Marco36

Tak - magazyn w sieci, czyli PV na starych zasadach - netmetering. Netbiling już tego nie zrobi. U mnie dom starszy, po podłogach 160 m2 ze średnimi izolacjami i rekuperatorem. W domu w zimie 21 do 22°C. CO na sezon między 2020 a 2024 r. - przeciętnie 3'500 do 3'800 kWh. W ostatnią łagodną zimę wyszło poniżej 3'000 kWh. Przy zablokowanej stawce 0,63 zł daje to 2'200 do 2'400 zł rocznie samo CO. Przy normalnej stawce 0,93 zł da to 3'250 do 3'550 zł rocznie samo CO. Grzanie CWU to kolejne 400-500 kWh na rok. A bytowe z piecem kuchennym elektrycznym 2'800 kWh/rok. Przy domu o powierzchni 100-120 m2 z WT2021, z rekuperatorem i podłogówką powinno wyjść w przybliżeniu o połowę mniej na ogrzewanie.

Zmienili nazewnictwo, w porównaniu do modelu sprzed 5-ciu lat. Najprawomocniej jest to trzeci wiersz z temp. 30°C. "Temp. wody na wlocie płyt.." - powrót wody z CO i wlot na wymiennik płytowy. Grzałka BUH jest za wymiennikiem, patrząc na kierunek przepływu wody. Prościej byłoby to wydedukować, gdybyś zdjęcie złapał w trakcie normalnego grzania, gdy występują różnice temperatur na poszczególnych czujnikach. Na tym zdjęciu pompa pyka sobie na minimalnych obrotach, a instalacja nie nadąża z odbiorem temperatury.

Jak już koledzy wspomnieli - to zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło (OZC) i mocy PC. A czy gruntowa, czy powietrzna to zależy od strefy i warunków. Gdy mieszkasz w górach i przez 80% zimy dolina jest w cieniu gór - to lepiej sprawdzi się gruntowa. Czysto hipotetycznie wymyśliłem sobie małą kamienicę - dom zbity, 600 m2 dla 6 rodzin. I przy ścianach jakie sobie wymyśliłem 3 warstwowe Silka18 + 15-18 cm izolacji + Ytong16 - starczyłby do ogrzewania Panasonic T-Cap 16-20 kW. Tak więc - wszystko zależy (od warunków i okoliczności).

Pytanie czy musi być aż 7 jednostek? U siebie mam podpięte do PC 2 klimakonwektory na piętrze i starcza. Jeden w sypialni i drugi w korytarzu/klatce schodowej. Nie zaszkodziłby trzeci w dziennym pokoju na piętrze, ale daje radę z tym co jest. A zarazem chłodzi taniej od klimatyzacji przenośnej, która 1/3 schłodzonego powietrza wyrzuca na dwór razem z powietrzem opływającym kompresor. KK najmniejsze Purmo Vido coś około 1 kW wydajności każdy i nie pracują na maksymalnej wydajności. Raczej w okolicy 30-50% by wiatraki nie szumiały za bardzo. Dom z użytkowym poddaszem, 30 cm wełny na stropie i 17-22 cm we skosach. Zaczynam chłodzić gdy w trakcie upałów temp. w domu łapie i zaczyna przekraczać +26°C. Schładzam do +24,5°C. Grawitacyjnie schładza też parter w okolicę +23°C/23,5°C - drzwi wszędzie pootwierane. Mam też rekuperator, który pomaga wymieszać powietrze między pokojami. Oraz rolety zewnętrzne - redukujące przegrzewanie od słońca. A na noc w dwóch pokojach otwarte okna z moskitierami - oszczędzają zużycie prądu. Więc przy termoizolacjach nie ma potrzeby ładowania nawiewu do każdego pokoju oddzielnie. A jak montować, to tylko splity. W klimatyzację przenośną już bym się nie ładował drugi raz, generuje większe straty energii. Co do systemu o który pytasz. Może powierzchnia zrobi swoje. Ale płynący środek chłodzący nie może być zbyt nisko schłodzony bo zacznie się wilgoć skraplać. A przy małej różnicy temperatur - to i skuteczność chłodzenia będzie niższa. U mnie przy dwóch KK zbiera się dobowo do 5L wody. Mam spływ poprowadzony do piwnicy (bez kanalizacji) i tam podstawioną bańkę po wodzie.

Zapominasz, że w G12W jest jeszcze tanie okienko południowe. W Tauronie jest to 13-15 godzina. Ta sama stawka co za godziny nocne. A w zdecydowanej większości dni jest cieplej niż o 5 rano. Wyjdzie lepsze COP i zdecydowanie wtedy uzyskasz cieplejszą wodę (mniej zdąży się wychłodzić) do wieczornych pryszniców. Co do drugiego punktu - wyjątkowo dużo pociągnęła. Możliwe, że przy +2°C trafił się defrost w trakcie grzania CWU. Wcześniej tyle nie wciągała.

Błąd w podejściu i ustawieniach. Grzejesz w najzimniejszej porze dnia - to z automatu uzyskujesz gorszy COP. Bo masz dużą różnicę między zasilaniem dolnym, a górnym. W dodatku gdy wracacie po 17 godz. to już blisko 30-40% ciepła zdążyło "odparować". No chyba, że potrzebujesz ciepłej wody na poranne prysznice - to zmienia rozkład dobowy temperatur CWU. Ja grzeję CWU 200L o 13 godz. - południowe tańsze okno G12W i cieplejsza pora dnia. Na grzanie 200L wody, o 10-15°C podnoszona temp. wody PC zużywa 0,8-1,25 kWh na cykl grzania. Maksymalnie 1,65 kWh w mrozy. Wg nastaw ma grzać do +48°C, ale zazwyczaj dobija o 2°C więcej i dochodzi do +50°C. Bojler Joule 200L nierdzewny wersja pod PC na ile pamiętam wężownica 2,4m2. Na ranne grzanie przestawiam tylko w lato, bo PC mam na południowej stronie w słońcu. A to powoduje, że w okolicy i powyżej +30°C, PC nie uruchamia kompresora. Właśnie sprawdziłem wykresy. Obecnie po udrożnieniu cyrkulacji CWU wychładza się o dodatkowe 10°C. I pobór jest bliżej 1,2-1,6 kWh. Dzisiaj PC podniosła temp. wody z 27,5°C do 49,5°C przy temp. powietrza w okolicy +2° i pobrała 2,38 kWh prądu. Dobrze, że było słonecznie - to PV pokryła to zapotrzebowanie. U siebie od początku zakładałem, uruchamianie pompki od cyrkulacji czasowo. Pompka niskoobrotowa 4 Watt'y, podpięta przez programator czasowy gniazdkowy. Miała pogonić obieg koło 9 godz., potem o 16 godz. i po 19 do 22 godz. pod prysznice. Cyrkulacja przez 24 godz. to niepotrzebne - nadmiarowe straty. Niestety dopiero tej zimy po wymianie zaworu od cyrkulacji, wyszło u mnie, że cyrkulacja działa przez 24 godz./doba - grawitacyjnie bez pompki cyrkulacyjnej.

Witam. Czy ktoś spotkał się już z sytuacją, że kalkulator Daikina przestał mu liczyć pobór prądu? Od lutego mam pusty wykres. Pokazuje produkcję ciepła, ale nie pokazuje poboru prądu. Zastanawiam się, czy przypadkowo coś przestawiłem w ustawieniach PC ?!? Licznik impulsów elektrycznych z licznika zewnętrznego jest wyłączony - więc to nie to. Błędów też nie widzę. Przejrzałem menu i nie dostrzegam innych ustawień, które mogły wyłączyć kalkulator wewnętrzny. Ale może jednak coś przeoczyłem i ktoś może mnie naprowadzić na właściwy tor poszukiwań. Podlicznik co prawda mam, ale niezależny, nie jest połączony z Daikinem. Pompa działa, pobór prądu nie odbiega od normy. Tylko na wykresie Daikina brakuje danych.

U mnie przez kilka lat był zawór zwrotny z cyrkulacji zatkany kamieniem, więc cyrkulacja nie pracowała. Od kilku lat mam opomiarowany układ. Od kiedy w lutym wymieniłem zawór i cyrkulacja znowu ruszyła mam dodatkowe 10-14°C start na bojlerze 200L w ciągu doby. Cyrkulacja niestety działa grawitacyjnie. Monterzy nie wykonali pułapki grawitacyjnej CWU. Obecnie się zastanawiam, czy założyć elektrozawór zamiast pompki obiegowej, czy szukać hydraulika, który potnie mi orurowanie i wykona pułapkę grawitacyjną na obiegu CWU.

O tym wybuchu coś czytałem .. i wina leżała po stronie serwisanta. Przy teście szczelności wpompowali (teraz już nie pamiętam) tlen lub inny gaz, który wszedł w reakcję z resztkami czynnika i plus dodanie wysokiego ciśnienia - te czynniki razem doprowadziły do eksplozji. Na ile mi świta .. to właśnie był tlen do prób. A nowe pompy na R290 pracują na wyższym ciśnieniu i tu czynnikiem było niedouczenie serwisanta. Przy kompresji tlenu przekroczono ciśnienie, które doprowadziło do samozapłonu. A jak wiemy z fizyki tlen jest łatwopalny, jak i potrzebny przy spalaniu innych produktów opałowych. No i R290 to Propan. A Propan-Butan to przecież gaz palny używany w kuchenkach gazowych. Jeśli nie odpompowali skutecznie propanu z układu i dodali do niego tlen - to stworzyli mieszankę palną, która skompresowana uległa samozapłonowi. I to chyba jest wersja o której czytałem jakiś rok temu. Trochę się bawiłem z tym kalkulatorem na Ciepło Właściwie. Robiłem też kalkulacje przegród w starym kalkulatorze Termoorganika (teraz jest nowa wersja z okrojonym wyborem materiału na ściany) i wbrew pozorom, te stare ściany z lat '80-tych z gazobetonu, mają całkiem dobrą izolację. Porównywalną z bloczkami Ytonga. Oczywiście pod warunkiem, że nie uległy zawilgoceniu. Bo ciągną wodę jak pumeks. hmm.. a może coś błędnie policzyłeś? U mnie w stopce masz opis domu, stary z rekuperacją cegła 50 cm + 10 cm styropianu i wychodzi ze starymi oknami 7,2 kW. U ciebie dom jest większy, ale przy takich izolacjach 9 kW - może jednak wysoko. Tą moc odczytałeś samo ogrzewanie, czy z doliczonym CWU? Ja podaję samo ogrzewanie, bez CWU.

Pompy tej mocy, do polskiego klimatu powinne mieć grzałki nie słabsze jak 6 kW - takie jest moje zdanie. Słabsze grzałki to jest zwykłe cięcie kosztów produkcji przez księgowych. Daj na dach 30 cm izolacji zamiast 20 cm - to powinieneś zyskać te brakujące 0,5 kW na OZC lub więcej.

Temat w wersji z podłogówką się kręci, wersja z grzejnikami poszła w zapomnienie Podsumowanie roku 2024 (styczeń - grudzień) Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (+30°C do +45°C). W domu między +21,0°C a +22,5°C. (Termomodernizacja w stopce). Grzanie CO - produkcja ciepła 12'057 kWh / pobór prądu wg PC 3'294 kWh Grzanie CWU - produkcja ciepła 1'285 kWh / pobór prądu wg PC 428 kWh Chłodzenie w lato - produkcja 285 kWh / pobór 80 kWh Razem pobór wg PC = 3'802 kWh / wg podlicznika 3'424,5kWh Po uwzględnieniu wskazań podlicznika: - grzanie CO SCOP=4,36 - chłodzenie SCOP=3,46 - grzanie CWU SCOP=2,82 Podsumowanie stycznia 2025r. Produkcja CO 2'557 kWh / pobór wg PC 750 kWh Produkcja CWU 168 kWh / pobór wg PC 54 kWh Razem pobór wg PC 804 kWh / wg podlicznika 740,3 kWh Po uwzględnieniu wskazań podlicznika : - grzanie CO SCOP=3,71 - grzanie CWU SCOP=2,70

Przeglądam Manual po raz n-ty - i możliwe, że masz rację. W manualu jest to opisane w sposób mało klarowny, suche definicje, bez przykładów.

Dokładnie, chociaż nie tylko. Łagodniejsza zima to może 80-90% przyczyny. Przed zimą ociepliłem dwie ściany fundamentowe, te z cokołem. Doszło 6 cm styropianu XPS Lambda 0,032 ; na wysokości cokół=30 cm, plus 1 m poniżej poziomu gruntu, a na piwnicy 1,5 m poniżej gruntu. Oraz styropian 3 cm XPS + płyta MFP 18 mm na podłogach na gruncie, może 40% powierzchni podłóg. Szacuję, że 10/20% oszczędności mogła dać poprawa izolacji, ale pozostałe 80/90% przypadło na łagodną zimę. Wcześniej w nieogrzewanej piwnicy temp. spadała zimą do +10°C/+12°C, a w mrozy jeszcze niżej. Obecnie temp. utrzymuje się w okolicy +17/+18°C. Piwnica jest pod jednym pokojem i korytarzem (dom 100 letni). Mury z dobrą akumulacją ciepła bo 50cm pełnej cegły, ściany działowe 40 cm w domu. A w piwnicy 60 cm na ścianach zewn.

To było pytanie nieco sarkastyczne, nieco retoryczne - bo zima zimie nie jest równa. W ostatnią zimę miałem o 1'000 kWh mniejsze zużycie prądu na ogrzewanie z COP bliskim 4,0 (zużycie 2'600 kWh z hakiem), niż w trzech poprzednich gdzie zużycie mieściło się między 3'600 a 3'900 kWh z COP w okolicy 3,6 / 3,7. W przypadku stref klimatycznych bierze się pod uwagę temp. o zasięgu 25 lub 30 lat - nie jestem pewien. A pogoda zmienną jest. Może ostatnie 10 lat to była anomalia pogodowa długoterminowa i potrwa jeszcze 4-5 lat, a potem co? Może wybuchnie wulkan, który stworzy nam zimę nuklearną na 2 lub 10 kolejnych lat. Wtedy przyjdą zimy jakie były 40 lat temu. Od trzech lat co kilka miesięcy czytam, że kolejne wulkany budzą się ze snu. Mogą wybuchnąć w ciągu najbliższych 5 lat lub za 50 lat - tego naukowcy jeszcze nie nauczyli się przewidywać, ale się budzą, powiększa się komora magmowa i rośnie liczba wstrząsów w okolicy. Po części może za to odpowiadać topnienie lodowców, co powoduje zmiany nacisku na płyty tektoniczne. Tak czy siak patrzenie tylko na ostatnie 5 czy 10 zim, jest krótkowzroczne. PC która będzie łapała temp. biwalentną w okolicy -10 do -15°C nie będzie przewymiarowana. Przy odpowiednio pojemnym zładzie wody nie powinna taktować. PC z doborem temp. biwalentnej na -7°C grozi rachunkami grozy. Może nie tak bardzo w nowych dobrze izolowanych domach, które same w sobie mają niższe zużycie energii. Ale we starszych ze słabą termomodernizacją już z pewnością.

Pytasz o to co mam u siebie. Dom 100 letni z ociepleniem jak w stopce. Daikin 6 kW grzeje bojler 200 L w 40-50 minut zazwyczaj. Ale wężownica w moim bojlerze to 2,5 m2, inne często mają wężownicę 1,8 do 2 m2. Histereza na drugi dzień między 7 do 15°C. Ustawioną histerezę mam na 10°C, ale do tego "zatrzymaj" na noc, więc bywa że histereza realna na drugi dzień dobija do 15°C. Po 4 latach może już mam nieco kamienia na wężownicy. Bo dawniej przy +10°C na dworze potrafiła zagrzać bojler w 25 minut, ale też przez pierwszy rok miałem fabryczną histerezę na 5°C ustawioną. Grzejniki mam do +45°C z buforem 100L wpiętym w obieg na zasilaniu (łącznie w instalacji ok. 250L) - to spadku temp. nie odczuwam. Więcej o swojej instalacji pisałem tu: https://forum.murator.pl/topic/258288-pompa-ciepła-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi/ i tu https://forum.murator.pl/topic/272370-pompa-ciepła-to-nie-zawsze-oszczędność-glos-rozsądku/ "- wieczorny długi prysznic schodzi prawie cały zbiornik" - nie schłodzi. Czujnik zazwyczaj jest w połowie wysokości bojlera, a woda pobierana u góry może być o 5°C cieplejsza. Do tego przy nisko ustawionej histerezie, jak piszesz 5°C - PC szybko uruchomi grzanie CWU. Bo już poniżej +40°C. A do +30°C wg czujnika - da się wziąć szybki prysznic. Już to wypraktykowałem, gdy przypadkiem ręcznie wyłączyłem grzanie CWU - po prysznicu czujnik pokazywał +25°C. Chociaż przyznaję, że woda już leciała bardziej letnia, niż ciepła. Tak, tak - tylko, że u ciebie to wygląda jak słowotok, którego znaczenia jeszcze nie do końca zrozumiałeś. 1) U siebie przyzwolenie na grzałkę przestawiłem chyba na -10°C, ale z lektury manuala mojej PC wynika, że PC może mieć przyzwolenie od 0°C, a jak grzałka nie będzie jej potrzebna to i tak do -10°C lub -12°C grzałki nie będzie używała. 2) Co znaczy "cały sezon" - przy ostatnich łagodnych zimach? Jeśli dobierzesz moc PC tak by łapała temp. biwalentną między -10°C a -15°C - to do takich temperatur grzałki nie będzie używała. A grzałkę dołoży gdy temp. spadnie niżej. 3)"używanie grzałki przy niskich temp powoduje zwiększenie COP" - popsucie COP, normalne. To zależy jak dobierzesz moc PC i kiedy złapie tą temp. biwalentną. Pompa - pompie nie jest równa, należy patrzeć ile mocy grzewczej dostarczy w temp. ujemnych. Jak widać na wykresie w okolicy -15°C Gree model 6 kW, dostarczy mniej mocy niż Daikin model 4 kW. Więc Daikin użyje mniej grzałki w czasie mrozów w przypadku domu z OZC=4,6 kW.