Krukosz

Cześć wszystkim, Planuję zrobić fundament pod płot klinkierowy. Fundament ma być na froncie, bez bramy wychodzi około 15mb fundamentu. Na ten moment zamówiłem minikoparkę z łyżką 40, która zrobi wykop pod ławę. Kopać będzie na głębokość przemarzania - w moim przypadku jest to 80cm. To 80cm liczę od aktualnego poziomu drogi, który niebawem będzie wyżej. Podwórko mam wyżej od drogi o około 25-30cm. Łyżka 40 wzięła się stąd, że chcę mieć słupki 38x38. W mojej okolicy wody gruntowe są wysoko, więc jakiekolwiek ręczne kopanie odpada - trzeba to zaplanować tak, żeby zrobić wykop i od razu lać beton. Do wykopu wykonałem już belkę z drutu fi 12 ze strzemionami 8 (kupiłem od kogoś, kto sprzedawał resztki po budowie u siebie, stąd takie grube strzemiona). Od belki mam zamiar wyprowadzić zbrojenie słupków. Pierwszy etap czyli zalanie wykopu ze zbrojeniem jest dość łatwy. Problem pojawia się dalej. Jak wspomniałem na początku - mam podwórko o 25cm wyżej od drogi. Na takiej wysokości są wszystkie okoliczne działki. Słupki od płotu będą miały wymiar 38x38 (a nawet 1cm mniej), natomiast murki o szerokości jednej cegły czyli te 24cm (mam cegłe Roben, więc wg niemieckiej normy - wymiar 240x115). Żeby to estetycznie wyglądało to nie chcę robić do samej góry fundamentu na szerokość większą od cegieł. Jak można zrobić tą wyniesioną ponad grunt część fundamentu (i nie pochłonie to masy pieniędzy i pracy)? - Zalewanie betonem na raz - daje to skomplikowane szalunki, bo będzie trzeba nakryć to też od góry w niektórych miejscach. - Zalewanie betonem na dwa razy - Do wykopu wejdzie 5m3 betonu, natomiast to całe wyniesienie da mi lekko ponad 1m3. Tak jak to 5m3 zamówię z betoniarni, tak kupowanie 1m3 betonu mija się z celem. Więcej jest dopłat za niepełną betoniarkę niż za sam beton. Znowu urabianie takiej ilości betonu betoniarką to dużo pracy a ja nie mam swojej betoniarki (trzeba wypożyczyć) oraz skonczyło mi się kruszywo, więc musiałbym specjalnie zamawiać. Na ten moment nie mam za bardzo miejsca, żeby zamawiać żwir "na potem". - Może to wyniesienie wymurować z bloczków fundamentowych? Czy w takim razie nad tymi bloczkami powinienem wylewać jakiś mały wieniec (czyli znów szalunki, ale prostsze) czy na tych bloczkach można już murować klinkier (pod klinkier izolacja pozioma)? Bloczki wymiarowo pasują bardzo dobrze pod wymiar cegieł.

Mam dom posadowiony na płycie fundamentowej, burty są wykonane ze styropianu Aqua. W projekcie była izolacja ścian do wysokości cokołu od zewnątrz z papy - po konsultacjach m.in. z projektantem i kierbudem zastąpiłem to Izohanem WM. No i teraz pojawia się pytanie - jak najlepiej przykleić XPS na cokół do równego? Cokół ma być grubszy oraz wyższy niż te same burty. Drugą sprawą jest to, że burty są krzywe - budowlańcom przy zalewaniu betonu w niektórych miejsach się to przechyliło. Po przeczytaniu postów z muratora, m.in. fightera doszedłem do wniosku, że najlepiej to zrobić XPSem, zwłascza, że mam dość wysoko wody gruntowe, a XPS wody nie chłonie, dodatkowo muszę zrobić drenaż. Czym ten XPS kleić? Piana Tytan EOS (również omawiana w innych miejscach) wg producenta nie nadaje sie do łączenia z materiałami hydrofobowymi (czym jest Izohan WM). Mogę wykorzystać tego Izohana, jednak z tego co czytałem na tym forum jest więcej z tym roboty bo masa nie łapie od razu. Kolejne pytanie - czym wypełnić ewentualne szpary pomiędzy płytami?

Daj XPS, tak jak na zdjęciu poniżej. Kolega z forum ma kanał na YT na którym pokazuje różne rzeczy, screen pożyczony z filmu:

Nie, napisałem dobrze. Beton mam 2 razy, bo wody gruntowe wysoko. Do wykopu prosto chudziak. Pod ławy fundamentowe też się czasem leje chudziaka, żeby beton konstrukcyjny nie mieszał się z piachem z dna wykopu. Chudziak to jest nazwa chudego betonu, ale jednocześnie to też oznacza pierwszą warstwę podłogi, stąd możliwe zdziwienie. Styropian aqua też wodę ciągnie, więc chciałbym to pomalować masą KMB, czyli odkopię całe burty i pomaluje masą, na to będzie doklejony XPS aby wyrównać cokół. Czy tą masą mam malować, żeby utworzyć równą powierzchnię a później na tą samą masę kleić XPS? Wydaje mi się, że to będzie najszczelniejsze. Gdybym rok temu miał tą wiedzę zamiast ufać wykonawcom to od razu na burty poszedłby XPS.

Niedawno rozmawiałem z wykonawcami elewacji i dowiedziałem się, że "standardowo" uskokiem jest 5cm różnicy na styropianie. Przy większych może już to wyglądać gorzej.

Przykład, który tutaj dałeś i tak mówi o przewadze białego styropianu. Policz sobie opór cieplny dla tych dwóch opcji. Musiałbyś wybierać pomiędzy najdroższym 0,031 a najtańszym 0,042 żeby rzeczywiście wyszło na to samo pod względem współczynników. Według mnie kwestia budżetu - jeżeli masz zamiar mieszać 0,040 z 0,033 to lepiej pociągnij całość białym, różnica w oporach jest na korzyść białego.

Sens ma to taki, że dając ocieplenie na jętkach zmniejszasz kubaturę ocieplanych pomieszczeń. Ja u siebie chcę zrobić ocieplenie połaci oraz jętek, a powyżej nich już mniejsza warstwa ocieplenia, tak aby utrzymać temperaturę dla rekuperatora. Tutaj daje to jakieś oszczędności na samym wykonaniu.

Polecam lekturę np. tego Kolega fighter1983 zajmuje się elewacjami zawodowo, więc najlepiej poczytać jego posty i czegoś się dowiesz.

Mam dom na płycie fundamentowej o dość nietypowej konstrukcji. W projekcie mam, że na chudziaka należy położyć papę a dopiero na to folię i styropian pod podłogówkę. Powierzchnia płyty jest monolitem ze ścianami fundamentowymi - czy tam powinienem wykonać jakieś doklejki z betonu,żeby nie było tam zagięcia 90 stopni? Takie coś jak się robi pomiędzy ławami a ścianą fundamentową od zewnątrz. No i najważniejsze pytanie: jaka papa? Podkładowa, wierzchnia? Jaka grubość? Nie mam tego sprecyzowanego w projekcie. Z tego co się zorientowałem to na pewno chcę modyfikowaną SBS i ze względu na parametry taką na osnowie poliestrowej. Na pewno pod papę będzie potrzebny grunt, ale czy możecie polecić jakiś konkretny produkt? Chcę to zrobić dobrze, ale jeżeli nie trzeba to nie chcę kupować najdroższych produktów. Budżet ucieka na dużo innych rzeczy, które podrożały.

Przeszukałem forum i nigdzie nie było odpowiedziane konkretnie na mój problem. Niedługo zaczynam układanie styropianu pod podłogówkę i będę potrzebował piany, żeby powypełniać przestrzenie. Z peszlami na podłodze na pewno takie przestrzenie będą. Czy macie przetestowane jakieś piany, które są tańsze od tytana. Nie wiem czy warto wydawać więcej na tytana, skoro i tak styropianu na podłogę mam przewidziane 20cm, a pod płytą jest 20cm XPS. Zużyję tego z karton, więc za te 100zł różnicy mogę kupić lepszy pistolet do pianki

Ok, jak sie zrobi cieplej to naloze mase kmb. Do burt od plyty fundamentowej musialbym dokleić XPS zeby cokół wyglądał estatycznie - jakbym tego nie zrobil to pomiedzy nim a elewacja wyjdzie 10cm roznicy. Czy zrobic tak, ze uciac ta folie i pomalować masą a dopiero przyklejać na to xps a nastepnie polozyc folie kubełkową? Xps w ziemi chyba moze byc bezposrednio i nic sie z nim nie stanie?

Rozmawiałem jeszcze z architektem (no czyli w moim przypadku osobą od której mam projekt, w papierach kto inny jest odpowiedzialny za konstrukcje). Powiedział, że w ogóle jest zdziwiony o jakie burty mi chodzi w zapytaniu. Po prostu w zamyśle była to jakaś hybryda ław i płyty a mam wykonane tak jak płyta. W każdym razie polecił, aby zrobić to papą termozgrzewalną, ale jest problem, bo trzeba uważać pokrywając styropian. Ponadto, na te burty musiałbym jeszcze dokleić dodatkowy styropian, bo inaczej cokół wyjdzie dziwnie. Burty mam 10cm, a ocieplenie domu będzie styropianem 20cm.

Nie zwróciłem uwagi na opis projektu, bo na przekroju mam pokazane co innego: izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych w poziomie gruntu: - izolacja średnia(np. membrana kubełkowa) oraz 3x Dysperbit , a na to papa termozgrzewalna z izolacjątermiczną.Wszystkie izolacje należy robić na zakład oraz połączyć ze sobą (pionowa z poziomą)tak aby była ciągłość izolacji. Papa na folię kubełkową? Na przekroju wygląda to tak. Wychodzi na to, że teraz trzeba rozebrać burty, zgrzać papę i na nowo te burty ułożyć. https://imgur.com/Mee3Z51

Żeby dużo nie pisać - nie jestem zadowolony z projektu, bo dopiero na etapie budowy się okazało, że posiada on błędy, np. w wymiarowaniu (na przekroju pomieszczenia się sumują do 3 różnych wysokości). W każdym razie - burty mam wykonane z EPS aqua, a pod samą płytą jest XPS. Z tego co widziałem filmy na YT z najróżniejszych blogów to te burty są bezpośrednio w ziemi, bo często ta folia z burt jest ucinana. Jak to powinno zostać wykonane poprawnie? Teraz burty mi wystają częściowo z ziemi, ale jak podniosę poziom to będą już przykryte a chciałbym mieć to zrobione raz a porządnie.

Temat znany i wałkowany przez wiele osób, ale pytanie nie jest aż tak banalne. Pod płytą chudziak, ubity piasek, XPS i folia (czyli standardowo). Niestety, folia wywinięta na burty z biegiem czasu się uszkodziła w wielu miejscach. Nie trudno jest, że coś spadnie z góry i uszkodzi. Po styczniowych wichurach i intensywnym deszczu zauważyłem, że od zachodu są miejsca (szczególnie w narożnikach), które zaciągnęły wodę. Nie chodzi o ścianę, tylko o samą powierzchnię płyty. Płyta na swojej powierzchni wyglada na szczelną. Latem woda potrafiła bardzo długo stać - nie wsiąkała w podłogę. Na wiosnę będę robil drenaż wokół płyty - wcześniej to nie było zrobione (drenaż planowałem od początku). Po zasypaniu drenażu chciałbym porządnie zabezpieczyć wilgociowo płytę, na tyle na ile można. Jak to najlepiej zrobić? Czy tą folię mam wyciąć z burt i nałożyć na to jakąś inną hydroizolacje? Mój kierbud powiedział, że najlepiej tą folię załatać, ale co dalej? Nic nie wspominał, że będzie potrzeba zabezpieczenia tego jakąś chemią budowlaną. Czym to najlepiej zrobić, tak abym miał spokój? Buduję na glinie - w badaniu geotechnicznym nazwane to zostało piaskami gliniastymi. Opaski przeciwwysadzinowej nie mam, nie było w projekcie, więc mam cały czas dostęp do burt, są tylko obsypane piaskiem z zewnątrz.

Czyli zostaje mi opcja długość ściany do 6,5m i wysokość 3m żeby usytuować 1,5m od granicy. Trzeba tylko zadbać o murki ogniowe od strony granicy i powinno być ok (bo 6x5,5m i zgłoszenie to za mało na garaż 2-stanowiskowy + troche gospodarczego).. Jeden z garaży sąsiadów jak się przyjrzeć to rzeczywiście ma wysokość coś ok. 3m. Przy takiej wysokości zostają garaże z dachem płaskim lub o nachyleniu do ok. 15 stopni

Nie, dzialka ma 20m szerokosci

Mam pytanie dot. sytuowania garażu 1,5m od granicy działki. Wg przepisów jest kilka możliwości. Ja skupię się na dwóch: - zapis pozwalający na to w MPZP - dlugosc sciany do 6,5m i budynek nie wyższy niż 3m Mam dość wąską i głęboką działkę, więc zachowanie 3m od granicy może być problematyczne (dać się da, ale wtedy robi.mi się ciasno do manewrowania) Czy w MPZP musi byc wyraznie napisane ze dopuszczona jest lokalizacja garazu 1,5m od granicy? Nie mam takich zapisów, a niektórzy twierdzą ze mozna tak zrobic w mysl "co nie jest zakazane to jest dozwolone". Opcja nr 2 nie podoba mi się ze względu na dach. Dom mam z dachem 2-spadowym a garaz musialbym miec z plaskim dachem zeby to sie wszystko pomiescilo. Wizualnie nie bardzo to do siebie pasuje. W koncu 3m to nie jest jakos super duzo mając na uwadze to ze brama powinna miec 2m wysokosci. Rozejrzalem się po sąsiednich działkach i sąsiedzi mają porobione takie garaże, które są na pewno wyższe niż to 3m przy czym działki są conajmniej szerokości 20m. Na mapkach te konstrukcje nie są zaznaczone jako.budynki więc funkcjonują chyba jako wiaty. Jak to mozna interpretować i co w ogóle można zrobić?

W takim razie jakie z reguły są długości balkonów niepodpartych w projektach? Mój projekt jest inny od tego podlinkowanego, stąd tylko zaczerpnąłem inspiracje jak można zrobić front budynku. Niestety w katalogu z projektami nie ma podawanych takich rzeczy jak długość balkonu, dlatego pytam.

Chciałbym się zapytać o balkon, częściowo podparty wysuniętym wiatrołapem. Po przejrzeniu masy projektów i inspiracji w moim przypadku wysunięty wiatrołap jest sposobem (i sam architekt nie wymyślił nam nic lepszego, co jest warte rozważenia) na to aby mieć korytarz w domu. Wolałbym uniknąć korytarza jak w mieszkaniu w bloku tj. 1,5x1,5m. Na ten moment architekt zaproponował coś, co powoduje brak korytarza w domu, a to jest nie do przyjęcia. Tłumaczył, że taka konstrukcja wiatrołapu i balkonu zwiększa koszty. Jasne, zwiększa ale niestety nie wiem o ile. Jeżeli to jest różnica o 20 tys. to nie jest to duża kwota. Przy 50 tys. zastanowiłbym się czy upierać się przy tym co znalazłem. Cały dom po podłodze ma ok. 140m2, szerokość ściany frontowej to 9m. Chciałbym zastosować rozwiązanie takie jak tutaj: https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amelia-odbicie-lustrzane.php. Czyli Wiatrołap w moim przypadku miałby szerokość 3m, a cały taraso-balkon 6m. Ile można wysunąć ten wiatrołap (w podlinkowanym projekcie nie ma tego wymiaru) aby nie komplikować konstrukcji balkonu?

Wykopię wątek sprzed kilku miesięcy. Stoję teraz przed wyborem podłogówka, grzejniki czy hybryda. Początkowo myślałem o hybrydzie, bo nie wyobrażam sobie w kuchni czy w korytarzu grzejnika. Po przeczytaniu m.in. tego tematu skłaniam się ku 100% podłogówki, ponieważ nowoczesne źródła ciepła są niskotemperaturowe i w momencie gdyby odechciało mi się gazu to zawsze można pójść w PC. Jestem w trakcie projektowania parterówki z poddaszem gdzie po podłodze będzie ok. 160m2. Pokoje na górze nie będą użytkowane od razu, ponieważ jesteśmy teraz tylko we dwójkę. W internecie próżno szukać dobrych źródeł, bo najczęściej są to opracowania branżowe, które przy wadach podłogówki wymieniają dużą bezwładność, czy konieczność stosowania podłóg, które mają wysoki współczynnik przewodzenia. Ponadto meble bez nóżek również wpływają na działanie tego typu ogrzewania. KIlkanaście postów wcześniej ktoś wypowiadał się, że w sumie nie ma dużych ograniczeń co do stosowanych podłóg, ale w gąszczu odpowiedzi był tylko jeden taki post (pomijając to, że kolega Bogusław próbuje nawracać wszystkich na grzejniki bądź hybrydę). Co w przypadku, gdy chciałbym mieć w pokoju podłogę z drewna bądź dywan? Czy na etapie projektowania musiałbym mieć większe zagęszczenie rurek? Ponadto co z meblami? Chyba nikt na etapie projektowania nie wie jak będzie wyglądało każde pomieszczenie w środku. Najbardziej zastanawiają mnie szafy. W sypialni będziemy mieć oddzielną garderobę, ale w pozostałych pokojach, ze względu na metraż nie będzie czegoś takiego, więc do ubrań będzie dodatkowa szafa. Jak Wy macie u siebie w domach, jeżeli chodzi o dobór mebli?

Projekt ogarnięty. Teraz mam inne pytanie: Czy na etapie uzyskiwanie PnB muszę wiedzieć czy w domu będę miał grzejniki czy podłogówkę? Jeszcze nie jestem do końca zdecydowany.

Wolałbym aby kuchnia była blisko salonu, żonie w korytarzu marzą się przeszklone drzwi, tzw. francuskie, a takie zaczynają się od 130. Wyprosowałem na górze wnęki a co do wejścia do znalazłem jeden ciekawy projekt, który rzuca inne światło na wejście przez "wystający" wiatrołap NOWY PLAN Rozwiązanie podejrzałem tutaj: https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amelia-odbicie-lustrzane.php Na planie wstawiłem drzwi od frontu, ale wydaje mi się, że lepiej sprawdziłyby sie z boku - chociażby ze względu na zadaszenie od tarasu - wtedy nic nie będzie kapało na głowę. Garderoba ma teraz głębokość 150cm, w wiatrołapie zostawiłem miejsce na szafę o głębokości 70. Zeby to wszystko dobrze wyglądało to na górze od frontu domu wrzuciłem drzwi 80 w sypialni a w garderobie 60 z zamiarem zrobienia tam mlecznej szyby.

To.jaka powinienem przyjac glebokosc garderoby zeby bylo to sensowne? 1,5m jest juz ok zamiast wczesniejszych 1,2?