firmer

Czemu tak dużo? Chodzi o potencjalne skraplanie, czy straty energii?

Jak w temacie... kumpel przymierza się do gruntownej modernizacji domu i w puli modernizacyjnej znalazła się rekuperacja. Ale... do/z niektórych pomieszczeń jest straszny problem z takim położeniem kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku, aby dało się je jakoś estetycznie zabudować. Pomysł jest taki, aby niektóre fragmenty instalacji ułożyć na zewnątrz, w warstwie izolacji. Kanały byłyby przytwierdzone do muru i przykryte min. 5cm styropianu. Ma to w ogóle sens? Jakich kanałów użyć do takiego rozwiązania?

Z postu wyżej: "użytkuję kominek 8 lat, instalacja schładzania kominka przez wbudowaną wężownicę" - wystarczy za odpowiedź?... poza tym zaraz tu zawitają tacy, co twierdzą, że KZPW ustawiony w salonie, to kocioł... i trudno będzie nie przyznać im racji

Idąc tym tropem, to należałoby zakładać, że trójdrogowy (to też automatyka) się zatnie i zagotuje wodę w kominku... natomiast i tak nie wyobrażam sobie takiej instalacji bez "odrobiny automatyki". Dla mnie ta "odrobina automatyki", to UPS, sterownik pomp i przepustnicy. Zaczynając od końca: - przepustnica - w układzie z buforem niekoniecznie potrzebna, bo kominek i tak powinien "ładować bufor" pracując na pełnej mocy, natomiast kiedy kominek nie pracuje (a to większość czasu), kanał dolotowy powinien być zamknięty, żeby nie wychładzać traktu dolot-kominek-komin. Przy tradycyjnym, nieizolowanym kominie, przerwanie tego traktu to wręcz obowiązek (to akurat zupełnie niezależnie, czy to kominek z płaszczem, czy zwykły); - sterownik pomp - pracująca non-stop jedna pompka obiegowa "zjada" miesięcznie prąd za ~100pln... nie wyobrażam sobie, że daremne "mieszanie wody" w instalacji ma sens... a to pewnie z 80% czasu dla pompki po stronie kominka; - UPS - to już dla mnie absolutne minimum... podtrzymanie zasilania pompki w obiegu kominka na wypadek zaniku zasilania sieciowego zrobiłbym nawet w instalacji typu otwartego... Szukanie minusów na siłę... użytkuję kominek 8 lat, instalacja schładzania kominka przez wbudowaną wężownicę uruchomiła mi się w tym czasie 1 raz (słownie: jeden ). To było wtedy, kiedy intencjonalnie odłączyłem pompkę i zagrzałem wodę w kominku, żeby zobaczyć, że ta wężownica ma zdolność odbioru ciepła i schładza płaszcz... faktycznie schładza Szukając wad "na siłę" - powiedz, jak wpływa na żywotność kominka woda, siłą rzeczy "napowietrzona" w instalacji typu otwartego? Jak bardzo "zjadła" by mi płaszcz przez 8 lat użytkowania? Generalnie - można zrobić tak lub tak - to wybór inwestora, co uważa za bardziej optymalne jako suma aspektów bezpieczeństwa, finansów, ergonomii, trwałości, etc. Te 8 lat temu moja "suma aspektów" podyktowała zakup kominka z płaszczem, przystosowanego do pracy w układzie zamkniętym, dlatego trochę się dziwię, że płacąc za kocioł/kominek przystosowany do układu zamkniętego, ktoś zastanawia się nad układem CO otwarto/zamkniętym ;-)

Nie zrozumiałeś mnie, chociaż wydaje mi się, że dość jasno i wprost to napisałem:"uprościłbym układ i zrobił go w całości zamkniętym". Kupujesz kominek przystosowany do pracy w układzie zamkniętym, więc po co na siłę chcesz zrobić "otwartą część kominkową", co generuje mnóstwo problemów typu wężownica, naczynie wyrównawcze, układ dopełniania, etc?

W instrukcji napisano: "Wkłady firmy Kratki.pl mogą pracować w układach otwartych jak i zamkniętych instalacji centralnego ogrzewania. Ciśnienie robocze w instalacji układu zamkniętego to 2 Bary" z uwagi na powyższe, uprościłbym układ i zrobił go w całości zamkniętym... automatycznie odpada też problem z wężownicą. Z tego co wyżej już napisano - pompki obiegowe na stronę "chłodniejszą" instalacji, czyli na powroty. obowiązkowo ochrona powrotu do kominka. Osobiście polecam ATV335 - mam taki od początku użytkowania kominka (coś koło 8 lat) i nie sprawiał żadnych problemów. Zainstalowany zgodnie z tym, co pokazuje jego producent: Oczywiście jakieś zabezpieczenie układu poprzez zawór ciśnieniowy obowiązkowe. Strona odbiorcza wydaje się OK (dałbym pompkę na powrocie, ale tutaj nie ma aż takich temperatur, jak po stronie kominka, więc ma to mniejsze znaczenie)

Obiecane zdjęcia: 1. Na czerwono zaznaczona odsłonięty kawałek rusztu. "Węgielków" niewiele, bo jedno palenie wcześniej wybierałem cały popiół 2. Ułożony wsad - na czerwono ten hipotetyczny "labirynt" dla powietrza. Potem i tak płomienie zrobią sobie drogę po swojemu ;-), ale do rozpalania ma to znaczenie. Podpałkę widać, gdzie podłożyłem - już zapalona do zdjęcia. Akurat za tym razem tak wyszło, że żadna drobniejsza szczapka nie weszła na szczyt, więc nieco kory położone w pobliżu podpałki. 3. Po ok. 1h15' wygląda to tak... nieruszane, nieotwierane Jak może widać, popiołu z okolic szyby i ramki jeszcze w tym roku nie wybierałem

Jutro Ci wrzucę ułożenie wsadu... dzisiaj dzień bez ognia . Poniżej wrzucam Ci filmik z palenia - nagrałem bezpośrednio po napisaniu tego posta powyżej . VID_20241111_200328.mp4 W odniesieniu do tego, co powyżej napisano - ja mam długie - 30-40cm szczapy, grubo łupane na 2 do 4 kawałków. Wypełniają one całe palenisko (to widać na filmie). Boczna szyba bardziej się okapca, bo "lizają" ją płomienie (Mareks77 o tym pisze), ale potem się to dopala i pozostaje taki jasny pył (to co widać na filmiku, to po jakichś 10 paleniach... w tym sezonie jeszcze szyby nie czyściłem ). ps. komin mam w postaci izolowanego stalowego wsadu, więc z nagrzewa się momentalnie i z cugiem nigdy nie miałem problemu... z syfem z komina też nie - poniżej fotka z pierwszego palenia w tym sezonie

Przy ułożeniu drewna takim jak na fotkach, to ten kominek walczy o tlen do spalania... odcinasz mu powietrze zakrywając ruszt. To po pierwsze, po drugie to kładziesz tam za mało drewna! Drewno powinno wypełniać komorę spalania, powierzchniowo przynajmniej na obszar tego wgłębienia w komorze spalania, a na wysokość to przynajmniej do poziomu tych otworów do wtórnego powietrza. Moim sposobem na pierwszą kwestię jest pozostawienie w palenisku niedopalonych "węgielków drzewnych" z poprzedniego palenia - pozwalają powietrzu swobodnie dopływać do komory spalania i szybciej dają żar na ruszcie, jak kominek się rozpali. Co do drugiej kwestii - przeważnie układam drewno aż po sam deflektor, ale tak, że zawsze zostaje dla powietrza z rusztu taki kanał/labirynt, przez cały wsad drewna. Niedaleko od szczytu układam podpałkę i podpalam... reszta dzieje się sama. Rozpalanie - przepustnica na max, jak się rozpali, to tak, żeby płomienie spokojnie "tańczyły" w kominku. Szybę czyszczę co 10-15 paleń, ale bardziej z takiego "kurzu paleniskowego", niż z sadzy. Schodzi od samej wody. Chemią czyściłem kiedyś, ale ramka od tego rdzewieje, więc zaniechałem. Daj znać, jak osiągniesz jakieś pozytywne rezultaty.

U mnie obliczenia z tej strony praktycznie pokryły się z tym, co potem wyszło w zużyciu podczas pracy PC. U Ciebie zapotrzebowanie też wygląda realnie, moim zdaniem z lekkim przeszacowaniem zapotrzebowania. Jaką masz wentylację?

Dzielenie włosa? to akuat nie... ale lubię demaskować absurdy i ośmieszać tych, co je głoszą. Szczególnie tych upartych, co już wiedzą, że głupotę palnęli, ale brną dalej... Bye

Znowu się mylisz... UPS nie wytwarza energii, co najwyżej ją przetwarza... to już prędzej mój kotlet ją wytwarza... i nie - alternator samochodowy nie może być zastosowany do wysyłania EE do sieci... tak samo jak czajnik z gwizdkiem, nawet jak do niego przyczepisz prądniczkę z turbinką

Genialne w swojej prostocie... tereaz wiem, że nawet stek medium rare, którego właśnie zjadłem na obiad, może oddać prąd do sieci ... wystarczy, że poszukam na stryszku składaka wigry 3 z dynamem... Aha... następnym razem zamówię krwisty - wydaje się, powinien mieć lepszy współczynnik sprawności

Też czekam na schemat podłączenia... żeby nie było - wykopałem starego UPS ze złomownika na strychu i stoję w blokach startowych. Dajesz jakąś gwarancję, że to nie zadymi chociaż przez 5 sekund?

Użytkuję podobną konfigurację i mogę napisać, że jestem z niej bardzo zadowolony. Ostatnie 3-4 zimy mniej, bo jednak lenistwo i ekonomia biorą górę i PC robi za podstawowe źródło ciepła. U mnie jest ARYSTO A11WW i mogę go z czystym sumieniem polecić, ale zaznaczam, że wyboru wkładu dokonywałem z 10lat temu, więc asortyment na rynku i dostępne technologie mogły znacząco się zmienić. Niemniej, z doświadczenia mogę napisać, że: - dobrze, jeżeli kominek jest "przeznaczony do rekuperacji" - tzn. jest "szczelny", a doprowadzenie powietrza do spalania ma z zewnątrz (to niezależnie, czy kominek z płaszczem, czy bez); - kominek ma płaszcz do układu zamkniętego - upraszcza instalację, bo nie wymaga wymiennika, naczynia, etc. - jest wężownica schładzająca, - kominek ma dobry stosunek mocy "do płaszcza" względem "do szyby" Reszty instalacji nie opisuję, bo zasady tożsame z tymi, jakbyś podłączał do układu "rasowy" kocioł wysokotemperaturowy - czyli ochrona powrotu, przepustnica, pompki, zawory bezpieczeństwa i przełączające, etc. ... przyda się ogarnięty hydraulik i zdun