OnufryZagłoba

Cześć! Mam pytanie do wszystkich z Was, którzy budowali lub budują systemem szkieletowym, z góry bardzo dziękuję za podzielenie się Waszą wiedzą Swój dom zaprojektowałem tak, by był możliwie prosty, ma więc kształt prostokąta, żadnych udziwnień, jedyna ekstrawagancja to duże przeszklenie i wysoki sufit w salonie. Płyta pod domem ma wymiary 13m x 8,5m, Jest to płyta "szwedzka", izolowana od każdej strony i z ogrzewaniem podłogowym wewnątrz. Na piętrze ma być coś w rodzaju kawalerki, ale nie planuję tego piętra wykańczać zanim reszta nie będzie gotowa. A teraz pytanie: jeśli płyta jest już gotowa, to jaki kolejny etap jest w tym momencie konieczny do wykonania, tak by domek przetrwał zimę? Mam około 100 tys. złotych, zastanawiam się czy to wystarczy na budowę szkieletu, dachu i elewacji? Na stolarkę pewnie nie wystarczy? Co byście zrobili za te pieniądze na moim miejscu? Dodam, że wszystkie instalacje będę miał "za darmo" czyli w cenie materiałów, pompa ciepła też już stoi i czeka. Budowa w okolicy Trójmiasta. Wielkie dzięki za pomoc, orientacyjnie zamieszczam rzut parteru. [ATTACH=CONFIG]468996[/ATTACH] Pozdrawiam!

Cześć, Piszę bo wiem, że na forum jest sporo osób z doświadczeniem, a każdy mówi mi co innego i już się gubię. Czy pod ciepłą płytę ocieploną XPS-em konieczne jest wysypywanie tłucznia? Do tej pory wymieniłem grunt na pospółkę, zrobiłem już kanalizację i lada moment ma się zacząć budowa płyty. Konstruktor mówi, że tłuczeń daje się bo nie podciąga wilgoci tak jak piasek, ale mówi też, że nie jest to konieczne jeśli płyta jest szczelna. Kierownik budowy powiedział żeby odpuścić ten tłuczeń bo drogi. Koparkowy mówi, że większość domów jest na piasku i nie ma problemu. Jestem bliski decyzji żeby olać już ten drogi tłuczeń, bo dom jest delikatnie podniesiony, a dookoła będą miał drenaż opaskowy. Co zrobilibyście na moim miejscu? EDIT: jeszcze pytanie: wiem, że trzeba dać folię na rozłożony XPS, ale zastanawiam się czy warto dać folię pod XPS? Z tego co widzę to zdania są podzielone.

Cześć, Mam działkę, na której wg warunków zabudowy mogę zabudować łącznie 185m2. Zastanawiam się czy przed budową docelowego domu nie postawić prostego domku na zgłoszenie do 70m2 (docelowy dom ma mieć 110m2). Zastanawiam się czy tak w ogóle można? Może ktoś na forum przerabia coś podobnego? Z góry dzięki za podpowiedzi. Projekt docelowego domu jest już gotowy i wniosek o pozwolenie na jego budowę jest właśnie na ukończeniu. Teoretycznie mógłbym budować od razu docelowy dom, ale boję się kosmicznych cen materiałów i podchodzę z dużą rezerwą do kredytów hipotecznych. Podpowie ktoś jak się za to zabrać i czy to w ogóle możliwe z punktu widzenia prawa?

Ostatecznie poradziłem sobie z problemem. Zatkałem wszystkie możliwe otwory kanalizacyjne i dwa razy puściłem ozonowanie. Wydaje mi się, że wcześniejsze dorzucenie bakterii do szamba też dało dobry rezultat, choć bakterie zadziałały z opóźnieniem.

Cześć, takie taktowanie może mieć co najmniej kilka przyczyn, na przykład: przewymiarowana pompa, za mała powierzchnia wężownicy, za mały zład. Bufor o pojemności 200l powinien wydłużać cykl pracy pompy nawet dwukrotnie.

Hej, cześć, dzięki za rzeczową odpowiedź. Tak, zjawisko kawitacji jest mi znane, choć nie spotkałem się jeszcze z kawitacją w przypadku pompy ciepła (ale oczywiście to nie jest żaden dowód na to, że ona nie występuje).

Frofo: ten pomysł z kompresorem mi się podoba, chyba spróbuję i dam znać co z tego wyszło. muszę tylko zatkać odpływ w szambie, ale dostęp jest niezły. Śmierdząca robota, ale całkiem ciekawa

Rozumiem, że w Twoim przypadku ten dym pokazał się w okolicy tej nieszczelności? Może to dobry pomysł, dzięki za podpowiedź. Właściciel ma to gdzieś, jak mi się nie podoba to mogę nie wynajmować.

Eh, ok, dzięki i też powodzenia.

Cześć, przypomnę tylko, że jeden znak zapytania jest wystarczający bym wiedział, że to co piszesz to pytanie, a nie twierdzenie Niektóre modele pomp mają pompę obiegową na powrocie, przed wymiennikiem i tyle. Pompa ma wymuszać obieg w prawidłowym kierunku, położenie na zasilaniu czy na powrocie nie jest takie istotne jak Ci się może wydawać. Jeśli jest inaczej to proszę o argumentację, chętnie się czegoś nauczę. Tak przy okazji: obieg pierwotny to obieg chłodniczy w tym przypadku.

Dzięki za odpowiedź. Odpowietrzenie jednego odgałęzienia instalacji kanalizacyjnej jest, pozostałe dwa odgałęzienie są pozatykane i nie mają odpowietrzenia ani napowietrzenia, ale to raczej nie jest źródłem problemu. W tym momencie w domu jest tylko jeden zlew i jeden kibel, reszta pozatykana. Ani zlew, ani kibel nie śmierdzą.

Rozwiniesz myśl? Niektóre modele pomp mają pompki na powrocie, z mojego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia czy obiegówka jest przed czy za PC. Jedyna różnica to ta wywołana spadkiem ciśnienia na wymienniku. Chyba, że się mylę?

Cześć, Piszę bo mam ogromny problem z domkiem, w którym chciałbym na jakiś czas zamieszkać ze swoją rodziną, ale nie mogę się do niego wprowadzić ze względu na panujący smród. Domek wynająłem w bardzo dobrej cenie, mając pełną świadomość zapachu, który tam panuje. Byłem jednak pewny, że problem będzie łatwy do usunięcia... niestety się myliłem. Od początku zapach najbardziej intensywny był w okolicy brodzika, więc pierwsze co zrobiłem po otrzymaniu kluczy od właściciela, to odsunąłem brodzik i moim oczom ukazała się jedna z większych fuszerek jakie w życiu widziałem: odpływ z brodzika (rura 50mm) był luźno włożony do rury kanalizacyjnej wychodzącej z podłogi (110mm), rura wychodząca z podłogi nie miała żadnego syfonu, była więc bezpośrednio połączona z szambem. No dobra, pomyślałem, że wszystko jasne, zapach z szamba wchodził do domu tym otworem i dlatego śmierdziało. Rurę szczelnie zatkałem (odpowiednią kształtką o średnicy 110mm, z uszczelką), dom intensywnie wietrzyłem, ściany na całym piętrze pomalowałem i... smród został. Może już nie tak intensywny, ale wciąż zdecydowanie zbyt silny by w nim wytrzymać . Stąd pytanie: Może ktoś z Was miał kiedyś podobny problem i znalazł na to sposób? Zrobiłem na prawdę solidny przegląd całej kanalizacji, sprawdzałem odpowietrzenie, dodałem bakterie do szamba, sprawdziłem szczelność wszystkich otworów kanalizacyjnych w całym domu. Dodałem też w łazience elektryczny wentylator, zastępując zwykłą kratkę wentylacyjną, która była zdecydowanie niewystarczająca. Po tygodniu zmagań dochodzę do wniosku, że albo rura kanalizacyjna jest nieszczelna gdzieś pod posadzką (mimo wszystko to mało prawdopodobne), albo że smród po prostu wszedł we wszystkie tynki (meble, a nawet niektóre drzwi już wyrzuciłem na zewnątrz). Zależy mi na tym domku, ale jeśli nie znajdę rozwiązania to będę musiał niestety się poddać i oddać klucze. Dodam, że właściciel kilka miesięcy temu odkupił ten dom, a felerny brodzik był niby zamontowany niedługo przed zakupem. W ciągu tych kilku miesięcy w domku ktoś mieszkał i nie wiem jak to robił, ale wytrzymywał ten smród i nie próbował nic naprawić. Dzisiaj był u mnie hydraulik od tego typu napraw i powiedział tylko żeby przewietrzyć i będzie dobrze (czyli równie dobrze mógł nic nie mówić ). Pomoże ktoś? P.S. oprócz tego wszystkiego za brodzikiem była też pleśn alboinny grzyb, ale tę część ściany już skułem do gołego pustaka...

Między taktowaniem a pracą na okrągło jest jeszcze duży zakres. Problemem w dłuższej perspektywie jest zbyt duża częstotliwość włączania i wyłączania pompy, bo od tego dostaje sprężarka.

Trochę nie rozumiem na czym miałby ten trik polegać skoro w efekcie zachęcają ludzi do kupowania mniejszych pomp, a nie większych.

Acha, no to gratuluję, w takim razie inżynierowie z Panasonica kłamią

powiesić można prawie każdy zbiornik o ile nie jest wyjątkowo duży, wystarczy zakotwić w suficie pręty gwintowane i dorobic jakieś solidne mocowanie

Masz rację, ale nie wszyscy producenci szkolą by montować bufor. Poza tym bufor wpięty szeregowo nie zwiększa temperatury powrotu. Wszystko ma dwie strony, bufor równoległy to dodatkowe straty i 2-3 stopnie mniej na wyjściu bufora w porównaniu do wejścia (ze względu na podmieszanie).

Wg tablicy doborowej Panasonica wynika że zdecydowanie powinieneś wziąć 3kW aby uniknąć taktowania (o ile zapotrzebowanie 2,9kW jest wyliczone prawidłowo). Na Twoim miejscu bym brał 5kW, nie będzie problemu, a szybciej będzie się grzała woda użytkowa. Jednostka może stać w łazience, jedyne wymagania to dostęp/odstęp serwisowy oraz minimalna kubatura pomieszczenia (R32 jest uznawany za palny). W łazience panuje wysoka temperatura więc straty ciepła będą mniejsze.

Warto dorzucić też reduktor ciśnienia przed całą instalacją. Większość zbiorników go wymaga. Na przyłączu do zbiornika CWU jeszcze naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny wstawiony w odpowiednim miejscu. Co do bufora to jestem zdania, że przy podłogówce bez siłowników bufor nie ma sensu, ale to instalator widzi konkretną sytuację na rozdzielaczu od podłogówki i musi sam zadecydować.

Bufor to w wielu przypadkach też dupochron dla instalatora. Jeśli pompa jest przewymiarowana i nie ma odpowiedniej ilości zładu to w okresach przejściowych może dochodzić do taktowania. Jedne firmy zalecają na szkoleniach bufory minimum 200 litrów, inne zalecają dobieranie mniejszych pomp i instalacje bez bufora. Osobiście uważam że problemem może być duży bufor w źle zaizolowanej kotłowni. Co do poziomych buforów to nic mi nie wiadomo niestety. Raczej bardzo niszowy temat.

Acha, no trudno, jakoś przeżyję Twoją opinię Panie @Arturo1972.

Nikt tak na prawdę nie wie co będzie tańsze bo nikt nie wie jakie będą ceny paliw i energii elektrycznej. Jako instalator pomp mogę podpowiedzieć, że może warto pójść jednak w pompę i do tego mała koza na wspomaganie przy największych mrozach. Generalnie pompa wychodzi taniej do momentu dużych mrozów, wtedy załączają się grzałki, COP drastycznie spada itp. Przy dużych mrozach oczywiście nie wolno wyłączać pompy ale dopalenie kominkiem spowoduje to, że pompa będzie "widziała" że w domu już jest ciepło i sama się wyłączy bądź obniży moc.

Wiem, że niektórzy tak dokładają moduły na własne ryzyko. Pewnie dopóki wszystko ładnie działa to nie ma problemu, problemy się zaczynają w przypadku pożaru itp.

Też kiedyś myślałem o takim ręcznym trackerze, ale wydaje mi się że to jest temat tylko dla pasjonatów. W praktyce za te pieniądze dokup dodatkowe moduły i wyjdzie na jedno. A, no i gostek który pisał o pękającym szkle... serio, na prawdę trzeba NIE mieć technicznego zmysłu żeby takie bzdury pisać. Pozdrawiam, Onufry