Gasol
-
Liczba zawartości
460 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Gasol
-
A ja pamiętam, że po zimie miałem sporo podejrzanych plam na drewnie, zwłaszcza od zachodniej strony i co ciekawe to naprawdę same poznikały i w połowie lata drewno było "czyste". Drewno miałem impregnowane 2 x fobosem, a potem raz Drewnochronem bezbarwnym. Być może jakieś środki grzybobójcze uaktywniły się wraz z podwyższeniem temperatury otoczenia.
-
Obecnie mam dom parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni około 120m2, z tego około 50m2 to podłogówka. Ogrzewanie gazowe, piec Vitopend 100. Myślę o rozbudowie domu, a właściwie o wykorzystaniu na cele mieszkalne ocieplonego garażu wolnostojącego o powierzchni około 50m2. Oczywiście będzie zbudowany łącznik między budynkami, jego powierzchnia to pewnie jakieś 10-15 m2. Przy okazji ewentualnej rozbudowy chciałbym troszkę pozmieniać instalację grzewczą: 1. Przede wszystkim chodzi mi o zainstalowanie klimatyzacji - dotyczy to głównie poddasza obecnego domu. W tym celu myślałem o zamianie grzejników na klimakonwektory (łącznie potrzebne byłyby 3 klimakonwektory: 2 x sypialnia + hol) i przebudowę instalacji grzewczej, by w zależnosci od potrzeby ręcznie lub automatycznie załączać ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie/chłodzenie z pompy ciepła klimatyzacji dla klimakonwektorów. Grzejniki chciałbym przenieść do pomieszczeń utworzonych w obecnym garażu. 2. W wariancie maksymalnym, który rozważam, chciałbym też zamienić grzejnik na klimakonwektor w sypialni (obecnie bawialnia dla dzieci) na parterze domu, zainstalować 1 klimatyzator ścienny w salonie oraz 3 klimatyzatory ścienne w pomieszczeniach wydzielonych w garażu. Mam prośbę: czy takie połączenie klimatyzacji (pompy ciepła) i ogrzewania gazowego ma sens, chodzi mi również o koszt, bo może lepiej nie łączyć tych systemów i poprowadzić klimatyzację oddzielnie? Obecne koszty roczne gazu z sieci (CO+CW) to około 2300-2500zł, wg mnie jest to akceptowalne zużycie, które nie wymaga ode mnie jakichś działań wspomagających typu dodatkowe ogrzewanie kominkiem, kąpiel w chłodnej wodzie itp:-) Także instalacja pompy ciepła miałaby służyć raczej klimatyzacji, a nie ogrzewaniu, choć przyznaję, że w tym momencie nie orientuję się, jak wygląda koszt ogrzewania pompą cieplą w stosunku do gazu, więc jeśli to opłacałoby się, to oczywiście warto byłoby skorzystać. Wdzięczny byłbym za komentarz. Pzdr.
-
Cześć, Ja mam dom pomalowany lazurą V33 o wysokiej odporności, kolor sosna skandynawska. Po stronie północnej, wschodniej i południowej lazura po 4 latach jest w stanie bardzo dobrym, brak jakiegokolwiek łuszczenia, wypłukania itp. i z pewnością jeszcze parę lat spokoju jest gwarantowanych. Gorzej jest ze stroną zachodnią, gdzie mam ścianę szczytową, która od początku jest bardziej narażona na zmienne warunki atmosferyczne (mimo dużych okapów dachu) - ta ściana powinna być zregenerowana w przyszłym sezonie. Nie ma oczywiście łuszczenia i jakiejś tragedii, ale drewno pociemniało, jest bardziej popękane i zdecydowanie wymaga większej uwagi w porównaniu do pozostałych ścian. Generalnie V33 polecam, to jest bardzo dobrej jakości produkt, zwłaszcza w wersji z "wysoką odpornością". Można od czasu do czasu kupić go w promocyjnych cenach, np. w Castoramie. Co do połysku, który daje lazura - według mnie w niczym to nie przeszkadza, a po pewnym czasie i tak bale pokryje kurz, więc nic się nie świeci i nie oślepia:-) Główna zaleta: woda ładnie ścieka po lazurowanych balach. Od czasu do czasu można sobie umyć dom wodą z węża (nie mam myjki i wg mnie niepotrzebna jest do mycia domu) i cieszyć się, że ściany znowu błyszczą. Ważna sprawa przy malowaniu: drewno musi być suche, musi po prostu "pić" lazurę, wtedy jest gwarancja, że nic się nie złuszczy. Sugeruję pomalowanie ściany zachodniej dodatkową warstwą (lub dwiema - nie zaszkodzi, byle niezbyt grubo). Dla porównania jakości przytoczę przykład. Pomalowałem lakierobejcą Sadolin balustradę tarasu. Drewno było suche, malowane uprzednio podkładem Sadolin. Niestety okazało się, że po roku na poziomych powierzchniach farba się złuszczyła. Czeka mnie zdarcie farby i ponowne lakierowanie. Sadolin trzeba nakładać cieniutką warstwą, bo nie jest taki elastyczny jak V33. Co ciekawe pomalowałem parę lat temu konstrukcję pod zjeżdżalnię dla dzieci lakierobejcą V33 w wersji zwykłej i mimo, że deski są intensywnie używane (mam 3 synów w wieku zjeżdżalniowym), to nie ma tragedii i po lekkim przeszlifowaniu spokojnie można byłoby malować je ponownie. Ale oczywiście nie w temperaturze 35C, bo można odjechać hehehe:-) Pzdr.
-
Nasz DOMUŚ czyli prawie stówka z M3System
Gasol odpowiedział PusiaKssawery → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Ja w piątek zanotowałem rekord: 41C. Nigdy nie widziałem takiej temperatury w Polsce:-) A przy okazji miałbym pytanie: jaką macie temperaturę w domu podczas takich upałów? Są jakieś kłopoty z przegrzewaniem? Czy zasłaniacie okna jakimiś roletami albo robicie coś, żeby nie przegrzać domu? Pytam, bo co do warunków zimowych, to jestem pewny, że musi być super, ale upały w takim domu trochę mnie niepokoją, bo mam wrażenie, że bez klimatyzacji czy rolet zewnętrznych (albo okiennic) może być dość trudno nie przekształcić tak szczelnego i dobrze zaizolowanego domu w piekarnik. Na szczęście akumulacja ciepła powinna być znikoma, więc nocne czy wczesnoporanne przewietrzenie domu powinno znacząco pomagać. Jak to jednak jest w praktyce? Pytam między innymi dlatego, że mam ochotę na budowę takiego domu, poza tym lubię takie nowinki zwłaszcza pochodzące z Polski:-) -
Ciekawa sprawa, bo kolek20 to chyba kobieta ("widziałam"), a reakcja dotyczy mężczyzny ("byłeś", "zmieniłeś").
-
Raczej zmienia się w zależności od pory roku. Zimą moje drzwi wypaczone są bardziej niż latem.
-
>jak sie dalej wypaczy i nawet ten przesunięty zamek przestanie łapać, to będziemy reklamować i żądać wymiany skrzydła. Radzę uważać. Ja nie zwróciłem uwagi na to, że skrzydło drzwi wejściowych było lekko wypaczone. Teraz niestety efekt jest taki, że zimą wypaczenie powiększa się i robi się szpara przy zamku, co utrudnia zamykanie drzwi i dodatkowo wieje zimnym powietrzem.
-
Nie, cena wywoławcza jest ZAPOROWA. Choć mam jakieś możliwości finansowe, mógłbym sprzedać obecny dom i coś dołożyć, ale to i tak byłoby sporo za mało. Rzeczywiście - 139kWh/m2 to słaby wynik. Ja u siebie mam 87kWh/m2 i co ciekawe to płacę więcej za prąd (mam kuchnię elektryczną, płyta indukcyjna, oświetlenie raczej energooszczędne, AGD A i A+, całość miesięcznie ok. 230 zł) rocznie niż za gaz na CO+CWU (nawet przy mocniejszym dogrzewaniu, czyli 22C sypialnie, 23C salon, to i tak wychodzi podobnie, czyli ok. 2500zł za 115m2 rocznie, co uważam za przyzwoitą kwotę) Domy, które porównuję są jak najbardziej porównywalne. Ta sama technologia, podobny układ pomieszczeń, ten sam deweloper. Stąd moje zdziwienie, że za PC płaci się 7000, za gaz mniej, bo 6500! Dla zainteresowanych zdradzę, co to za dom: http://www.oazakampinos.com/pl/wirtualny-spacer.html Jak widać fajny:-) Można też popodziwiać kotłownię - polecam:-) Klikamy pierwszą zieloną kropkę od prawej, a potem w kierunku domu.
-
Nie mam zbyt wiele informacji o tej instalacji. Facet z V. powiedział mi, że generalnie jest to instalacja na bardzo dobrych komponentach, w co jestem gotów uwierzyć. Myślę, że po skorzystaniu z tańszej taryfy (jest bufor), to rachunek powinien być niższy od tego za gaz w podobnym domu. W tym momencie zastanawiam się, czy drążyć temat, bo nie jestem przekonany do przymierzenia się do zakupu tego domu...
-
Akurat to nie on wspomagał ten projekt, ale o nim wiedział z przyczyn marketingowych. Po nitce marketingowej do niego dotarłem. Pompa "rozstrojona" według niego dlatego, bo w domu pokazowym każdy kręci wszystkim i najprawdopodobniej ktoś mógł ustawić np. wyższą temperaturę zasilania instalacji, co później mogło się odzwierciedlić w rachunku.
-
To był człowiek z firmy V., który wspiera pracę projektantów.
-
Rozmawiałem dzisiaj z fachowcem, który kręcił się wokół tego domu. Uświadomił mi, że najprawdopodobniej wszystko przy pompie ciepła jest rozstrojone i najprawdopodobniej stąd taki wysoki rachunek.
-
Nasz DOMUŚ czyli prawie stówka z M3System
Gasol odpowiedział PusiaKssawery → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Z zaciekawieniem i przyjemnością przeczytałem historię budowy. Z przyjemnością - w sumie także dlatego, że historia budowy krótka, zwięzła i uwieńczona sukcesem:-) Długie historie są równie nudne i męczące jak wlokące się latami budowy:-) Sam wiem, jak to jest budować dom, więc informacje o tym, że ktoś uniknął standardowych budowlanych kłopotów z przeróżnymi opojami na budowie, są naprawde przyjemne w odbiorze. Ja już kiedyś stwierdziłem, że w budowlance panuje prawo dżungli, a to że ktoś wpadł w kłopoty, to nie znaczy, iż miał jakieś deficyty po swojej stronie. Mam pytanie: czy staraliście się o jakieś dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach dopłat do domów energooszczędnych? Czy ktoś z M3 System sugerował/odradzał takie kroki? Pytam, bo chodzi mi po głowie zbudowanie domu energooszczędnego, trochę większego niż obecny (rodzina pięcioosobowa, więc trochę miejsca potrzeba), więc przeglądam możliwości. Pzdr! -
map78, dobry przykład podałeś. A czy używałeś pompy ciepła w wersji z grzejnikami bez klimakonwektorów? Ciekawy jestem, jaka to różnica w zużyciu kWh lub PLN.
-
8 lat temu jedną z pierwszych pomp P-W była Altherma - nawet się przymierzałem i gdyby nie to, że nie miałem żadnych informacji o zwykłych użytkownikach używających tego typu pomp, to może bym się zdecydował. Teraz rzeczywiście PC P-W można kupić nawet w sklepie za rogiem o nazwie na J., a wcześniej poczytać jakieś miarodajne opinie:-)
-
Dzięki! Co do świadectwa - oczywiście różnie może z nim być. Np. w świadectwie dla mojego domu ze względu na ścianę wielowarstwową (ocieplany drewniany dom) przyjęto, że wszystkie przegrody mają taką samą wartość U=0.3, a w rzeczywistości jest jednak sporo mniej - co potwierdzają niskie rachunki. Nie można wykluczyć, że ktoś pomylił się przy obliczeniach dla domu pokazowego. Istotny wydaje mi się jednak składnik pod tytułem "chłodzenie" - być może rachunek jest wysoki z powodu intensywnego używania chłodzenia latem, co wg mnie mogło spowodować wzrost rachunku o nawet 40% (tak po "inżyniersku" szacuję). Na świadectwie widzę takie wartości: Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową: 139,88 kWh/m2 (CO+wentylacja: 126,15; CWU: 13,74) Podział zapotrzebowania na energię Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową: 119,46 kWh/m2 (CO+wentylacja: 108,81; CWU: 10,65) Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową: 155,13 kWh/m2 (CO+wentylacja: 126,15; CWU: 13,74; chłodzenie: 15,25) Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną: 135,39 kWh/m2 (chłodzenie: 45,76; urządzenia pomocnicze łącznie z chłodzeniem pomieszczeń: 89,63) Niski COP - patrzyłem na rozmiary grzejników na piętrze i nie były one jakoś mocno przewymiarowane, więc pewnie trzeba je zasilić wyższą temperaturą. Stąd szansa na COP w okolicach 4 jest znikoma. Czyli wychodzi zapewne na to, że dom generuje dość wysokie stałe koszty, a inwestycja w pompę ciepła poza walorami pokazowymi nie była zbyt rozsądna, zwłaszcza, że osiedle jest podłączone do gazu. 8 lat temu analizowałem, czy pompa ciepła jest opłacalna, jeśli do działki jest doprowadzony gaz i wychodziło mi, że w takim przypadku gaz jest lepszym rozwiązaniem. Nie śledzę cen pomp ciepła, zapewne znacznie spadły, więc może to wyglądać teraz inaczej, ale chyba nadal przy dostępie do gazu kwestia opłacalności pompy ciepła nie jest jednoznaczna.
-
map78 Dzięki za odpowiedź. Troszkę przeedytowałem swój pierwszy post. Generalnie jest to dom pokazowy, który mnie interesuje, więc poprosiłem dewelopera o koszty używania energii elektrycznej. Podano mi 7500zł, a to wg mnie jest dużo. Wiadomo, że w normalnie użytkowanym domu są zyski energetyczne choćby z grzejących się urządzeń elektrycznych, ale z drugiej strony nie potrzeba też w domu pokazowym dużych ilości CWU. Także to powinno się jakoś kompensować. Natomiast jeśli przyjąć, że 90% z 7500zł to koszt CO, to wtedy wydaje mi się, że wychodzą jakieś błędy w instalacji lub obsłudze pompy ciepła. I o takie spostrzeżenia i uwagi poprosiłem forumowiczów. Energia końcowa na świadectwie energetycznym wielkości 139kWh/m2 wydaje mi się w miarę prawidłowa (przynajmniej nie wygląda na zaniżoną).
-
oberwatorPC Zakładam temat po to, żeby słowa takich "mędrców" jak Ty każdy chętny mógł przeczytać i właściwie je ocenić. Pasuje?
-
Witam, Oglądam gotowy dom, który jest wyposażony w pompę ciepła Viessmann Vitocal 300, zrobione są odwierty, zakładam, że używana jest solanka. Instalacja jest wyposażona w funkcję Natural Cooling. Dom posiada też solary. Według świadectwa charakterystyki energetycznej zapotrzebowanie na energię końcową wynosi 139,9 kWh/m2. Powierzchnia domu 195.27 m2 Garaż 30.85 m2 Całkowita powierzchnia: 226,12 m2 Garaż jest w bryle budynku, zakładam, że jest ogrzewany, choć pewnie nie do temperatury 20C. Dom nie jest na stałe zamieszkany, ale wiem, że ogrzewanie było włączone i można przyjąć, że średnia temperatura w budynku wynosiła 20C. Połowa powierzchni ma ogrzewanie podłogowe, reszta grzejniki. Natural Cooling na połowie powierzchni (parter). Wentylacja grawitacyjna. Prąd jednotaryfowy. CWU - tak, jak napisałem, to dom niezamieszkany na stałe (de facto: dom pokazowy), więc ciężko określić, jak wykorzystywana była ciepła woda. Zakładam, że zużycie było na pewno mniejsze, niż założone w świadectwie charakterystyki energetycznej dla 4 osób. Latem CWU z solarów. Dowiedziałem się, że całoroczny koszt energii elektrycznej wyniósł około 7500 złotych. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że nieużywane były intensywnie urządzenia elektryczne typu kuchnia, odkurzacz, itp., to większość energii zostało zużyte na pompę ciepła. W podobnym budynku na tym samym osiedlu koszt ogrzewania gazem (nie ma tam pompy ciepła, jest piec kondensacyjny) wyniósł 6500 złotych rocznie. Mam wrażenie, że koszty używania pompy ciepła są jakieś bardzo wysokie. Moja prośba: czy ktoś z doświadczeniem i wiedzą o pompach ciepła byłby w stanie podpowiedzieć mi na podstawie przytoczonych powyżej danych, czy rachunek 7500 złotych rocznie na ogrzanie CO+CWU w domu 226m2 z zapotrzebowaniem na energię 139kWh/m2 jest uzasadniony, czy też coś tam jest dziwnego z instalacją grzewczą? Pzdr.
-
marmur7, moim zdaniem podstawowa cecha domu z bali to osiadanie ścian. W szkielecie tego nie ma - nawet jeśli grubość drewna miałaby 40cm. Dlatego technologia budowy domu z bali jest inna niż budowa domu szkieletowego. Nie da się poprawnie zbudować domu z bali o grubości 10cm bez znajomości specyfiki technologii, podobnie nie da się zbudować domu z bali o grubości 50cm bez znajomości tej samej technologii. Ocieplenie to oczywiście dodatek, który na budowę ścian nośnych nie wpływa.
-
Inspiracja ciekawa - podoba mi się. Chciałbym zwrócić uwagę, że gdyby nie światło, to wnętrze wyglądałoby jak młyn w środku:-) W domu drewnianym oświetlenie to podstawa. Ja po różnych eksperymentach twierdzę, że drewno jest ładne, ale gdy jest odpowiednio oświetlone, to robi dopiero wrażenie. Także wszystkim budującym radzę dobrze przemyśleć tę kwestię, bo potem już nie jest tak łatwo:-) W sobotę musiałem przewiercić się przez belki, w sumie na długość około 35cm, bo chciałem zainstalować "lampki", o których wcześniej nie pomyślałem. Co prawda miałem dość kiepskie wiertło, ale byłem zaskoczony, jak ciężko jest zrobić taki otwór o fi=6mm. Drewno po wysuszeniu stwardniało tak mocno, że miałem wrażenie wiercenia w jakimś twardym betonie. Ja mam dom zbudowany z drewna sosnowego o małych przyrostach rocznych - po 7 latach zrobił się z tego prawie kamień.
-
Ciekawe, jak długo dom stoi, bo być może jeszcze nie osiadł i to jest przyczyna przecieków przy mocnym wietrze wpychającym wodę "pod górkę" zamków? Ja użyłbym jakiegoś drutu lub cienkiej blaszki i spróbował wcisnąć to w zamek, żeby sprawdzić, czy przypadkiem po prostu nie przejdzie na drugą stronę.
-
Dopóki będzie szczelina, którą przesiąka woda do wewnątrz budynku, dopóty bale będą mokre. Impregnacja da im trochę więcej czasu życia, ale prędzej czy później taka usterka zakończy się przegniciem drewna. Nie wiemy, jaka dokładnie jest to usterka - przydałyby się zdjęcia zrobione na wprost miejsc przecieków od zewnątrz i wewnątrz budynku. Zdjęcia z góry z takiej odległości nic nie pokazują. Najprawdopodobniej woodchink (poszukaj w Internecie) dałby radę to bardzo skutecznie uszczelnić.
-
Aż tak się nie wzbudziłem, więc nie potrzebuję czasu na ochłonięcie:-) Zastanawiam się, jak ewentualnie rozwiązać problem, który zgadzam się, że jest, choć na szczęście jego aktywacja i skutki są w tej chwili w mojej ocenie mało prawdopodobne. Biorąc pod uwagę, że chciałbym zachować kształt komina, a właściwie to rozmiary jego obudowy, to wydaje mi się, że najłatwiej byłoby usunąć obecną konstrukcję, a następnie obmurować komin systemowy cegłami (jakimi? chyba zwykłe z dziurami wystarczą?) i całość otynkować (chyba, że już wtedy tynkować nie trzeba - tak mi się wydaje). Wtedy wydaje mi się, że nawet pożar sadzy byłby niestraszny. Kwestia jeszcze części komina nad połacią dachową - tu pozostałbym przy obróbce z blachy, którą mam w tej chwili. Ma to jakiś sens? Dziękuję za pomoc!
-
Rozumiem, że wszystko może się zepsuć, ale liczenie na to, że jakieś pęknięcie tynku powie prawdę o stanie komina to chyba nieporozumienie. Nigdy nie byłem przy zapaleniu się sadzy, ale myślę, że to nie jest zdarzenie, które łatwo przeoczyć. Kolega opowiadał mi, że bodajże jakieś wycie czy inne odglosy były słyszalne, gdy miał nieprzyjemność obserwować takie zjawisko w swoim domu. Wobec tego, zakładając, że komin systemowy jest odporny na jednokrotne zapalenie się sadzy, to po takim zdarzeniu wezwany kominiarz powinien ocenić, czy komin jest nadal w odpowiednim stanie, czy nie. Podejrzewam, że najważniejsze przy kominach systemowych jest obejrzenie stanu wkładu ceramicznego, który i tak trzeba ocenić od środka (nie wiem jak, ale chyba są do tego urządzenia, np. kamery). Spękany tynk równie dobrze może być spowodowany jakimś błędem przy tynkowaniu. Poza tym znając specyfikę domów drewnianych, to pewnych rzeczy trzeba unikać - np. zawilgacania ścian. Według mnie podobnie jest z kominkami, instalacją elektryczną, itd. Czyli: palimy suchym liściastym drewnem, czyścimy komin. Instalacja elektryczna: najlepiej każdy obwód na oddzielnym bezpieczniku bez możliwości przeciążania instalacji, kable wciągniete w peszel niepalny. Instalacja odgromowa - wg mnie bardzo ważna i dodatkowo regularnie sprawdzana. Także żaden tynk na kominie nie pomoże, jeśli ktoś będzie palił nierozsądnie. To jest dom drewniany, a nie bunkier ala Wilczy Szaniec, więc trzeba o tym pamiętać.