drugiej stronie będą na niej powieszone sprzęty w kotłowni. Ponieważ łazienka jest dosyć wąska (190cm) chcialbym ukryć cienki podtynkowy stelaż spłuczki w ścianie (np. taki - https://allegro.pl/oferta/tece-stelaz-podtynkowy-wc-slim-8-cm-ultra-cienki-8915882360). Wiem, że najlepiej było to zrobić w trakcie murowania, ale po herbacie. Jak naprościej zrobić taką wnękę w Silce?

Brzmi sensownie - jaki materiał elastyczny sugerujesz? Na razie myślałem o rurze wyciszonej jak ta - https://onninen.pl/produkt/WAVIN-Rura-kielichowa-110x3000-SiTech-czarny-3074167,68167 Do tego osłonka https://sklad-izolacji.pl/izolacje-techniczne/tubolit-ar-fonowave-10mb-110mm-gr-9mm-izolacja-akustyczna-do-rur-kanalizacyjnych I na to albo osłona z wełny albo zasyp perlitem, Zmienil być coś?