Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Grzegorz_ST

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    65

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Grzegorz_ST

  1. Grzegorz_ST
    Styczeń 162 m2. Temperatury w domu około 20-21C. Ale jak przyszły mrozy to kocioł na początku "zwariował" i zaczął grzać na pełną moc, tak że się gorąco zrobiło w domu, a podłoga wyraźnie ciepła po dotknięciu ręką. Musiałem obniżyć na sterowaniu do 17C, żeby obniżyć temp. Luty 95 m2, średnia temp w domu 19C. Dom Arosa II 133 m2. Kocioł kondensacyjny Buderus + zasobnik 120l + rekuperacja. Cztery osoby w domu, temp w sezonie grzewczym ok 20 st. Ściany 20 cm styropianu, podłogi 20 cm styro, sufity 30 cm wełny, fundamenty tradycyjne z 15 cm xps po zewnętrznej stronie. Ogrzewanie podłogowe.
  2. Grzegorz_ST
    U mnie minął pierwszy pełny rok w nowym domu (2023). Wyszło 899 m3 gazu na CO+CWU. Dom Arosa II 133 m2. Kocioł kondensacyjny + zasobnik 120l + rekuperacja. Cztery osoby w domu, temp w sezonie grzewczym ok 20 st. Ściany 20 cm styropianu, podłogi 20 cm styro, sufity 30 cm wełny, fundamenty tradycyjne z 15 cm xps po zewnętrznej stronie.
  3. Grzegorz_ST
    Dobry wieczór. Mam dylemat, a może ktoś się dobrze orientuje w tych tematach. Rok temu zakończyłem budowę domu, która była finansowana częściowo kredytem hipotecznym (mniej więcej w połowie). Zgodnie z umową za bankiem, dom ma być ubezpieczony na kwotę co najmniej wartości zaciągniętego kredytu i polisa ubezpieczeniowa jest z cesją na bank. Pierwszy rok ubezpieczyłem tylko na kwotę kredytu, a teraz chciałbym powiększyć sumę ubezpieczenia do rzeczywistej wartości domu. I zastanawiam się, czy mogę spokojnie powiększyć wartość tej polisy z cesją, czy zawrzeć umowę na dodatkową polisę np. z innym towarzystwem ubezpieczeniowym na połowę wartości domu, która będzie już tylko na mnie. Zapisy z umowy z bankiem w kwestii cesji są dla mnie niejasne. Szczerze mówiąc, nie mam zaufania do banków i nie mam pewności, czy w przypadku gdyby coś się stało, bank jako cesjonariusz nie zajmie całej kwoty odszkodowania, nawet powyżej udzielonego kredytu - bo w końcu cesja to zbycie się praw do odszkodowania na rzecz cesjonariusza. Nie wiem, czy istniejąjakieś regulacje prawne, które jednoznacznie regulują te kwestie. Zawarcie dwóch osobnych umów ubezpieczeniowych byłoby dla mnie droższe ale może to jest bezpieczniejsze? Proszę o opinię. Pozdrawiam Grzegorz
  4. Grzegorz_ST
    Dziękuję z rozwianie wątpliwości.
  5. Grzegorz_ST
    Dziękuję. No ale generalnie izolacja powinna jednak znacząco przedłużyć żywotność i lepiej ją zrobić? Pytam, bo same podstawienie jest trochę kłopotliwe ze względu na wagę domku i nie jestem pewny, czy gra jest warta świeczki.
  6. Grzegorz_ST
    Witam i proszę o radę. Mam od niedawna drewniany domek narzędziowy. Jest postawiony bezpośrednio na podstawie z płyt chodnikowych (domek bez podłogi). Niepokoi mnie, że betonowe płyty długo trzymają wilgoć i wydaje mi się, że może to negatywnie wpłynąć na drewno na styku z betonem. Naturalnie, zależy mi, żeby domek w dobrej kondycji postał jak najdłużej. Myślę, żeby zaizolować go przez wstawienie między ścianki domku a płyty chodnikowe kompozytową deskę tarasową lub kompozytowe sztachety. Czy to dobry pomysł? [ATTACH=CONFIG]466081[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466082[/ATTACH]
  7. Grzegorz_ST
    Dziękuję za uwagę. Chociaż przyznam, że nie bardzo chce mi się teraz rozkopywać przygotowane i ubite podłoże, żeby zamontować obrzeża betonowe. Może w tej sytuacji, jak nie mam obrzeży, to rozsądniej byłoby kupić płyty 50x50? Generalnie wzorowałem się na domku jak niżej, tutaj widać, że nie ma obrzeży:
  8. Grzegorz_ST
    Witam, robię podstawę z płyt chodnikowych 35x35x5 pod drewniany domek narzędziowy. Wymiary podstawy ~2x4 m. W wybranym miejscu wybrałem humus, nasypałem i ubiłem piach na którym będę układał płyty. I teraz nie wiem czy warto otoczyć te płyty obrzeżem takim jak niżej, żeby się w przyszłości nie rozjeżdżały: Czy to ma sens? Zaszkodzić nie zaszkodzi ale nie wiem czy warto dopłacać kilkaset zł do tego. Pozdrawiam Grzegorz
  9. Grzegorz_ST
    To mój pierwszy letni sezon z rekuperacją więc jeszcze nie wiem. Staram się być przygotowany teoretycznie Na razie mam temperatury w domu w zakresie 22-24C. Kanały rekuperacji mam rozłożone w wełnie mineralnej w stropie podwieszanym.
  10. Grzegorz_ST
    Z tym ograniczeniem jest tak jak piszesz, sam miałem początkowo problem z bypassem z tego powodu. Trzeba było poszukać w ustawieniach i tam znalazłem opcję "dolna temperatura załączenia" dla bypsassu, która była ustawiona domyślnie lub przez instalatora na 19C, przez co, jak w końcu przychodziło wieczorne ochłodzenie, to bypass złośliwie się wyłączał
  11. Grzegorz_ST
    Dziękuję. Czyli tak, jak myślałem - w nocy (przy niższej temp zewnętrznej niż w domu) aktywny bypass i duże obroty wentylatorów, a w ciągu upalnego dnia bypass nieaktywny i praca na niskich obrotach.
  12. Grzegorz_ST
    Jakie powinny być nastawy rekuperatora w upały, żeby osiągnąć maksymalny komfort? Mowa o instalacji bez GWC i klimatyzacji. Na noc włączam bypass i 3 bieg (z 3 dostępnych) w celu przewietrzenia i schłodzenia domu. Ale nie wiem, jak powinno to wyglądać w ciągu dnia. Czy dobrze myślę, że w upały wymiennik działa "w drugą stronę", tj. chłodniejsze powietrze z domu schładza częściowo nawiewane gorące z zewnątrz? Ale nawet jeśli, to jednak w ciągu dnia chyba lepiej ograniczyć nawiew i ustawić 1 bieg? Mowa o rekuperatorze Defro DRX-V ale w sumie chodzi o ogólne uwagi w tej kwestii.
  13. Grzegorz_ST
    Dziękuję za radę. Część udało się tak zrobić a reszta dalej była na tyle luźna, że ponawiercałem nowe otwory obok istniejących. Tamte wypełnię pianką i przykleję styropianowe dekielki, więc nie będzie miało znaczenia pod względem termicznym.
  14. Grzegorz_ST
    Powyjmowałem kołki i porobiłem otwory frezem ale po pojawił się problem. Cześć otworów w ścianie ma najwidoczniej za dużą średnicę, bo po włożeniu kołków i szpilek nadal dają się wyciągnąć bez wysiłku. Niektóre musiałem dobijać młotkiem ale około 1/4 jest luźna. Co można zrobić? Gdyby to było bezpośrednio na ścianie to bym sobie poradził ale tu jest 20 cm styropianu po drodze. Ściany są z bloczków silikatowych. Proszę o radę.
  15. Grzegorz_ST
    Dziękuję.
  16. Grzegorz_ST
    Dziękuję za radę. W tej białej warstwie gdzie są kołki jest już zatopiona siatka zbrojąca więc pozostaje mi podobijać kołki.
  17. Grzegorz_ST
    Proszę o pomoc. Przy budowie domu, umówiłem się z wykonawcą, że w trzech miejscach (drzwi wejściowe, taras i okno od frontu) nie będzie kładł ozdobnego tynku elewacyjnego tylko zostawi miejsce na położenie czegoś innego (co nie wchodziło w jego zakres prac). Chciałem tam mieć kamień lub jakieś płytki klinkierowe lub betonowe. Jest to dom parterowy i styropian (20 cm grafit) mam mocowany tylko na klej, poza tymi trzema miejscami, tam miało być zrobione dodatkowo kołkowanie styropianu do ściany. No i jest ale najwyraźniej źle zrobione. Przede wszystkim kołki wystają poza zewnętrzną warstwę, którą stanowi siatka pokryta jakimś tynkiem, a z tego się orentuję, kołki powinny być zagłębione, tak żeby nie były wybrzuszeniami na powierzchni tynku, no bo jak na tym kleić płytki? Po drugie, zaważyłem że kołki siedzą słabo, niektóre dają się wyciągnąć bez wysiłku. Co robić, jak żyć? Czy mogę podobijać lub podokręcać teraz te kołki? Ale wtedy popęka mi ten tynk wokół nich. Rozumiem, że te kołki są niezbędne, jeśli chciałbym mieć położone ww. materiały (kamień, klinkier itp.)?
  18. Grzegorz_ST
    Jeszcze raz dziękuję za rady. Nie mam wątpliwości, że wskazana metoda chałupnicza byłaby w zupełności wystarczającym rozwiązaniem ale z lenistwa kupiłem dwa mocowania Fisher TherMax 10/240 M6. Do górnych otworów w uchwycie, na dole użyję wkręta ślimakowego do styropianu. Szczerze mówiąc, to te dwa mocowania i tak wyglądają trochę jak armata na wróble w tym przypadku.
  19. Grzegorz_ST
    Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie.
  20. Grzegorz_ST
    Witam, uprzejmie proszę o radę. Mam na elewacji 20 cm styropianu grafitowego, na tym siatka z tworzywa i tynk elewacyjny. Styropian jest tylko klejony do muru. Chcę zamontować na elewacji uchwyt na flagę, taki: No i nie wiem, czy wkręty z tworzywa do styropianu będą wystarczające, czy lepiej szukać długich stalowych kołków, którymi sięgnę muru pod styropianem. Sam uchwyt i flaga nie są zbyt ciężkie ale założona flaga robi już pewną dźwignię. Niby to tylko kilka dni w roku ale niechciałbym uszkodzić elewacji. Jeśli chodzi o wkręty do styropianu to myślałem o takich lub takich.
  21. Grzegorz_ST
    Teraz wszystko jasne, dziękuję!
  22. Grzegorz_ST
    Dziękuję za odpowiedź. Tak wiem, że słupki są betonowane, chodziło mi o problem ze stabilizacją prefabrykowanych podmurówek. Jeśli poprzycinam (tak jak na zdjęciu poniżej) z jednej strony te betonowe cokoliki w które wsadza się podmurówki to podparcia z jednej strony nie będzie. Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby zastosować w tym przypadku stalowych ceowników, wkręconych do słupka pod kątem, jak na obrazku poniżej. Będę wdzięczny za informację, jak sobie poradziliście w takiej sytuacji na Waszych działkach.
  23. Grzegorz_ST
    Mam zamiar wykonać u siebie ogrodzenie działki z siatki panelowej. Na razie szukam informacji, jak to się robi i nie wygląda to na specjalnie skomplikowane ale zastanawia mnie jedna rzecz związana z montażem betonowych podmurówek. Z tego co zdążyłem się zorientować, podmurówki są stabilizowane stalowymi ceownikami wkręcanymi do słupków lub betonowymi cokolikami z odpowiednimi nacięciami. W przypadku tych drugich, nacięcia są z dwóch przeciwległych stron lub pod kątem prostym (do narożników). Moja działka ma kilka narożników o nieregularnych kątach. Jak w takim przypadku stabilizuje się podmurówki?
  24. Grzegorz_ST
    Dzień dobry, stoję przed wyborem domku narzędziowego do ogrodu (na narzędzia ogrodowe, kosiarkę, rowery). Czy mogę prosić o polecenie producentów lub wykonawców? Na allegro wybór jest spory. Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Interesuje mnie domek drewniany lub stalowy o wymiarach ok 4x1,5-2 m. Drewniane wiadomo są ładniejsze ale stalowe wydają się bezpieczniejsze. Pozdrawiam Grzegorz
  25. Grzegorz_ST
    Jednak udało się upchnąć sterownik w puszce. Druty wymieniłem na linki, tą pomarańczową kostkę zmieniłem na łącznik wago, zdjąłem tą białą izolację z kabla od rolet i się zmieściło.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia