d24

Programowanie wykonać z pozycji ustawień silnika czy też poprzez jakieś mechaniczne zmiany w prowadnicy? Przepraszam ale jestem zielony w tym temacie jednak mając zamiłowanie do majsterkowania chętnie podejmę się wyzwania PS. o ile to wnosi coś do sprawy to silnik Hormann Supramatic E4.

Na filmiku jn widać, charakterystyczne szarpnięcie na początku podnoszenia bramy - tak jaby między spoczynkiem bramy a otwieraniem była jakaś "przerwa". Czy ktoś ma pomysł jak to podregulować? Naciąganie sprężyn nic nie zmienia - problem leży w innym miejscu... film link: brama usterka

Mam podobny problem jak w temacie. Osprzęt pompa głębinowa, hydrofor, i sterownik pc59. U mnie występuje zawór zwrotny. Objawy: przy zalewaniu hydroforu (w momencie osiągnięcia ustawionego min ciśnienia -ok 2 bary) pompa włącza się na kilka sekund, po czym wyłącza się (nie osiąga zadanego ciśnienia). W ciągu kilku sekund znowu się załącza i tak aby osiągnąć 4 bary musi załączyć się trzykrotnie. A więc albo zawór zwrotny, albo sterownik, albo jeszcze coś innego... Czy we własnym zakresie mogę sprawdzić co jest przyczyną?

Z reguły producenci piszą w instrukcjach że należy stosować produkt w temperaturze załóżmy 5-25 stopni C. Pytanie zatem czy chodzi o temperaturę powietrza czy np powierzchnii na którą stosujemy produkt? Dzisiaj np mam dylemat -temperatura powietrza 25 st. natomiast temperatura podłoża na którą będę aplikował masę uszczelniającą (posadzka wystawiona na słońce) 30 st i pewnie do południa jeszcze wzrośnie. Pytam w zasadzie na przyszłość -jak sądzicie jakimi parametrami posługują się producenci?

Nieco inaczej rozwiązałem swój problem. Tzn porada o zakupie osobnego czujnika jak najbardziej trafna. Połączyłem ten czujnik z wentylatorem kanałowym który z kolei umieściłem na strychu za ociepleniem stropu wewnątrz przewodu wentylacyjnego. W efekcie czego uzyskałem stosunkowo cichy zestaw. Zdecydowałem się na zakup wentylatora Awenta WKA150. Ma łożyska kulkowe, przystępną cenę i dość dobre opinie użytkowników. Brakuje mu jedynie wyłącznika termicznego (kiedyś kominiarz mi powiedział że pożary często powstawają gdy ludzie wyjeżdżają na wakacje i zapominają wyłączyć wentylator łazienkowy). Co prawda jest czujnik wilgoci który rozłącza przewód ale nigdy nie wiadomo jak długo sprawny będzie ten element (odpukać). Mam jeszcze niewielką trudność z kalibracją czujnika (dość niejednoznacznie reaguje na obracanie pokrętłem), ale mam nadzieję że to kwestia douczenia zachowań. Tak czy inaczej uznaję post za pomocny i dziękuję za wypowiedzi.

Bardzo ciekawe rozwiązanie. Chociażby z uwagi na zakres regulacji. Czy do tego polecisz jakiś dobry sprawdziny trwały wentylator?

Google niespecjalnie przekierowuje do odpowiedniego produktu... Dodam że wentylator będzie mocowany w rurze fi 150mm montowanej jako przepust na stropie. Czy jest możliwość uzyskać dokładny model urządzenia?

Szukam wentylatora do pralni na fi-150 z higrostatem. Kupiłem już jeden i słabo, a w zasadzie w ogóle nie reaguje na wilgoć. Dlatego też chciałbym się poradzić i zakupić drugi egzemplarz ale sprawdzony i trwały. Wentylator ma się załączać zawsze gdy poziom wilgoci osiągnie jakiś poziom. Nie jest potrzebne włączanie przyciskiem. Możecie coś polecić aby nie wyrzucić pieniędzy w błoto?

Odświeżę nieco temat bo szukam kompresora podobnie jak autor tematu ale zaciekawił mnie fakt (czego nigdy nie robiłem) że przy dobijaniu powietrza powinien być OKRĘCONY kran. Zawsze miałem zakręconwe krany tymczasem tutaj mówi się inaczej. Czy ktoś z Was potrafi wyjaśnić jak to powinno być faktycznie?

Czyli trzeba robić przegląd wentylacji. Masz rację, że komin wspomaga wentylację ale też można zastosować nawiewniki w oknach. Ponad to mam też opcjonalnie najprostszą wersję rekuperatorów marley menv 180 działających w trybie dualnym, co też wspomaga wymianę powietrza. PS. wszystko mam na piśmie ale fakt faktem trudno znaleźć kompetentnego urzędnika -oni sami nie wiedzą co zatwierdzają. Pozdrawiam.

Zapewniam Cię że temat przerobiliśmy z kierownikiem budowy, regionalnym starostwem i projektantem dość dogłębnie. Na tą zmianę oczywiście mam odpowiednie dokumenty. Skupmy się jednak na moim zapytaniu odnośnie przeglądów "kominiarza". PS. uzupełniając Twoją wątpliwość - budynek nie ma instalacji gazowej. Jak wspomniałem zastąpioną ją instalacją na pompę ciepła.

1. Na etapie budowy. Instalacja gaz zmieniona na pompę ciepła (usunięte kominy). Poprzez wpis kierownika budowy do dziennika budowy. 2. Wentylacja grawitacyjna. 3. Zgodny z CEEB.

Wybudowałem dom. Zlikwidowałem kominy z uwagi na zmianę źródła ciepła ogrzewania domu z gazu na pompę ciepła. Interesuje mnie kwestia przepisów -czy mam obowiązek rocznych przeglądów kominiarza w tym przypadku? Pytałem wiele źródeł i w zasadzie jeden mówi tak, a drugi inaczej. Czy jest jakiś przepis który jednoznacznie reguluje tą kwestię?

Wg mnie co miało się "wyprężyć" już dawno temu się wyprężyło. Osobiście bym montował na takiej konstrukcji. Kwestia jedynie kalkulacji rozsądnego rozłożenia obciążenia - jeśli masz rozstaw łaty zbyt daleko względem siebie to płyta może się wyginać.

Chłopie.... wyluzuj Tracisz życie przez te filozofowanie....... Pozdrawiam i mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie wątkiem.

Konkretnie i bez zbędnego owijania Tak lubię! Plusik+

Uwielbiam podpowiedzi typu "wpisz w google szukaną frazę" Jeśli ktoś chciałby rzeczowo udzielić informacji to chętnie poczytam....

Mam grzejnik ze zwykłym zaworem (nie termostatycznym). Grzejnik wyposażony w grzałkę. Pytanie wydaje się banalne, ale czy jest takie faktycznie.... Mianowicie jak bezpiecznie, optymalnie i ekonomicznie używać grzałki - na zamkniętym zaworze czy otwartym? Czy są jakieś wytyczne które kwalifikują te zjawisko? Dodam o ile to ma znaczenie, że grzejnik docelowo podpięty jest pod pompę ciepła (póki co jeszcze jej nie używam).

Mam w marży kredytu hipotecznego ujęte ubezpieczenie domu. Jednak jeśli nie skorzystam z propozycji banku wówczas marża zostanie podniesiona o 0,1 punktu procentowego. Niestety w banku wiją się w każdą stronę aby mi nie podać wartości różnicy raty. Czy ktoś z Was na przykładzie załóżmy 400 tyś / 25 lat jest mi w stanie szacunkowo skalkulować jaka to mniej więcej kwota miesięcznie?

Rozumiem, że zasada obowiązuje z zewnątrz jak i wewnątrz budynku. A jak myślicie co będzie bardziej efektywne jeśli chodzi o sprawność wentylacji - mam na myśli zastosowanie zew. jak zasugerowano wg czerwonej strzałki natomiast wew zastosowanie kratki owalnej jak na zdjęciu.

Chciałbym w domu przygotować przepusty w suficie do kanałów wentylacyjnych. Usunąłem z domu komin na rzecz pompy ciepła i teraz stoję przed wyznaczeniem przepustów w odpowiednich miejscach w suficie. Docelowo chciałbym przepiąć te przewody do rekuperacji ale zanim to nastąpi to jakiś rok-dwa (zanim dojdę do dodatkowych funduszy) system będzie działał podpięty pod dachówkowe kominki wentylacyjne. Czy są jakieś wskazania co do wyznaczania właściwych miejsc montażu? Czy ktoś z Was pomoże wskazać optymalne miejsce w przypadku poniższego schematu pomieszczeń? (dodam, że garderoba w sypialni jest usunięta).

Mocno zastanawiam się nad zakupem białej farby Kabe Aquatex. Równie mocno zastanawia mnie technologia malowania bez konieczności stosowania gruntu. Widzę różne opinie jednak mam dużo wątpliwości czy to dobry pomysł malować świeże ściany nie zabezpieczając ścian uprzednio gruntem (ściany pokryte tynkiem cementowo wapiennym oraz gładzią)? Grunt stosowany był od zawsze.... Jakie jest Wasze zdanie?

No jasne że wiem. Ale skoro chodzą słuchy że cały proces można sobie uprościć to czemu tego nie zrobić....

Tego aluminium w płytach pir to tyle co kot napłakał. Bardziej to metalizowane niż aluminiowe. Miałem ten sam problem. Chłopaki na budowie początkowo kleili na klej deko (klej naprawdę do wszystkiego). Ale problem pojawi się gdy nie kleisz do równych powierzchnii. Wówczas trzeba kleić na piano-klej. Dostępny w każdej hurtownii budowlanej. Tego kleju co piszesz nie kojarzę. Po prostu przejdź się do sklepu budowlanego i zapytaj o piano klej. Natomiast sam klej deko w popularnym portalu online też kupisz.

Piano klej albo klej deko do pokryć dachowych. Jedno i drugie zda egzamin. Jeśli chodzi o cięcie zwykła piła płatnica do drewna najlepsza. Nie tnij wyrzynarką bo będzie nierówno.