Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

bwojtek

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    5 350
  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    4

Zawartość dodana przez bwojtek

  1. Stawiam raczej na to, ze problem nie leży w parametrach taśmy lecz w jej doborze i przygotowaniu wnęk. Taśma "trzyma parametry" w ściśle określonym zakresie rozprężności. A tymczasem powszechne jest stosowanie jej wg zasady "byleby wypełniła dziurę" a także duży rozrzut luzu dylatacyjnego w otworze. Jeżeli taśma jest przeznaczona do szczeliny 10-20mm to przy 25mm doskonale wypełni przestrzeń ale straci deklarowane parametry. Osobiście taśmy uważam za sensowne rozwiązanie wyłącznie przy domach szkieletowych (dobrze wykonanych) i montażach typu Movo. Problematyczne miejsce to także łączenie taśm. Zarówno w narożnikach jak i "po długości". A może autor wątku wklei kilka zdjęć?
  2. Porównywanie ościeżnicy aluminiowej ze stalową to jak zastanawianie się czy na deser zjeść na surowo ziemniaka czy pomarańcze
  3. A ja myślę, że tam nie ma śruby imbusowej blokującej trzpień stąd efekt jak na zdjęciach. Taką klamkę powinno się mocować przelotowo i wtedy problemu nie będzie.
  4. To jest podsumowanie tematu. Było tanio. Teraz jest problem i koszty będą jeszcze większe.
  5. Rzeczywiście kosmiczne wyceny. Toż to pewnie ze 20% wartości domu Znacznie lepiej kombinować i mieć takie kwiatki:
  6. Nie zrozumiałeś gdzie leży problem. Okien nie stawia się bezpośrednio na murze ale na listwie montażowej i klinach. A połączenie wypełnia się pianą. Potrzeba na to około 5cm "w pionie". Czyli jak tak zamontujesz drzwi balkonowe to zamiast mieć je na poziomie posadzki będziesz miał widoczną pianę i listwę.
  7. I co? W pomieszczeniu zrobisz płytki/panel/pakiet a do wewnętrznego lica ścian a ostatnie kilkanaście cm do okna zostawisz "goły" BK? A jak uszczelnisz połączenie okna z BK skoro nie masz tam przewidzianej żadnej dylatacji na uszczelnienie?
  8. Jeżeli nie oczekujesz od banku dodatkowych środków to mają to w d...e. Pytanie tylko czy te okna są dozwolone przez przepisy? Są na tej ścianie jakieś inne okna? Zachowana jest odległość od sąsiada?
  9. Trochę dziwne by taka ilość wody dostawała się przez łącznie ramy z poszerzeniem. Pisząc o zaklejeniu otworów taśmą z góry naprowadziłeś na zupełnie inny trop. A swoją drogą ten przypadek świadczy, że powinno się stosować profile bazowe a nie zwykłe poszerzenia.
  10. Takie rzeczy ustala się (i zapisuje) na etapie umowy! Masz okna cofnięte "wgłąb ściany"? To sobie porobiłeś mostki termiczne niestety.
  11. A na czym to "partactwo montażystów" polegało? Coś mi się zdaje, że serwis znalazł sobie winnego a klienta "urobił".
  12. Jak jakiś sprzedawca tak powiedział to chyba oczywiste, że trzeba go omijać szerokim łukiem? Podstawa przy HS to prawidłowy montaż. Każda odchyłka od poziomu skutkuje problemami z otwieraniem. Przy gabarycie jak u ciebie niezbędny jest też "pająk" do bezpiecznego oszklenia takiej konstrukcji. Popieram Finlandię - oczekuj pokazania przez wykonawcę już zamontowanych takich HS-ów.
  13. Jeżeli woda dostaje się tylko do części ramy "przed uszczelką" (od zewnątrz) to powinna być w całości odprowadzona przez otwory odwadniające na zewnątrz. Przeciek do pomieszczenia a tym bardziej w ścianę jest niedopuszczalny. Otwory odwadniające masz od zewnątrz "normalnie" czy może od spodu? Co to za okna? Producent/system? Opierając się tylko na efekcie końcowym i opisie podejrzewam dwie opcje: 1. Ułamany narożnik ramy przed montażem okna 2. Przewiercona niewłaściwie rama - np. podczas wykonywania otworów odprężających w komorze zewnętrznej. Zrób proszę zdjęcie od zewnątrz.
  14. Zrób zdjęcie przy normalnym oświetleniu do potwierdzenia ale wygląda mi na to, że masz za nisko wylaną posadzkę.
  15. Tak jak już wcześniej padła podpowiedź - zamontować nowy zawias z małym przesunięciem. Najlepiej zastosować wzmocnioną wersję: https://okucia24.com/roto-wspornik-zawiasu-dolnego-skrzydla-6-100,id74.html Część na ramie też wypada wymienić w komplecie.
  16. Tylko co stało się z bolcami? Też zżarte przez rudą?
  17. Nie dość, że archeolog to jeszcze jako "przypadkowy klient" szukający w innym wątku balustrady zna się na normach dotyczących szkła
  18. Przecież kupujesz te drzwi na "całe życie". Wg mnie jako drzwi wejściowe powinieneś zainwestować w Optimum Termo. To jakieś 700zł więcej. Stalowa ościeżnica to nieporozumienie. Chyba, że lubisz mieć zimą szron wokół drzwi. Co do ceny to musisz negocjować lokalnie. Na pewno można coś ugrać od ceny katalogowej. Z jakiego regionu jesteś?
  19. Jak oceniasz szanse na szczelne wypełnienie drzwi styropianem bez miejsc z pustką powietrzną?
  20. Jeżeli to mają być drzwi do domu to zapomnij o grubości 54mm i wypełnieniu styropianem! Zobacz wzór 12 z Wikęda.
  21. Boki i góra OK czyli jak są zamocowane? Uszczelnenie dołu to problem "poboczny". Podstawowy to prawidłowe podparcie tych okien. Trzeba użyć np takiego rozwiązania: A dopiero później wykonać uszczelnienie, np. za pomocą folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej (po zamknięciu kanałów porothermu siatką i klejem).
  22. Czy to jest montaż w ścianie 3 warstwowej? I do tego okna 2 szybowe? Wygląda to na mały dramat. Okna lewitują, brak mocowań w progu. Jak zamocowane są bokami i górą?
  23. Tempo budowy też jakieś powolne. Jeżeli wątek nie ma na celu wyłącznie promowania jakiegoś nieznanego producenta to moja rada jest taka: skorzystaj z bardziej znanych i sprawdzonych dostawców. Zwłaszcza w przypadku drzwi HST. Producent wykonujący tysiące takich konstrukcji rocznie ma niezbędne doświadczenie i technologię.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...