Gasol
-
Liczba zawartości
460 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Gasol
-
Siatkę? Taką plastykową jak do tynków elewacyjnych? Poważnie? Przecież gdyby rzeczywiście nastąpiło rozszczelnienie pustaków, to zakładając, że warstwa tynku ma 1cm, nastąpi wyparowanie siatki i pewnie tynk się rozsypie. Nie pamiętam, jaka jest temperatura w kominie, gdy płonie sadza, ale podejrzewam ponad 300C. Pewnie tyle nie dotrze do tynku, ale chyba 150C wystarczy, żeby siatkę zniszczyć. Wolę w takim przypadku Firerock, który wg producenta jest odporny na temperatury ponad 500C. Co o tym sądzisz? Poza tym tynk też niestety może popękać i co wtedy?
-
Piszesz, że komin systemowy nie powinien być obudowany. To ciekawe, bo nie wyobrażam sobie przyozdobienia wnętrza domu widokiem pustaków kominowych. Załóżmy, że któryś pustak pęknie? Co wtedy? Tynkować (czy wolno?), rozbierać komin? W sumie, to nie wyjaśniłeś, za co kominiarz miałby pójść do kąta:-) Za obudowę komina? Rozumiem, że komin trzeba kontrolować, ale myślę, że jest większa szansa na uderzenie pioruna w dom niż na jakiś kłopot z moim kominem. Zwłaszcza przy tak sporadycznym paleniu w kozie - praktycznie w ciągu roku będzie ze 30 dni, kiedy rozpalam ogień. A że piorunochron mam, to śpię spokojnie:-) Co do otworów rewizyjnych, to prawdopodobnie wystarczyłaby jakaś kamerka, która umożliwia zajrzenie do trudno dostępnych miejsc i wprowadzenie jej np. od dołu, gdzie mam drzwiczki do czyszczenia komina. Dzięki!
-
Ad 2. Odległość drewna 10 cm od komina przed, czy po obłożeniu wełną i płytą GK? -> Drewno dochodzi do płyty g-k, ale płyta g-k jest oddalona od komina (i wełny) - patrz odpowiedź 4. Czyli będzie ponad 10 cm od komina, ale pomiędzy jest wełna, powietrze i płyta g-k. Ad 3. Jaka jest grubość okładzin z wełny? -> To są płyty wełny o grubości bodajże 2.5 cm - już teraz nie pamiętam, ale chyba to jest Firerock Rockwool. Ad 4. Rozumiem, że płyta GK jest na tej wełnie? Masz jakieś fotki z tych prac? -> Nie, nie jest. Generalnie cały komin systemowy jest obłożony wełną Firerock, a wokół niego jest konstrukcja do której przykręcone są płyty g-k. Wymiary konstrukcji w rzucie pionowym są większe od wymiarów komina obłożonego wełną - czyli jest przerwa między wełną a płytą g-k. W zależności od boku od 5 do chyba 15 cm (nie pamiętam rozmiarów komina). Chodziło między innymi o to, że komin systemowy był zbyt "szczupły" wizualnie, więc go optycznie poszerzyłem:-). Jak wykonane jest przejście przez strop? Rozumiem ze strop masz drewniany? -> Strop drewniany, a w nim dziura prostokątna. Komin, tak jak pisałem, jest obłożony Firerockiem i zamknięty w kanale skonstruowanym jak w opisie 4.
-
Ja po konsultacji z kominiarzem zrobiłem tak: 1. komin systemowy Leier 2. wszystkie elementy drewniane odsunięte na co najmniej 10cm od komina 3. cały komin obłożony wełną do kominków 4. zewnętrzna warstwa wokół komina to płyta gipisowo-kartonowa, z tym, że na parterze jest to wersja ogniodporna, a to ze względu na to, że nie mam kominka tylko piecyk-kozę 5. wpust w kominie dla rury kominowej z kozy wyłożony wełną i wysmarowany jakąś szarą masą żaroodporną 6. najbliższe drewniane elementy są oddalony o około 80-90cm od kozy - nie wyczuwam tam jakiejś podwyższonej temperatury. Wydaje mi się, że jest bezpiecznie. Kominiarz nie miał zastrzeżeń.
-
marmur7, nie wiem, jaki jest popyt na taką platynę w Wielkopolsce, ale ja już dawno stwierdziłem, że domy drewniane i otoczka wokół nich, to potencjalnie całkiem dobre źródło dochodów w niektórych miejscach w Polsce:-) Z moich obserwacji wynika, że wiele osób marzy o domu drewnianym, prawdopodobnie z tych pierwotnie chętnych zostaje jakieś 10% realizujących marzenie, ale to i tak sporo:-)
-
maciej74, podziwiam wysiłek, mnóstwo pracy z takim dachem, ale efekt imponujący. A cóż to za przewody porozpinane na pierwszym zdjęciu? Jakieś rurki?
-
Z tego, co widzę, to deska jest świerkowa, a dom z sosny. Myślę, że różnica w odcieniu zawsze będzie - tzn. sosna mocniej ciemnieje.
-
Moim zdaniem najlepiej całość zrobić preparatami jednego producenta, a zwłaszcza, jeśli czas między nałożeniem kolejnych warstw jest relatywnie nieduży (podejrzewam, że po pół roku nie ma to znaczenia). Jeśli będziesz malował na biało i chcesz zachować wyraźny rysunek słojów, to moim zdaniem lepszy jest impregnat, bo lazura o wiele bardziej zakrywa powierzchnię drewna, zwłaszcza gdy jest w kolorze jednak intensywnym. Ja używałem Sadolinu zarówno lazury jak i impregnatu. Lazura po dwukrotnym malowaniu prawie całkowicie pokryje rysunek słojów. Natomiast impregnat jednak słoje pozostawi - zwłaszcza na sośnie. Co do preparatów bezbarwnych, to fajna jest lazura bezbarwna V33 o wydłużonej trwałości - ma filtr UV, drewno nabiera ładnej miodowej barwy i prezentuje się według mnie ładnie. Z tym, że w Twoim przypadku, to jednak chyba wołałbym ściany bielone, bo za dużo drewna będzie przytłaczać, tak przynajmniej uważam. W przypadku wątpliwości warto spróbować skontaktować się z jakimś technologiem producenta preparatu. Ja rozmawiałem kiedyś z technologiem V33 (kontakt poprzez ich infolinię) i naprawdę to była pożyteczna rozmowa.
-
Ja mam deski modrzewiowe na tarasie od 5 lat. Takie zwykłe, strugane, a nie ryflowane ze sklepu. Dość ważna sprawa to legary - najlepiej, jeśli też będą z modrzewia. Ja mam legary sosnowe i trochę deski wyciągają z nich wkręty. Szerokich desek, mimo że ładniej wyglądają, także nie polecam, bo łatwiej się łódkują. Konserwuję taras olejem z Juli (chyba jedna z najtańszych opcji).
-
Dobre. Naprawdę jak w bajce:-) Pisz dalej.
-
Sprawdź koniecznie w Lindab blachę o kodzie Miedziany metalic 778. Podobną ma Pruszyński, ale odcień według mnie jest mniej atrakcyjny.
-
Wyłądowanie atmosferyczne to przeskok ładunków, czyli po prostu przepływ prądu. Z racji tego, że opór istalacji odgromowej jest minimalny, to temperatura tejże instalacji według mnie nie wzrośnie na tyle, żeby było tam 15000 C. Twierdzę nawet, że prawdopodobnie nastąpi jakiś efekt cieplny, ale nie na tyle duzy, by spowodować zapłon. Poza tym przepływ ładunków w instalacji odgromowej jest błyskawiczny, więc czas potrzebny na rozgrzanie się przewodnika jest praktycznie pomijalny. Na koniec: 15000 C podejrzewam, że stopiłoby instalację (nie sprawdzam i nie daję sobie obciąć głowy, że mam rację), bo to temperatura jak z pieca hutniczego. Gdyby więc takie temperatury pojawiały się w instalacji odgromowej, to jej stosowanie byłoby nieuzasadnione. Nie słychać jednak, by piorunochrony topiły się "po pierwszym użyciu":-) Z tego, co wiem, to ściągniecie ładunku do ziemi powoduje, że pod powierzchnią gruntu rzeczywiście następuje wzrost temperatury wokół punktu zejścia wyładowania. Nawet można znaleźć takie stopione kawałki piasku/ziemi, które są wynikiem tego zjawiska.
-
Nie patrz na to, czy Ci się uśmiecha, czy nie, ale po prostu wyszukaj odpowiednie normy (do niedawna były dwie obowiązujące: polska i europejska, nie wiem, jak jest teraz) i zrób dokładnie tak, jak zalecają. Zgodności z normami wymagaj też od elektryka - na piśmie wraz z wynikami pomiarów certyfikowanym urządzeniem! To zabezpieczy Cię przed odrzuceniem wniosku o ewentualne odszkodowanie, gdyby się coś (nie daj Boże) wydarzyło. Z tego, co mówil mi mój elektryk, to maszt de facto ściąga wyładowania, więc o wiele lepsza jest instalacja tradycyjna, która tylko zabezpiecza. Do rozważenia i dyskusji jest kwestia otoku wokół domu, nie zawsze da się go łatwo zrobić - wtedy stosuje się jakieś wbijane w ziemię pręty, ale szczegółów nie znam (mam otok).
-
Czy kolega Zapluskwiony nie jest przypadkiem jakimś ekoterrorystą? Bo ten wpis daje sporo do myślenia. Nick też jakiś dziwny kolega wybrał:
-
Danielu, po obejrzeniu zdjęć na FB jestem pod dużym wrażeniem. Po prostu nie ma do czego się przyczepić. Wszystko sprawia wrażenie solidności, takiej na pokolenia, którą się ceni i szanuje, bo zna się jej wartość. To nie budynek oblepiony styropianem, ale Dom. Mam nadzieję, że będę miał okazję obejrzeć to siedlisko nad Wisłą, bo to sąsiednia gmina, dosłownie 11 km ode mnie:-) Tu w okolicy jest jeszcze kilka domów "olęderskich", w większości ruiny. Samo nawiązanie do tego budownictwa uważam za trafione i udane.
-
Jak Was tam znaleźć? Chętnie obejrzałbym zdjęcia Waszej pracy w mojej okolicy:-)
-
Ja mam dom ocieplony od wewnątrz i jeśli jeszcze raz budowałbym dom z bali, to zrobiłbym tak samo: 1. Komfort cieplny mam na bardzo wysokim poziomie. Ogrzewanie gazem, na dole w salonie podłogówka, która świetnie sprawdza się jako akumulator ciepła. Dodatkowo w okresach przejściowych (czyli temperatury od ok. 2C do 12C) uzywam piecyka kozy w salonie, żeby było przyjemniej, bo piec załącza się zbyt rzadko, żeby "rozpędzić podłogówkę", a przy zmianach temperatury na zewnątrz rozgrzewanie podłogówki nie ma jeszcze sensu, bo można przesadzić z ciepłem, gdy pogoda się poprawia (duża bezwładność podłogówki ma też wady). 2. Temperatura w domu przez całą zimę nie jest niższa niż 23C. Lubimy mieć ciepło, poza tym trójka małych dzieci wymaga, żeby nie kapało im z nosów. Lekki sweterek wystarczy, a TV można oglądać nawet w piżamie bez kołdry:-) 3. Dom 115 m2. Koszt ogrzewania CO+CW na rok około 2000zł. Koszty drewna minimalne, bo piecyk używany sporadycznie bez robienia kotłowni w salonie. Bez oszczędzania, ale z rozsądkiem, czyli CW wtedy, gdy trzeba, to rzeczywiście ciepła, itp. Generalnie koszty lekarstw są tak wysokie, że nawet utrzymanie temperatury na 25C (jak w zeszłym roku) wcale nie jest odczuwalne w portfelu jako np. 50% większy wydatek na ogrzewanie. Jakbym miał siedzieć pod kocem, to chyba bym zwątpił. Poza tym pracuję z domu, więc siedząc w bezruchu muszę mieć ciepło i tyle. 4. Mam wentylację mechaniczną z rekuperacją - jakość powietrza w domu bardzo wysoka. Dla porównania w biurze, gdzie bywam rzadko, a jest full wypas klimatyzacyjno-wentylacyjny, powietrze jest o kilka klas gorsze. Mieszkam przy lesie, to wiem, co to dobre powietrze, gdyby ktoś się pytał o kryteria:-) 5. Dom z bali daje komfort wilgotnościowy - praktycznie przez cały rok wilgotność powietrza wewnątrz jest na tym samym poziomie - I TO JEST WG MNIE GŁÓWNA ZALETA DOMU Z BALI. 6. Przestrzegam przed "zadrewnieniem" wszystkich powierzchni wewnątrz domu, bo będzie efekt zbójnickiej izby, zimą ciemno, trzeba stosować silne źródła światła i to z przemyśleniem, gdzie je umieścić. 7. Szczelność domu i jego wentylacja to podstawa. Bez tego mieszka się albo w szałasie, albo w słoiku. Kolega z "robaczkowym" nickiem ma rację, co do wyliczeń. Ja kiedyś zrobiłem sobie wyliczenia zapotrzebowania na ciepło i pochwalę się, że odchyłka od stanu realnego nie jest wcale duża:-)
-
Co sądzicie o pnączach na ścianach domów drewnianych? Zastanawiam się nad tym, czy na pergoli nad tarasem nie puścić jakiegoś pnącza. Niewątpliwie po jakimś czasie takie pnącze dotrze do ściany domu i to średnio mi się podoba, ale może nie ma się czego obawiać?
-
Pięknie to wygląda!
-
Z przyjemnością dodałem te 1000 (punktów?) do swojego domu:-)
-
Ja mam betonową, celtycką, ciemnoczerwoną BRAAS na domu z bali. Jak najbardziej polecam.
-
Możesz zastanowić się nad przesunięciem pozycji 8. przed 7.
-
Pewnie są takie fugi, ale czy trzymają się one drewna? Bo Woodchink jest bardzo kleisty, jeżeli przylepi sie do drewna, to ciężko go oderwać, a poza tym jest elastyczny nawet przy mrozach -20C i poniżej. Dostępność Woodchinka jest bardzo dobra (sprawdzony przeze mnie dystrybutor we Wrocławiu), natomiast cena jest dość wysoka.
-
Woodchink?
-
Nie jest to prosta sprawa wg mnie. Moim zdaniem z podwaliną możliwości są dwie: albo zakrywasz i uniemożliwiasz dostęp wody (czyli pewnie blacha od góry osadzona jak na kominie), albo zostawiasz odkrytą i wtedy zapewniasz swobodny dostęp (przepływ!) powietrza. Ja mam u siebie obydwa przypadki ale nie razem! Wygląda to tak, że tam gdzie nie ma tarasu lub schodów, to podwalina jest osłonięta blachą. Natomiast taras i schody wejściowe są konstrukcją niezależną od domu i po prostu deski chowają się pod krawędź pierwszego bala. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale czy na pewno chcesz wylewką zakryć podwalinę? Nie lepiej zrobić wylewkę poniżej podwaliny, a potem ewentualnie wyższy legar, a deski tarasowe schować pod pierwszy bal (o ile się da) i zrobić nachylenie, by woda spływała od ściany po deskach na zewnątrz od domu? Podobnie z okładziną kamienną: przyklej ją tylko do wysokości dolnej krawędzi podwaliny, a potem ewentualnie okryj to od gory blachą, by ładniej wyglądało i nie zaciekało w stronę podwaliny.