Marco36

Ty porównujesz wydajność do +35°C, bo widocznie masz podłogówkę. Ja mam grzejniki niskotemperaturowe, więc zazwyczaj wykresy robiłem dla zasilania +45°C. LG 7 kW dla -20°C i wody +45°C wyciąga ok. 4,78 kW. Haier 8 kW dla -20°C i wody +45°C wyciąga wg tabelki 1,47 kW. Dodając do tego 40% = 2,05 kW. Wg tego co kiedyś naniosłem na wykresy, nadal nie szukam tabel na już. PC na czynniku R32, bo nowsze na R290 mogą wyciągnąć wyższe temp. wody. A czemu Haier zaniżył moc w tabelkach? Mogę tylko zgadywać. Może jest to moc gwarantowana, uwzględniająca najbardziej pesymistyczne warunki pracy, czyli blisko morza z wysoką wilgotnością powietrza i maksymalną możliwą ilością defrostów.

Swojego czasu przeglądałem filmy Karola i nie widzę powodu by mu nie ufać. Przy grzaniu wody w CO do +45°C jak Haier podaje 1,55 kW przy -20°C, a wg Karola dostarcza o 40 % więcej mocy, to wynik nie jest jakiś spektakularny. Da finalnie 2,15 kW, gdy markowe PC są w stanie dostarczyć przy tych warunkach 4,5 kW. W przybliżeniu, bo nie chce mi się teraz szukać tabel.

Znowu pitolenie jakiegoś amatora o grzałkach, już to nosem wychodzi. Tabelki zawsze podają moc i wydajność kompresora. Jeśli grzałka jest obecna w PC, to jej moc jest znana i stała 1:1. Tabelki jej nie uwzględniają.

Wykres dla Haiera, który wstawił wyżej Andrzej to wykres na podstawie tabel Haiera. Z kolei gdy KarolKatowice robił testy na YT to wyszło mu, że Haier potrafi dostarczać o 40% więcej mocy grzewczej przy ujemnych temperaturach niż wynika to z tabelki. Link do tematu pompy TCL, przypuszczam, że Hisense to może być podobna kategoria. https://forum.murator.pl/topic/276491-pompy-ciepła-tcl-doświadczenia-i-ceny/#comment-8099157 Z jakiegoś powodu poznikały wykresy z tamtego tematu. Wstawiam to co znalazłem u siebie: I wykres porównania kilku pomp, który zniknął z tematu o TCL.

No właśnie. Pierwsze słyszę o przeglądach nierdzewki. Przy emaliowanych trzeba klepnąć przez serwis wymianę anody - pod gwarancję. Ale przy nierdzewce ?!? Są nierdzewki zwykłe i kwasoodporne. 5 lat temu kupiłem Joule bo jako jeden z nielicznych podawał, że robi bojlery z nierdzewki kwasoodpornej. Inni gatunek stali przemilczeli, to z dużym prawdopobieństwem była to nierdzewka zwykła. Gdzieś spotkałem się z informacją, że nierdzewka zwykła może reagować z twardą wodą w zależności od składu chemicznego wody. Ta kwasoodporna jest odporniejsza na różne warunki. Ale z obostrzeniami przeglądów do gwarancji się wcześniej nie spotkałem. Czyżby jakieś nowe wymogi do dodatkowego oskubania klienta?

Ja mam zasobnik 200L i też grzeję 1 raz na dobę. Czujnik w połowie wysokości zbiornika. Z tym, że mam niskie zużycie dobowe ciepłej wody, zdecydowanie niższe niż założenia w normach. O 13-14 godz. mam podbitą temp. w harmonogramie do +48°C, przez resztę dnia PC pilnuje temp. +43°C i "zatrzymaj" na noc od 22:30 godz. Do tego histerezę nie 4°C, a przestawioną na 10°C. Raz na 1.5 tygodnia zdarza się że PC grzeje wodę drugi raz w ciągu doby, do tych +43°C. A realnie dobija do temp. o +2°C wyżej niż temp. zadana z harmonogramu. Czyli zamiast +48°C kończy grzanie z +50°C i zamiast +43°C kończy z +45°C. Tak, częstsze przełączanie między CO a CWU zje więcej prądu. Bo zanim PC wyrówna temp. roboczą z temp. w zasobniku to wcześniej robi własny rozbieg. Ale to też zależy. Bo moja PC zaczyna od niższej temp. i stopniowo podnosi temp. grzania utrzymując temp. roboczą o +5°C wyższą niż aktualna temp. w zasobniku. A niektórzy na forum pisali, że ich PC od razu grzeją temperaturę roboczą na +55°C i czekają aż temp. w zasobniku dobije do wymaganej. Wydaje mi się, że ta druga metoda z góry jest mniej ekonomiczna. Bo wyższa temp. robocza oznacza gorsze COP. Choć łatwiejsze do policzenia. I być może temp. w bojlerze szybciej dobije do temp. oczekiwanej. Przy stopniowym podnoszeniu temp. roboczej, PC zacznie grzanie z lepszym COP, a gorszy COP osiągnie dopiero pod koniec grzania bojlera CWU. Aczkolwiek może się to wiązać z dłuższym czasem grzania zanim zasobnik osiągnie temp. oczekiwaną w odniesieniu do metody z stałą temp. roboczą.

Trochę słabo, że minimalna moc to 3 kW. Daikin 6 kW moduluje do 1,5 kW. Przy grubym betonie możesz pokusić się o grzanie w taniej taryfie nocnej, przynajmniej w okresach przejściowych. A jedynie podczas głębszych mrozów przestawić na całodobowe grzanie. Więc tak jak prokrator pisze, bez większej różnicy 6 czy 8 kW przy twoich warunkach. Beton przyjmie nadmiar ciepła i zadziała jak regulator. To zapotrzebowanie na ciepło? To niemal 3x niższe jak u mnie 13'500 - 14'500 kWh/rok, to nawet 5 kW by starczyła. Kaisai należy do grupy producentów co szybciej tracą moc wraz z mrozem za oknem. Na wykresie tak prezentuje się różnica między wersjami Kaisai: - przy podłogówce moc grzewcza wyjdzie około 0,5 kW większa. Wykres przedstawia współpracę pompy z grzejnikami niskotemperaturowymi +30°C do +45°C.

Podałem tylko zużycie prądu na CWU - z tego COP nie policzysz. Ja mam małe zużycie ciepłej wody, a u ciebie może ono być 2x lub 3x wyższe. Nie mam pod ręką arkusza z danymi. Na ile pamiętam to SCOP w okresie zimowym grzania CWU wychodził w okolicy 2,7 i może do COP 3,2 w okresach przejściowych. Lato też inaczej wychodzi, bo i w upały grzeje grzałką (kompresora nie uruchamia gdy temp. dworowa przekracza +30°C). Wg informacji od serwisanta powyżej +25°C - grzeje wodę do max. +45°C, a przy +35°C nie uruchamia kompresora. A że mam PC na południowej stronie i w słońcu, to czujnik łapie te temp. już wcześniej. Na pocieszenie mam fotowoltaikę, to w lato grzeje z samokonsumpcji. Grzeję CWU 200L do +47°C (realnie dobija do +50°C) raz dziennie o 13-14 godz. w tańszym okienku G12W. G12W mimo PV bo średnio rocznie 600-900 kWh muszę dokupić (dom + CO). Licznik to Zamel-MEW-01 , na systemie Supla.

W dodatku 60% tego co podał mogło iść na grzanie CWU, a 40% na CO. A że jest to z E-Licznika na cały dom, to równie dobrze może mieć udział 50% dom, 30% CWU i tylko 20% na CO. A u kogoś innego CWU może mieć udział 30%, a na grzanie CO 70%. Trudno coś porównywać przy rzucaniu ogólnikami. U mnie licznik na pompie, przeciętne zużycie prądu dobowe za październik 2024r. to ok. 6-7 kWh. Przy grzejnikach (niskotemperaturowych 30°C - 45°C), w ostatnich dniach 30°C do 35°C. Dokładniej +34,8°C przy porannych przymrozkach 0°C. Od tego należy odliczyć około 1 kWh (+/- 0,2 kWh) na grzanie CWU. Niestety nie wiem jak to się ma do gazu. Hybryda raczej też ten czas by przepracowała na pompie (bez gazu).

Po pierwsze o swoim przypadku pisałem w czasie przeszłym. Ja sobie z defrostami poradziłem, pisałem jako przestroga dla innych. Mam PC 4-5 lat i swoje doświadczenia przepracowałem. Po drugie bufor został zamontowany z planem chłodzenia w lato. Bez tego prawdopodobnie nie miałbym bufora wcale bo wg wytycznych miałbym 25L zładu wody na 1 kW mocy PC. Czyli zupełnie wystarczająco wg porad z forum z przed 5-ciu lat. A w praktyce okazuje się, że taki zład uniemożliwia dalsze obniżanie temperatur na krzywej pogodowej. Problemy z defrostem zaczęły się właśnie wtedy gdy obniżyłem krzywą i deltę. Wcześniej miałem deltę 10°C i zasilanie na +37°C w okolicy 0°C. Po zmianach delta 6-7°C i zasilanie na +35°C w okolicy 0°C - i tu PC zaczęła defrosty przerywać, że temp. pokojowa spadała do poziomu odczuwalnego. Zanim zaprosiłem hydraulika na przeróbki - to poluzowałem zawór, wymuszając cyrkulację w pionie bufora - takie zwiększenie zładu ciepłej wody wystarczyło do pozbycia się problemów z dzieleniem defrostu. W sumie nie wiem czemu PC sobie nie pomagała grzałką, a chciała koniecznie zrobić defrost z wody. Może dlatego, że przyzwolenie na wspomaganie grzałką przestawiłem na -8°C? Ale nie ma tego złego. Dzięki temu szybciej wyłapałem problem z defrostami i szybciej go rozwiązałem. Na ile rozumiem serwisówkę, to przyzwolenie na wspomaganie grzałką powinno tyczyć się ogrzewania, nadal nie wiem czemu to ustawienie miałoby ograniczać użycie grzałki do defrostu. Swoje harce z deltą możesz robić przy podłogówce poniżej +30°C. Zgodnie ze sztuką im wyższa temp. wody zasilającej, to i delta powinna być większa (przy grzejnikach +55°C - delta 10°C). A jeszcze dawniej przy zasilaniu >=75°C stosowano deltę 20°C. Nie każda PC ma też dostęp do takich ustawień jakie udostępnia Panasonic. Przykładowo Daikin nie podaje pracy sprężarki w Hz i nie liczy ilości uruchomień kompresora (czyli taktowania).

6 L/min. przy minimalnej modulacji pompy - to nie jest w okolicy 0°C gdy pojawiają się defrosty. Panasonic to nie pępek świata, jest wiele innych producentów pomp. Chcesz gonić obiegówkę na stałym przepływie - to twoja sprawa. Ja mam na fabrycznie zaprogramowanej modulacji - jacyś inżynierzy nad tym siedzieli i robili badania. Zarówno obiegówka jak i kompresor modulują w zależności od temperatur zewnętrznych jak i domowych (termostat informuje PC o aktualnej temp. w domu). Madoka to nie jest termostat pstryczek On-Off, tylko przesyła do PC informację o aktualnej temp. w domu, wg której PC moduluje wydatek mocy. Daikin obniża moc gdy termostat informuje, że temp. pokojowa zbliża się do górnej granicy histerezy. PC obniża moc zanim termostat ubije jej pracę przez przekroczenie górnej granicy histerezy. W tej chili nie pamiętam dokładnej budowy menu w pompie, ale zdaje się że nawet nie mogę ustawiać obrotów obiegówki w trakcie grzania, a jedynie podczas próbkowania gdy PC się wyłączy. I te ustawia się procentowo na 50% , 60% lub 80%. Fabrykę skorygowałem o tyle, że przestawiłem system z grzejników (stała delta 10°C), na klimakonwektory (tu jest możliwość zmiany delty). I obniżyłem deltę z 10°C do 7°C dlatego że mam grzejniki niskotemperaturowe. Przy grzejnikach średnio - i wysokotemperaturowych serwisanci jak i producenci absolutnie nie zalecają obniżania delty poniżej 10°C przy grzejnikach. Gdy ustawiasz stały przepływ wody i zaniżasz deltę - to właściwie robisz to na własne ryzyko. Więc nie wmuszaj innym swoich ustawień, bo w razie awarii, gdy serwis wyłapie grzebanie w ustawieniach systemowych, to może robić problemy z gwarancją.

U mnie na granicy województw Śląskiego i Opolskiego, 12 km od granicy z Czechami miało być wg prognoz +4°C, a realnie temp spadła do 0°C. Co niektórzy drapali szyby przed pracą. Co prawda nie wieczorem, a nad ranem, ale takie spadki już są. W dzień w słoneczku do +16°C.

Pojęcie raczej blade, ale lubisz zamieszać. Co ma defrost do przepływu 6 L/min.? Jak te 6 L jest przy minimalnej modulacji pompy, gdy woda jest rozgrzana i dom zaczyna przegrzewać? A przy defroście rozkręca przepływ do 30L/min.? Coś ci się pokręciło i to zdrowo. Ja nie mam problemu z defrostem przy odpowiednim zładzie wody. Kręcenie obiegówki na wysokich przepływach, to nie tylko większy pobór prądu, ale też szybsze zużycie pompki. Zalecane delty dla podłogówki to 3-5°C. Z kolei dla grzejników Daikin zaleca sztywne 10°C. Tyle, że konstruktorzy Daikina raczej nie wpadli na coś takiego jak grzejniki niskotemperaturowe. A że ja mam przewymiarowane grzejniki i dopasowane do grzania wodą do +45°C max. (przy -20°C) - to przestawiłem system nie na grzejniki a na klimakonwektory i deltę do 7°C. Przy minimalnej modulacji widywałem deltę 3°C. I nie wymuszam niczego na sztywno, to system dobiera sobie deltę między 3 a 7 °C. SCOP sezonowy miałem za dwie pierwsze zimy w okolicy 3,65, a ostatniej zimy w okolicy 3,95. Więc też dobrze przy 100% grzejnikach.

Termostaty mam, ale nie wszędzie. Grzejniki są mocowo dobrane do potrzeb pomieszczeń i grzeję stosunkowo niską temp. wody, tak że nawet jeśli któryś termostat lekko przydławi przepływ to nawet tego nie zauważam. Nie dochodzi do całkowitego odcięcia grzejnika. Więcej wody mam w rurach niż w grzejnikach. Grzejniki dwupłytowe to mają pojemność ok. 7 L na 1 mb grzejnika o wysokości 60 cm. Proporcje są bliżej 100L w rurach i 50 L w grzejnikach - w przybliżeniu, bo już nie pamiętam dokładnie.

Przy jakiej mocy pompy ciepła? U mnie przy 6 kW serwisówka każe sprawdzić przepływy wody by osiągały przynajmniej 20L/min. A ja mam 30 L/min. więc nie ma się do czego przyczepiać. Przepływ 25-27 L/min. to mam gdy pompa rozgrzewa wodę po starcie. Następnie schodzi do 12-15 L/min., a gdy jest już rozgrzana i moduluje to potrafi pracować na przepływie wody 6-7 L/min. Przy twoich rurach i przepływach, to przypuszczam, ze masz pompę ciepła w okolicy 12 kW mocy. Przekroje rur, pojemność wodna, czy przepływy są zależne od mocy pompy ciepła. Mocniejsze pompy potrzebują większych przekrojów rur i większych przepływów wody - by ta nadążała z odbiorem mocy z wymiennika pompy. To działa w dwie strony - przekazanie ciepła do wody, jak potem odbiór ciepła z wody na potrzeby defrostu. Co do Legionelli - to na ile rozeznałem temat. Problemem nie jest sama temperatura, a zastój wody. Legionella namnaża się głównie w nieużywanej przez pewien czas wodzie. Złe są jakieś odnogi, w których brakuje cyrkulacji wody. Przypadki o których czytałem w internecie, że gdzieś doszło do zakażenia Legionellą - to były głównie domki letniskowe, które przez kilka tygodni stały nieużywane. Legionella pojawia się również w podmokłym gruncie oraz w napowietrznych zbiornikach z deszczówką. Największym ryzykiem zakażenia Legionellą jest prysznic, który rozbryzguje wodę i można wdychać opary z Legionellą. Legionella atakuje płuca, nie jelita.