zergeling

Pytanko na pompie mam w statystykach takie wartości poboru prądu (normalnie grzałem sobie do końca kwietnia): styczeń 328kwh luty 401kwh marzec 314kwh kwiecien 167kwh maj 36kwh (sama CWU) Nie wiem z czym to porównać, czy to dużo/mało/średnio wg waszego uznania? dom po podłodze ponad 200m (w charakterystyce energetycznej ma 188m2, wg mnie 165m2 użytkowej), 30m garaż nieogrzewany, grafit ściany 20cm, wełna 28cm na poddaszu, korzystne ułożenie względem kierunków) W styczniu nie było drzwi wewnętrznych do garażu to tylko na słowo honoru kartonem było to odgradzane 3 osoby, w drugiej połowie stycznia się wprowadziliśmy

Czyli te wyliczenia z charakterystyki o kant tyłka rozbić? "Nie ma formalnej definicji domu pasywnego" <- chciałbym się porównać do kogoś u nas w kraju raczej

Akurat za bardzo na temat EU i EK się nie rozpisałeś tam, ale doczytałem w googlach. Teraz rozumiem to tak że urzędnika interesuje EP a mnie w sumie bardziej EU a w sumie to nawet bardziej EK ostatecznie. EU 32, EK 19 u mnie podobno wyszło wg założeń projektowych. Prośba o potwierdzenie czy dobrze rozumiem. w domach pasywnych chwalą się że potrzebują max "15 kWh/m2/rok", w tej definicji jest mowa o EU czy EK? Bo ja mając 19 to już byłbym blisko tej wartości. Na niektórych stronach widziałem że piszą o EP max 15kWH ale to chyba jest wprowadzenie w błąd? Z tymi wymysłami urzędników to taka Komuna 2.0, oni sobie coś wymyślają a ludzie kombinują. Przymusowy remont domu albo zakaz jego sprzedaży – Parlament Europejski poparł dyrektywę, dotyczącą norm energetycznych dla wszystkich budynków na terenie UE. Przewiduje ona między innymi zakaz sprzedaży i wynajmu mieszkań, które nie spełniają wymogów klimatycznych. W praktyce oznacza to przymusową termomodernizację domów. Mnie interesuje abym mógł kiedyś sprzedać dom i abym mało płacił za prąd czyli EK. Co jest powiązane z pytaniem z poczatku wątku o domy pasywne, jakie mają te domy EK, EU? Bo może się okaże że za pare lat swój dom będę musiał docieplać albo budować od nowa przez takie przepisy.

Po lekturze Twojego opisu EP dochodzę do wniosku że jest to jeszcze bardziej zagmatwane niż sądziłem. Bo sądziłem że to EP to jest zapotrzebowanie na energię. Czyli przykładowo: dom pasywny – 15 kWh /m2 na rok, dom energooszczędny – 40 kWh /m2 na rok u mnie by wyszło 57 kWh /m2 na rok Pompę mam aquarea split z r32, ogrzewanie niskotemperaturowe 100% podłogówka, nie wiem dokładnie która to pozycja z Twojego opisu. Ale to jest jakoś tak zamotane że szczerze sam nie rozumiem do końca tego.

Skracając pytanie dla tych którym się nie chce czytac: czy w uproszczeniu dom z 40cm grafit w ścianie, 40cm wełna poddasze, 30cm styrodur pod płytą fundamentową, rekuperacja, bez kominów, dobrej jakości okna największe na południe, najmniejsze na północ, dach 2 spadowy, prosta bryła zazwyczaj będzie w okolicach wartości EP klasyfikujących jako dom pasywny np EP =~ 10 ? Czy trzeba dodać jeszcze jakieś parametry, na coś zwrócić szczególną uwagę? Zastanawiam się jak obniżyć EP w domu albo może czy powinienem skorygować wyliczenia z charakterystyki energetycznej. Zastanawiam się z czego wynika że domy pasywne mają ją na poziomie np 10, gdzie u mnie wyszło 57 (co prawda to wartość projektowa była, użyłem trochę lepszych materiałów/drzwi, więc możliwe że ta wartość będzie niższa). Nie rozumiem do końca jak oni to liczą. U mnie ściana zewnętrzna ma 0,13 dach 0,118 podłoga na gruncie 0,21 okna 0,8 okna połaciowe chyba 0,7 (ale musze to potwierdzić, tu nie jestem pewny na 100%) drzwi zewnętrzne 0,9 Z tego co liczę jakbym dał 40cm styropianu to dla ściany byłoby 0,064 z pustakiem Wełna na dach 40cm to by było ok 0,081 Podłoga 30cm styrodur = 0,11 Okna pewnie też dałoby większą wartość Czy jakbym miał takie parametry to EP by wyniosło np w okolicach 10 jak dla domów pasywnych, tak pi razy drzwi? Dom mam prostą bryłę prostokąt, dach 2 spadowy, największe przeszklenia od południa, małe z północy. Czy jeszcze coś wpływa na EP o czym nie wiem? Np instalacja FV zmienia ten parametr czy nie?

@goguś możesz podesłać link do konkretnego produktu? Czy dla hydraulika wystarczy że zamówię tylko tego haiera + zbiornik? Czy powinienem jakieś akcesoria? Jak będę miał problem z innym produktem to możliwe że zostanę z taką alternatywą tańszą.

Ja już mam zrobioną charakterystykę energetyczną. EP wynosi 57, metraż użytkowy 165m2, możliwe że coś pomieszałem przy doborze mocy Też jestem bardziej za tym splitem LG jak to przemyślałem. Z podesłanego linku wynika że 200L zbiornik zasobnik o wężownicy w granicach 2-3,25m2 Natomiast jak patrzę na produkty to te 200L mają mniejsze wężownice. Jakiś produkt jestes w stanie mi polecić w rozsadnej cenie np 4000? EDIT: jest problem z dostępnością LG

Jaki zasobnik do CWU dobrać przy pompie ciepła monoblock haier 8kw alternatywnie do LG Therma V Monoblok 9kW? Z tego co doczytałem to 200L będzie standardem dla 4 osób, obecnie są 3, planowane 4 osoby. Więc przyjmijmy ok 200l niech będzie. Nie jestem pewien bardziej co do modelu i kwestii wężownicy. Z tego co zrozumiałem to wężownica wolno nagrzewa przy niskotemperaturowej pompie ciepła, czy to jest optymalny sposób nagrzewania CWU? Czy jeszcze coś powinienem mieć? Na zdjęciach widziałem taki mały zbiorniczek oprócz dużego zasobnika, jak on się nazywa? Czy można coś zrobić żeby bez prądu nie rozsadziło monoblocka zimą?

Dzięki Panowie, ok zatem wybiorę 3x1,5mm Ja będę mieć 9 urządzeń więc powinno być lepiej ale jakoś to funkcjonuje u ludzi. Jeśli będzie to do wymiany za 10 lat to dla mnie ok choć to dość pesymistyczna wizja, w każdym razie jest to do zaakceptowania. Początkowo to możę tylko w salonie to zamontuje na próbę, nie wiem czy konieczne mi to jest w innych pomieszczeniach (natomiast będzie miejsce w puszce pod włącznikiem).

Dzieki To rozwiazanie z wi-fi w kazdej puszce działa na pewno bo znajomy tak ma u siebie w domu. Jaki sterownik centralny z ciekawosci chcesz uzyc? Czy trzeba 3x1,5 czy moze wystarczy nawet 3x1mm ? Na jednym obwodzie planuje w największym zagęszczeniu 3 albo 4 rolety (zakladam ze , w pozostałych od 1 do 3 sztuk.

Planuje: - włącznik ścienny przy każdej z rolet - brak grupowego włącznika ściennego - sterowanie jakimś rodzajem sterownika wi-fi jako całość, z aplikacji 1. Jaki kabel pociągnąć do puszek przy roletach? a) 4x1,5 b) 3x1,5 ? Może nawet cieńszy kabel? 2. Zakładam że to zależy od rozwiązania: a) sterownik wi-fi w każdej puszce b) jakiś sterownik centralny i z niego kable do każdej z puszek Ogólnie zależy mi na tym żeby było taniej i mniej roboty przy tym. Sterowniki ścienne widzę nawet po 50zł za szt. ale pewnie diabeł tkwi w szczegółach. Sposób podłączenia ich jest dla mnie prosty i zrozumiały, nie mam rozeznania w jakiś sterownikach centralnych (zakładam że coś takieg istnieje ale wydaje mi się że wyjdą droższe kable, bo więcej kabli będzie trzeba puścić + sama centralka może też wyjść drożej, ale może się mylę) Na tą chwilę chciałbym wiedzieć które kable poprowadzić co się wiąże też z podjęciem decyzji w punkcie 2.

Do osób które samodzielnie montowały ogrzewanie podłogowe u siebie w domu. Ile czasu wam to zajęło? Chodzi mi o całość czyli folia, rurki, przygotowane do wpięcia w rozdzielacze. Mniej więcej w dniach przy podaniu metrażu. U mnie dom z poddaszem użytkowym ok 165m2 użytkowych. Potrzebuje oszacować ile mi to zajmie.

Tak ale nie odpowiedziałeś mi odnośnie tej farby ceramicznej czy się nadaje?

Z tego co czytam deklaracje producentów to można taką farbę ceramiczną nałożyć na płyty GK pod prysznic zamiast płytek. Zdecydowanie wolałbym zamiast płytek na ścianach mieć farbę, o ile w reszcie łazienki nie mam wątpliwości to w przypadku prysznica mam wątpliwości. Czy jest to trwałe rozwiązanie? Możę jest jakieś inne trwalsze rozwiązanie nie wymagające płytek?

Po namyśle i waszych sugestiach zdecydowałem się na o3zona CWP 420/200 jon16 ale z wymiennikiem entalpicznym, sprzedawca chcial cos kolo 600zł wiecej więc dla mnie ok. Ma wszystkie parametry które chciałem, delikatnie przekroczyłem zakładany budżet.

Której firmy rury plastikowe polecacie? Patrzę na pe-flex ale nie widzę nic o certyfikatach tych rur, być może nie mogę znaleźć.

Nie jestem pewny jaki ten Reventon ma wymiennik ale właśnie chyba celulozowy, czyli trzeba by wymienić taki co jakiś czas (rok, dwa, trzy?) Nie wiem ile tez to kosztuje ale wydaje mi się że to wyjdzie drogo, chyba że wymiana raz na 7-10 lat to i tak wyjdzie taniej. Czyli albo Przeciwprądowy za 5800zł albo dopłacić (ile?) i brać Entalpie z resztą osprzętu na podobnym poziomie. Pewnie z 1000-2000zł więcej za 10% wilgoci.

Jeszcze powiedzecie mi, w tym droższym ozonie mogę dowolnie sterować wentylatorami? Tzn jest tam więcej opcji niż 3 biegi? Dobrze rozumiem? Jak na razie to mysle ze ten ozon jest mi najbliższy, spełnia kryteria oprócz kwestii wilogci. Z tą wilgocią to z tego co czytałem, tylko jakaś mała część wilgoci (nie wystarczająca do utrzymania odpowiedniego poziomu nawilżenia) jest odzyskiwana, wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę. Koniec konców zrównuje się to z tym co jest na dworze. Drugą wadą wymiennika entalpicznego jest to że trzeba go wymienić co jakiś czas, chyba że znów się mylę. Biorąc to pod uwagę nie wiem na ile to faktycznie na stałe poprawia tą wilgotność. Jaka to realna jest różnica. Czy z tymi wymiennikami utrzymujecie zimą wilgotność na poziomie 40-60%, szczególnie w nocy? Ok zaufam Ci, to wychodzi że albo częściej zimą myć podłogę trzeba i rozważyć entalpie

Mam już jeden nawilżacz powietrza, do kupie jeszcze i będę mieć w zimie idealne warunki a zakładam że rekuperator i tak mi idealnych warunków nie zapewni więc co za rożnica? Inspiro widzialem cos kolo 5000-6000zł na allegro wczoraj. Ok to jak na razie dla mnie faworytem jest ten droższy ozon ew coś porównywalnego. Edit: W sumie jest https://allegro.pl/oferta/rekuperator-400m3-h-reventon-inspiro-basic-11779249385?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_ss&ev_adgr=budownictwo&ev_campaign_id=14937753736&gclid= za 3000zł inspiro 400 pytanie pod jakimi innymi parametrami jest on gorszy i czy ktoś na forum może się pochwalić tym urządzeniem że jest ok? Cena 3000zł to dla mnie jak za darmo przy tych założeniach. Na pewno zależy mi na niskiej cenie inwestycji, mam świadomość że WM będzie i tak dużo lepsza od tego co mam w bloku obecnie bez względu jak kiepski produkt kupię. Nie chcę przesadzić z kosztami dlatego okolice 6000zł uznałem za maks, jeśli dołożenie 1000zł da jakieś rewolucyjne zmiany to ok, jak natomiast róznica jest niewielka to wolę zawsze tańszy produkt. Wychodzi że istotne zmienne są następujące: 1. Rozdaj wentylatorów (EC) (tańsze w eksploatacji i cichsze?) 2. Wymiennik Ental Lub przeciwprądowy 3. Sterownik 4. Ogólna solidność konstrukcji 5. Ogólna sprawność urządzenia Z punktu widzenia ekonomii to mi wychodzi że ten najtańszy za 3000zł w perspektywie 10lat i tak wyjdzie najtaniej licząc wszystkie koszty. a) Dokładając mogę w teorii zmniejszyć koszty energii które nie koniecznie równoważą koszty inwestycji. b) Dokladając mogę poprawić komfort (nawilżenie, temperaturę, możliwość regulacji, głośność) Wychodzi mi że raczej jeśli już trzeba skupic się na punkcie b) bo tak jak pisałem, ekonomicznie to i tak będzie kupić najtańszy. ps. znacie poziom głośności tych rekuperatorów w decybelach?

Widzę że zdania są podzielone, wychodzi że ten droższy z mocą max 420 m3/h jest lepszym wyborem. Alternatywy powinienem szukać w okolicach 350-400m3/h z innych firm uśredniając to co piszecie. On nie jest tańszy, kosztuje tyle samo plus minus. Czy nie taniej wyjdzie kupić jakiś inny element sterujący do tego tańszego o3zona zamiast dopłacać 1500zł? Bo w tej cenie chyba da się coś kupić co pozbędzie się wad tego modelu. Najtańszą wersją byłoby to https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-360200-jon16-przeciwpradowa-p-113.html + osobny sterownik, dobrze kombinuje? Czy jest jeszcze coś co odróżnia ten najdroższy model z pierwszego posta od tego drugiego?

Jaki rekuperator dla 4 osób (obecnie 3 osoby), 440m3 kubatura domu do 6000zł ? Tak szczerze to najlepiej poniżej 5000zł ale jeśli warto dołożyć ten 1000zł, coś on zmieni to ok. Który konkretny model polecicie? Nie zależy mi na entalpicznym. Moja propozycja to te dwa modele: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwpp-420200-jon16-przeciwpradowa-mozliwosc-podlaczenia-klimatyzacji-p-123.html https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-500200-jon16-przeciwpradowa-p-120.html Jestem otwarty też na inne firmy, co jeszcze warto rozważyć w zakresie 4000-6000pln? Zależy mi na bezawaryjnym działaniu części elektronicznych, założyć i zapomnieć.

Jak wyliczacie moc rekuperatora? Z tego co czytam to powinno być więcej niż cała kubatura użytkowana budynku. Ale gdzieś czytałem również że to zależy od ilości osób. co z tego jak kubatura jest na 450m3 jak mieszkają np 3 osoby albo 4 i to ich powietrze trzeba wymienić.

Podpowiesz mi odnośnie tych dwóch wybranych jednostek z linków czy warto do tej lepszej dorzucić?

Jak wygląda proces odbioru rekuperacji? Co muszę spełnić i kto podpisuje odbiór, jak to wyglądało u was?

Rury do anemostatów wychodzących na parter chcę puścić w stropie a tam mam zaplanowane 5cm styropianu, szukam norm dla rur 50mm odnośnie przepływów powietrza itp ale znajduje tylko dla 75 (PE-FLEX). Ktoś tak robił? Macie normy? Średnio rury będą miały między 3 a 5 metrów długości. Poprawcie mnie jeśli się mylę, potrzebuje dopasować ilość rur do poniższych wartości 15m3/h 30m3/h 40m3/h 50m3/h 60m3/h 70m3/h Na tyle co patrzyłem to wychodzi mi że aby zachować normę 2,5-3m/s musiałbym przyjąć że 1 rura = ok 10-12m3/h, czyli powyżej 50m3/h musiałoby być więcej niż 4 sztuki na anemostat? dla 70m/3h było by to może nawet 6 sztuk, czy to ma sens a może źle coś liczę?