pawciom

sa takie plaskowniki z balchy (chyba 1mm) perforowane. Ja kupilem takie dluzsze gwoździe pierscieniowe i ja go sie wbije w mur to powodzenia z wyciagnieciem. Kotwie w kazdej warstwie. A w suporekscie 12 robie naciecie chowam w nim leb gwoździa i zalewam klejem, trzyma bardzo mocno. Zreszta kotwienie sciany dzialowej ma chyba w najwiekszym stopniu zapobiegac przechylaniu sciany (mniejsza szerokosc = mniejsza stabilnosc) a jezeli chodzi o rozchodzenie sie scian to na dole jest murowana na zaprawie na gorze wciskamy klej albo jak robimy obrzutke to sie szczelina zapycha i do tego dochodzi tez to ze ta saciana gdzies sie konczy (chodzi mi o druga sciane, z drugiej strony) i sie samaoczynnie klinuje.

Ja tez robilem scine 3W. Sciane wewnetrzna z BK24 na zaprawie zwyklej, kotwy z drutu 4, pozniej 14cm styropianu, a oslonowka z pustaka 1/2 alfa (czyli żuzlowy ale cene 1.64 szt !!!! no i grubosc 10,5cm, mozesz tez zrobic z pustaka kreamzytowego). Wazne jest zeby pustak uzyty wewnatrz i na zewnatrz byl tej samej wysokosci i byl robiony na taka sama zaprawe, przy oknach i dziwaich nic sie nie miesza, kotwy wychodza w poziomie. Pamietej tez ze sciane fundamentowa tez musisz miec 3w, w moim przypadku bloczek betonowy na dluzsza krawedz (szer. 25) - 8cm styripianu - bloczek na dluzsza krawedz i na sztorc. ja mialem sciane fundamentowa ~75cm z czego 50 wystaje nad ziemia i wyszlo super. Pozniej wstawie zdjecia to jak bys czegos nie zrozumial. Pozdr Ja mialem elewacji 170m2 i tak : - za pustaki 1/2 ( 24x49x10,5cm Betard) zapłaciłem 1970zl !!!!!! - za ceramike (24,8x59x12cm Porotherm) ~5000-6000zl Pustaki sa tak rowniutke ze bylem w szoku, łączone P+W (sa wibrowane w formach).

Pisza o wodzie opadowej, Co do teorii na temet wciskania przez deszcz wody w komin. Wytlumacz mi prosze jak to ma sie odbywac. Jak bys widzial kiedys cegle klinkierowa dziurawke to bys wiedzial ze z boków jest o wiele grubsza, niz miedzy celam dziurkami wewnatrz, no chyba ze ci wciagneli spoine na 1cm albo i wiecej do wewnatrz, a tu juz musisz wykonawcow winic. Z takie kropelki deszczu jak moco pada to wiekszosc sie rospryskuje i leci ci na dach. A teraz sedno jak miec suchy komin: 1. fuga max 5mm wfiagnieta 2. Czapka 3. Strazak jak masz duzy otwor i zadko palisz 4. Kup tego Atlasa Delfin-a to kosztuje tylko 6-7zl i raz na rok potraktuj tym komin 5. Za kazdym otworem w kominie i na samej gorze musza byc warstwy z pelnego klinkieru P.S Zawsze mozecie rozebrac komin (bo robice teraz takie wielkie oczy jak piszecie ze zrobili z cegly dziurawki, itd. Trzabylo zaplacic 5zl za szt a nie 2 zl i robic wszysko z pelnego klinkieru. Co do zlicowania spoin, kupujesz taka zaprawe do klinkieru jest w kazdej hurtowni budowlanej (do fugowania i murowania) pod kolor fugi jaka chcesz uzyskac, nastepnie pace i fugówke i licujesz. Milej zabawy

i jeszcze jedno, nie po to wywalales kupe kasy na klinkier zeby go teraz oblozyc styropianem, komin ci nie podciaga az tyle wody z boków co z góry, z góry tez obkleisz styropianem :(jak juz chcesz koniecznie ten komin oszpecić to zrob ruszt drewaniany na nim i oslon go plytkami wlókno-cementowym ale z gory i tak musisz dać czape z blachy.

Pirewsze 2 warstwy powinny byc z pelnego klinkieru i tak samo za kazdym otworem, np. wentylacja.Ale jak sie juz stalo to pomoze taka prosta rzecz, od góry daj czapke na komin (z blachy [miedziana, nierdzewna albo zwykly ocynk], albo takich ksztaltek z cegly klinkierowej (do plotow) co sa zaokraglone z jednej strony zeby sobie woda splywala. Zreszta nie wiem czy wiesz ale mi zawsze mowiono ze trzeba komin zaimpregnowac np. Atlas Delfin (nadaje polysku i impregnuje komin, koszt niesamowity bo az 7zl oczywiscie plus pedzelek).

Jako ze jestem wlasnie po zakupie dachowki, rzuce Ci cenami (dach Brassa, dachowka celtycka, czarna, powloka lumino). Na ten twoj dach to blache sobie odpuść, policz deskowanie ( no chyba za i tak masz zamiar deskowac), kupisz blache za 16zl/m2 po 3 latach wyplowieje, drozsza sie nie oplaca, zreszta aby zniwelowac wzrost cen stali tak te blachy mocno walcuja ze po paru latach na przetloczeniach robi sie sito (przypadek autentyczny i to parokrotny). Wszystkie ceny brutto, wszystko orginalne Brass chyba ze pisze inaczej Dachówka podstawowa 24.42 zl m2 Trójnik (łącznik kalenic) - 101 zl szt Kominek wentylacyjny (sklada sie z kompletnej dachówki z kominkiemi deklem oraz przewodu elastycznego do podlaczenia do pionu, pisze tak bo np. w Euronice za przewod elastyczny buliusz osobno i to niezle pieniadze) - 156 zl Dachówki szczytowe L i P 18.31 zl szt (na 1mb wchdzi ok 3szt) Tasma kalenicowa wentylacyjna 15.55 zl mb (nazywa si Venti rol czy jakos tak) Gąsiory podstawowe 11,94 zl szt (na 1mb 2,5szt) Gąsior początkowy 62,26 zl szt Do tego dojda Ci: - spinki U do doachówki ok 13gr szt - uchwyt listwy kalenicy z gwoździem ok. 1.4 szt - grzebień okapu ok 1-2 zl za mb - GVT - klamry do gąsiorów po 1.20 szt - klin kosza dachowego cos koło 2zl - GVT Tak ze w moim przypadku dach o powierzchni 285m2 tak samo pogiety jak twoj, moze nawet bardziej kosztowal mnie 14000zl z 22%vat do tego dochodzi membrana albo deski i papa, rynny, itd Kiedys tez chcialem kupic Euronit albo IBF ale po konsultacjach z ludzmi ktorzy tym handluja lub handlowali, ale nie na lini klient - sprzedawa ale na lini kolezenskiej odradzili mi. Euronit nie ma czarnej dachowki i wg. mnie jest lepszy w wykonaniu ob IBF, IBF ma sasiad i jak dachowka jest mokra to wyglada ok ale jak wyschnie to tragedia,. Jedna dachowka jasniejsza, druga ciemniejsza, lepi sie wszytko do tego. W moim miescie jest duzo domów Brassem krytych i normalnie mercedesiki, sam bylem w szoku jak mi dachowke przywiezli, delikatny polysk zwala z nog a ile kasy w kieszeni. W podobnej cenie co te blachy, mozna w mojej okolicy kupic Robena miedzany plus w cenie cos ok 27zl m2, ale z nim tam roznie jest

Raczej nie ja po zakupie działki odrolnialem po ok 1mc, pozedlem do gminy tam "bardzo" zapracowana Pani sprawdziala sobie ze teren ten widnieje w MPZP jako teren pod zabudowe jednorodzinna, pozniej spawdzial jaka ma klase ziemi (mam IV, to nie bylo problemów, jak jest powiedzmy III to zaczynaja sie schody a o II i I nie wspomne), pozniej podanie, musialem czekac tydzien zeby sobie polezalo ( w miedzyczasie bylem u tej baby chyba ze 4 razy, zeby sobie nie myslala za duzo ...) pozniej dostalem pismo i tu uwaga ---- warto je sobie odrazu uprawomocnic -----zeby nie czekac kolejnych 2 tygodni.

o kurde ja mam balkon 1.5m a okap 1m, ale przeszlao przez nadzor i nikt sie nie czepial (pewno nawet o tym nie wiedza )

a moze dlatego ze krokwie maja wysokosci od np.12-20cm, na ta kladzie sie kontrlaty i laty co tez maja (i musza miec swoja grubosc) razem ok 8-10cm, pozniej dachówka albo blacha kolejne centymetry. Ja np. mam deske okapowa co jeszcze wizualnie "wzmacnia". Jak chcesz miec leciutki daszek to nic prostrzego malutkie krokwie, deski i gonty, albo bleche płaska laczona za robek stojacy (chyba tak sie to nazywalo). Mam nadzieje ze chodzilo o to...

wydaje mi sie ze wymiary 20x20 albo 20x30 spokojnie, pisze tak bo: -masz szerokosc 30 czyli zostaje ok 5cm na oblanie -w projekcie nie masz zbrojenia tak wiec nie ma co przesadzac - daj tylko te strzemiona co 30 cm albo jak chcesz co np. 25 to juz bedzie wypas (strzemiona fi 6) Przyjrzyj sie bo piszesz ze nie masz zbrojenia w projekcie, moze projektant umiescial je na scianie fundamentowej, bo to raczej niespotykane przyjmujac ze masz gotowy projekt bez zbrojenia. W moim projekcie ponioslo architekta i mialem zbrojnie w lawie, scianie, wiencu, murlacie i to w dodatku wszystko powiazane ze soba. Jak tozobaczyl moj inz. co mi dostosowywal i kier budowy to mowili ze gosciu schron zaprojektowal (atomowy ). I skonczylo sie na tym ze zostalo zbrojenie w lawie i wiencu, w scianie kolankowej slupki co 2-2,5m. zazbrojone fi 28 ( taki dostalem od kolegi co ma punkt recyklingu, odpady z produkcji, normalnie kawalki po 1-1,2 nawet nie musialem ciąć no i cena 1.60 za kg)

Ja miałem ławy fundamentowe 60-70cm szerokie i 70 - 80cm głebokie, pręt fi 12, strzemiona 40x40 cm co 30 cm. Niewiem jak Wam ale mi paru madrych ludzi z bardzo dużym doświadczeniem w projektowaniu mówiło że : 1. zbrojenie musi być pod scianą fundamentową (w moim przypadku sciana 3W stad taka szerokość strzemion) 2. bardzo ważnym elementem nie są prety główne ale gęstość strzemion bo to one trzymaja ten beton, a prety tylko je łączą (ale tez sa ważne) 3. Nie załować drutu wiązałkowego i musi być on ciasno zakręcony 4. Beton B20 5. Zakłady z prętów na zakretach 6. Watpie aby ktoś bardzo dokładnie wykopal wykop na lawe fundamentowa, zeby sie pozniej nie okazalo ze sciana mija sie z zbrojeniem. Jak u mnie dom stoi juz ok roku jest dociązony i nie bylo ani pekniecia ławy i sciany fundamentowej, ani scian nosnych lub osłonowych. Fundament to i tak przy skali domu najmniejsza inwestycja a najgorzej ja poprawic. I jeszcze jesdno, moj kuzyn chcial oszczedzic i lal beton z betoniarki, bez stali, i ma pekniecie na lawie i scianach, teraz mowi ze mogl zbroic

Jakiej firmy masz instalacjie ??

A tak może z innej beczki, w ostatnim muratorze była reklama Brassa, i promocja ze po 1lutego jak zakupisz dach to dostaniesz .... (wlasnie co??). Panel a może cos wiecej. Byla podana infolinia ale tam w sumie nie dowiedzialem sie niczego oprocz tego ze szczegoly beda 1 lutego i trzeba zakupic produktow firmy brass za conajmniej 8 tys. A tak sie wlasnie skalda ze sie lapie na warunki i to z b, duzym zapasem i zrzera mnie ciekawosc, moze wie ktos cos o tym?? Jestem tylko ciekaw czy to jakas podpucha czy cos sie ma na rzeczy. Sprzet w promocji jest firmy Viessmann, a jak wiadomo taki kolektorek 100zl nie kosztuje. A waracajac do tematu, jak mozna wyczytac powyzej jestem na etapie kladzenia dachu. Domek ma 200m kw, sciany 3w (14cm OC) i to co nam spedza sen z powiek to decyzja czym grzac, i jak wiecie jest to chyba najgorsza decyzja w trakcie budowy domu. Jak pisalem wczesniej nie chce sie wpierdzielic w gaz bojakos mnie nie bawi placic 50 za gaz i 50 oplat stalych miesiecznie, a tak mam teraz w mieszkaniu. Jako podstawowym zrodlem ciepla bedzie piec na wegiel kamienny i brunatny (automatyczny z podajnikiem) i to rozwiazuje temat co i cwu w okresie grzania, teraz tylko kwestia ogrzania w lato wody i jezeli udalo by sie cokolwiek wyciagnac z tej promocji to bym nawet sie nie zawachal i zalozyl solary. W moim przypadki dysponuje kwota ok 6 tys zl i mam wybor GAZ czy Solary, za gazem nie przemawia chyba nic poza tym ze dom bez gazu to jakos tak dziwnie, a za solarami to ze: - szpan (zazdrosej rodzince zagotuje sie pod sufitem ) - ekologia - brak abonamentu - nic ci domu nie wysadzi w powietrze To tak z mojej prespektywy, wg. mnie kazdy musi sobie sam odpowiedziec na pare pytan, chodzby takich czy ma komin klasyczny czy systemowy bo jak klasyczny to dochodzi jeszcze wklad do pieca gazowego. Trzeba to naprawde dobrze przemyslec. 3majcie sie

Zapraszam na prowincje, Ok Olesnicy, Sycowa, Kępna. Jak narazie jest problem z suporexem 24, 36. Welny opor

Braas czarny, Dachówka podstawowa Celtycka 24,5 zl /m2 Gąsiory 11,94 szt tasma wentylacyjna kalenicy - 15zl mb szytowe L i P - 18,31 szt

Od dawna obserwuje wymiane zdan tym forum na temat czy sie oplaca czy nie i zawsze zalozenia sa takie ze instalacja kosztuje powiedzmy ok.6 tys zl i ludzie pisza ze to sie bedzie zwracac 10, 20, 30 lat bo maja rachunki za gaz 100 zl/mc i im sie nie oplaca bo miesieczne oszczedza ok 15 zl (przyklad powyzej), i zawsze w tych super dokladnych kalkulacjach nie biora jednego pod uwage a mianowicie ze GAZ NIE POJAWI SIE ZA DARMO U NAS W DOMU. Nie wiem jak u Was ale koszt przylacza , pozwolenia, materialy, wykonanie, jakis tam piecyk na gaz (do ogrzewania C.W.U) tez kosztuje i znajac zycie zakreci sie w cos ok 5 tyś zl jak nie lepiej. Do tego wiazemy sie z monopolista (gazownia), placimy niesamowite koszty stale, konserwacja instalacji gazowej tez kosztuje, i co najwazniejsze gaz z roku na rok idzie o w gore i to sporo, chocby ostatnio 15%. Prosze policzyc ile za np. 5-10 lat bedzie kosztowal gaz. Bedzie tak jak w u naszych zachodnich sasiadow prad w miare tani bo maja atomowki ale gaz to import i cena zwala z nog, tylko ze oni troszeczke inaczej zarabiaja, zer maja moze tyle samo ale inna waluta . Oczywiscie moja tutaj opinia dotyczy sytuacji gdzie głównym zrodlem ciepla jest piec inny niz gazowy. Ja w swoim domu prawdopodobnie bede mial solary, bo w zime bede grzal wode piecem na wegiel a w lato solarami. Ale jak to przy budowie wypstykalem sie z kasy a solary nie sa najwazniejsze, wiec musza poczekac na lepsze czasy. Taka jest moja opinia, dodam ze nie mam nic wspolnego z instalacjami solarnymi... Pozdrawiam i zycze najlepszego wyboru

Możesz też pokombinować z czymś takim, w mojej okolicy można wyrwać odpady steropianu po np. ocieplaniu osiedli (blokowisk). Firma chce sie tego pozbyc wiec oddaja za darmo albo za symboliczna oplata. Musisz tylko rozdrobnic plyty (maszynka podobna do tej co mieli kore). Pozniej dlutko i mlotek robisz sobie na samej gorze otwor i podajesz granulki za pomoca dmuchawy np. takiej jak do zboza. Powietrze wdmucha granulki do wszystkich zakmarków. Jest tez takie coś co sie ekofiber nazywa, ocieplaja tym stropy tylko nie wiem czy na sciane sie nadaje

Ja obejrzałem stojące obok siebie Fakro i Roto. Jeżeli chodzi o estetykę wykonania, Fakro wyglądało lepiej. A Velux - też wygląda dobrze, ale nie jest Polski. Veluxy robią też w Polsce, a dokładniej w Namysłowie. Wybudowali tam nowoczesna fabryke okien, 25km od miejscowości gdzie mieszkam.

sasiad robil z bloczkow, wyszlo go gdzies okolo 2400zł al pojemność 12000 litrów. Zreszta przy projekcie nie masz projektu szamba, tam gdzie ja mieszkam nawet nie masz sie co pokazywac w urzedzie z papierami na pozwolenie jak nie bedzie projektu szamba

1. cena 2. z reguly wneki okien od wewnątrz sa jaskrawe i chyba bardziej pasuja do bialego, zreszta bialy pasuje do wszystkiego 3. na zewnatrz kolorowe okna maja sie z czym harmonizować np. podbitka, drewniane drzwi do domu, brama do garażu, ....

tylko pamietaj ze dom to nie eldorado, trzeba kosic trawe, robic remonty, i poswiecic wiecej czasu na utrzymanie w nalezytym stanie ale popieram ze domek to na dluzsza mete to najlepszy wybor. Mialem podobna sytuacje jak ty i sie buduje

Jeżeli ma to być woda pitna to masz obowiązek pobrania próbek i oddania ich do analizy. Ilość wody oraz jak ją pobrać dowiesz się w właściwym sanepidzie dla Twojego miejsca zamieszkania. Oczywiście te badania są odpłatne. Mój znajomy robił i zapłacił coś koło 100-150zł jak dobrze pamiętam. Ale i tak musisz zadzwonić do sanepidu, to się wszystkiego dowiesz. Tu masz wytyczne http://www.wsse.waw.pl/PageContent.aspx?MenuID=179

Przyzwyczajenie wykonaców jak robili w Niemczech. A i tak to co jest za naszą zachodnią granicą i to co jest w Polsce to dwa różne światy jeżeli chodzi o kominy Schiedel, tak przynajmiej wypowaidali sie moi wykonawcy

B20 190zł/m3 z pompą (cena bez fakury). Dolnośląskie okolice Oleśnicy

Eeeeeeee, wolnego. Nierdzewki nie można polutować lub pospawać? Można pospawać ale trzeba mieć TIG-a i spawać w argonie lub innym gazie szlachetnym. Co do cen to wydaje mi sie ze Szwecja jest jednym z większych producentów stali. Stąd ceny mają lepsze niż w Polsce, zresztą ile sie tam zarabia. Brat pracował do niedawna w firmie co robi w nierdzewce i rury kosztowały kosmiczne pieniądze a obróbka jeszcze więcej. W tej stali to nawet zwykłym wiertłem do metalu sobie nie powiercisz bo sie zaraz spali. Pomysł bardzo dobry ale jakoś nie wobrażam sobie przeciętnego hydraulika i takich rur. Co do nierdzewności to te rury też rdzewieją ale trzeba temu pomuc, tzn. nie można obrabiać rur ze stali zwykłej i nierdzewnej tymi samymi narzędziami, bo opiłki zwykłej stali zainicują korozje (powierzchniową). W tej firmi wszystkie połączenia tych dwóch stali (a było ich naprawdę mało i unikano tego jak ognia)wykonywało sie poprzez różnego rodzaju tworzywa syntetyczne