Jureczex

Krótki 15cm odcinek pręta wklejony prostopadle do ściany może spowodować pęknięcie? A jak się kotwi w ścianach mocowania np tv czy innych urządzeń to chyba nie zagraża niczemu. Będąc na Wawelu zaobserwowałem coś takiego. Ale to pewnie ma służyć rozchodzeniu się filara jak domniemam. Tu jak widać pręty chyba są zagięte na końcach

Nie wydaje mi się skoro rysy lub jej większość pojawiła się przed zasypaniem, gdy widoczna była ława na jakieś 15cm. Ponadto w piwnicy jest dobrze zagęszczona podsypka i ok 6cm chudziak . Jeśli wygnę pod kątem pręty to co się może zdarzyć? Z tym wklejaniem pod kątem to gdzieś widziałem że tak proponowali. Czy problem to zależy bo do pompki można wstawić długi wężyk jak to się robi w przypadku kotew chemicznych.

Masz na myśli że grunt ze środka budynku pod chudziakiem wypiera na zewnątrz? On był przed wszystkimi stropami i ścianami zasypany i zalany chudziakiem żeby można było murować. Ale czy wtedy chudziak nie powinien się opuścić? Bo wygląda jakby w ogóle się nie ruszył, miejscami może jest może o kilka milimetrów niżej bądź wyżej od ławy. A wiercąc kiedyś w ścianach czy kując otwory miałem wrażenie że fugi były czasem mocniejsze od bloczka, chociaż bloczek wg papieru powinien mieć 15MPa. Bo zaprawy chyba mocniejszej niż 15Mpa nie można zrobić? I pamiętam zasadę że fugi nie powinny być mocniejsze od bloczka. Czy tak wg Was powinno poprawnie wyglądać wklejanie kotew:

Czy wie ktoś czy te kotwy mozna w newralgicznych miejscach jak naroża drzwi tarasowych wklejać tego samego dnia czy lepiej rozłożyć na kilka dni? Ewentualnie podeprzeć w tym miejscu strop metalowymi stemplami. Z tego co policzyłem na szybko potrzebowałbym ok 30m kotw spiralnych 8mm, pod oknami dam jeden na całą dlugosc okna i dwa krotkie metrowe (po 50cm z lewej i prawej strony rysy). Widzę że będzie to dość kosztowna operacja i moze niektóre miejsca zastąpić po prostu prętami 8mm.

Tak narożniki maja rysy po przekątnych czyli dwa narożniki. Nie zauważyłem przy 3cim narożniki z oknami tarasowymi ale to pewnie dlatego że juz jest rysa przy oknie. A w 4tym ostatnim narożniku tez nie widze moze dlatego ze to miejsce gdzie dolega garaz i tam.bylo wczesniej zasypane juz na ok 150cm. Aczkolwiek jest rysa na scianie ok 2 metry obok (na dole po lewej stronie rysunku). Tak peka tylko ściana zewnętrzna, może dlatego że wewnętrzne stoja na szerszych lawach. No i tu ciężko będzie wkleic pręta w fuge, prędzej dac wygiętego w L obejmującego sam narożnik ściany zewnętrznej z wewnętrzną Nie wiem czy te kotwy spiralne Resinbau da rade wygiac w U, czy nie pękną, musiałbym zapytać producenta oraz o to jak dobrać grubość pręta. Zapomialem chyba dodać innej być może istotnej kwestii że w ścianach piwnicu są tu bardzo grube fugi, 25-30 mm a miejscami grubsze. Chyba majster chcial zaoszczędzić na czasie by nmurowac o jedna warstwę bloczka mniej. Z tego co się orientuje niższe fugi są lepsze dla ścian, mocniejszeg zgadza sie? W przypadku okien tarasowych jesli rysy są od nacisków punktowych to czy wtedy nie wystarcza kotwy w górnych fugach czy tez w jednej najwyższej jak to się robi w zbrojeniu podokiennym? Wtedy taki pręt-kotwa rozklada nacisk ma większą przestrzeń zgadza się? Większość zarysowan kończy się na przedostatnim bloczku u góry ale niektóre obejmują delikatną rysa ostatni bloczek pod wieńcem. Ławy zewnętrzne szerokie na 55 lub 60, wysokość 35 a wewnętrznych ścian nosnych szerokie na 70cm. Grunt rodzimy to glina ale ławy nie stoja bezpośrednio na glinie tylko na poduszce piaskowej 20 lub 12cm a pod lawami chudziak wylany ma jakieś 8cm.

Uzupełniłem posta. Żeby było bardziej czytelne to wypunktuje kilka pytań: 1. Jeśli budynek miałby dalej osiadać po deskowaniu, to przy wklejeniu teraz prętów, rysy mogą pojawić się w innych miejscach? Czy zaczekać za deskowaniem i dopiero wkleić? 2. Czy w przypadku dachu kopertowego gdzie są i jętki i płatwie i słupy to masa dachu jest przekazywana bardziej na środek budynku poprzez słupy czy na ściany zewnętrzne? 3. Na ile cm można bezpiecznie podcinać fugi w przypadku grubości ścian 24cm? 4. Czy rysy na łączeniach ścian nośnych występują z osiadania czy jakiejś nierównomiernej pracy budynku?

Nie wiem ile kotew, to chyba zależy od systemu. Nie wiem jeszcze czy pręty wkleja się tylko od środka czy od zewnątrz też oraz jak dobrać średnicę. Wysokość fug to 25-30mm więc dość grubo. Rysy są szersze od środka a węższe od zewnątrz albo czasem niewidoczne od zewnątrz. Piwnica nie jest w pełni obsypana jeszcze, gdzieś do połowy ścian. Ani do końca obłożona styropianem. bo jakbym miał wklejać pręty również od wewnątrz to będę miał dostęp. Stała wcześniej dość długo obsypana na jakieś 20cm od dna ław (ławy wystawały z ziemi na jakieś 15cm) Cieżko stwierdzic czy to koniec osiadania, przez 3-4 lata możliwe że tak. Z tym że niebawem będzie dach deskowany więc możliwe że rysy się jeszcze powiększą. Więc chciałbym zabezpieczyć te rysy przed deskowaniem żeby dalej się nie rozchodziły, bo dojdzie masa desek, papy i parcie wiatru. Chociaż czy w przypadku dachu kopertowego gdzie są i jętki i płatwie i słupy to masa dachu nie jest przekazywana bardziej na środek budynku poprzez słupy a nie na ściany zewnętrzne? Ściany z bloczka stoją na grubej papie. Kiedyś myślałem że to może kwestia tej papy że siadła, ale na ścianach wewnętrznych nośnych nie zauważyłem rys, lub może się niedokładnie przyglądałem. Te dwie rysy przy oknie tarasowym to z całą pewnością od nacisków punktowych. Na parterze jest słup żelbetonowy ale do piwnicy już nie dochodzi. Czyli jeśli budynek miałby dalej osiąść to po wklejeniu prętów pojawią się w innych miejscach? Występują tu duże narożne drzwi trasowe w ścianach parteru i pod nimi widać w ścianach piwnicy rysy mniej więcej jak się kończą wnęki (jakby od nacisków punktowych). Rysy idą od najniższego bloczka i kończą się na przedostatnim na górze przy wieńcu. Z zewnątrz rysy są węższe a szersze od wewnątrz. W dwóch oknach piwnicznych są mniej więcej na środku pod oknami (nr 2 i 3). Zbrojenia okiennego tu nie było (czyli pręty w ostatniej warstwie spoin). Aczkolwiek wydaje mi się że rysy już nie poszerzają się. Czytałem o klamrowaniu-zszywaniu rys, jednak nie wiem jak dobrać grubość prętów i głębokość nacięcia w przypadku grubości ściany 24cm. Nie wiem też czy wklejać prosty pręt czy może zagięty na końcach w kształt U żeby spinał rysy jak zszywacz. Czy może czekać za deskowaniem. Póki jeszcze nie mam obsypanego do końca budynku to mógłbym je wkleić również z zewnątrz, wszędzie gdzie widziałem to montują pręty od środka budynku. Czemu tak? Rysy występują też na wszystkich połączeniach ścian nośnych, ale tu już nie mam za bardzo jak wkleić prętów, no chyba że w kształcie "L" łączący ścianę nośną wewnętrzną z zewnętrzną.

Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?

Czy orientuje się ktoś czy siarczan miedzi można dodawać do wcześniej przygotowanego impregnatu? Zrobiłem sobie taki roztwór wg pomysłu kogoś z tego forum. - 100l wody - 5 kg boraksu - 5 kg kwas borny - 1,85L Anser Borochron - Ambrossio 500 SC 250ml Brakuje tu jak widać miedzi więc dodałem roztwór siarczanu miedzi (1 l wody i 150g siarczanu miedzi) no i jak wcześniej przygotowany impregnat był klarowny, zielonkawy to po dodaniu roztworu siarczanu zrobił się mleczny, niebieskawy jakby coś się wytrąciło, zrobiła się zawiesina. Co się mogło wydarzyć? Jakis boran miedzi sie wytworzył? W tym wypadku jesli jest to zawiesina z jakichś dwoch substancji to napewno obydwie juz nie wchłoną sie w drewno?

Dla kątowników przy śrubach fi10 jakiego wiertła byście użyli, tez 10mm? Sruba ma być ciasno w wywierconym gnieździe? W przypadku gdy drewno podeschnie nie zrobią się luzy? Lub odwrotnie gdy będzie przykręcone do suchego, które na zimę trochę spęcznieje, nie wyrwie kątowników? W przypadku kątowników to one trzymają krokwie przez siłę docisku (dokrecenia) scian kątowników, czy nie lepiej by było wbić tez chociaż po parze gwozdzi na stronę? Znalazlem w sieci takie błędy montażu wynikające z niewbicia gwozdzi przy krawędzi, wiec wydaje się ze to samo moze się zadziac jesli jedna ściana bedzie dokręcona tylko jedną srubą: Czy w dachu wielospadowym ze słupami, gdy pod platwiami mam jętki podwojne to czy pomiędzy jętkami a płatwią ma być przestrzeń czy się po prostu tak rozeschlo?

A czy jeśli dodam takie laczniki sfh do juz spękanej murlaty, i przyjdą jesienne dni i murlata pewnie trochę spęcznieje to czy później w lato nie pojawi się więcej nowych pęknięć? Czy te laczniki simpsona są dobre jakościowo? Czy one mają jakieś gwoździe-wkrety w zestawie? Wydaje mi się że przewiercenie na wylot laty i przykręcenie blach 8mm na szpolki 12mm bedzie bardziej praktyczne bo takie coś można zawsze dokręcić gdy się rozeschnię

Ok a orientuje się ktoś czy w przypadku Energa i ustalenia mocy przylacza czy jest różnica w opłatach za 12,5kW a 14kW? Pani w informacji nie była tego do końca pewna

Dodam że wykop wokoło ma ok 50 cm szerokości, oskarpowany wiec chyba jakis nacisk ziemia dookoła powinien być. Aczkolwiek stoi tak juz od ok roku i w zasadzie nic się poważnego nie dzieje. Są jakieś tam pęknięcia ścian piwnicy ale nie powiększają się. Głównie na stuku ścian nośnych wewnętrznych z zewnętrznymi. Sciany stoją na papie 5mm wiec mowie tez ze papa siadła w tych miejscach. Jedna sciana jest obsypana (jest tam zejście dobpiwnicy na płycie) więc jest zabezpieczona a mimo to jest rysa, pęknięcie w narozniku ściany (u dołu nieco szersze, ku górze prawie niewidoczne na ok 150cm wysokosci) Stad sugerowałbym raczej winę papy. Może jednak trzeba było dać folię.Kiedyś czytałem o tym by ławy zasypane były chociaż na 15 cm żeby grunt spod nich nie wypływał ale nie wiem czy to prawda

Witam. Mam dom w trakcie budowy. Grunt rodzimy to glina, na to jest nasypane ok 15cm podsypki piaskowej, później ok 8cm chudziaka i ława. Jest to dom podpiwniczony. Jestem w trakcie wykonywania drenażu więc ławy są zasypane na ok 10-15 cm. Wysokość law 35cm, więc wystaje jakieś 20 cm ław. Dom parterowy z poddaszem. Założona więźba. Niebawem będzie deskowany z papą ale zastanawiam się czy nie jest ryzykowne kładzenie teraz pokrycia skoro są odkryte ławy. Do jakiej głębokości zasypania ław mozna mieć je odkryte w takich warunkach jak u mnie? Wolałbym zaczekać na zasypanie ale czas goni. Chyba że zasypię ławy na jakąś glebokosc, pokryje deskami i papą a przy drenażu będę odcinkami odkopywać np. jedną ścianę, potem drugą

Witam. Mam dom w trakcie budowy domu w którym nie mam prądu nawet w taryfie budowlanej. Mam natomiast skrzynkę ktora stala juz wcześniej. Chcialbym się dowiedzieć czy mozna juz podłączyć się do pradu w taryfie G (nie budowlany) jesli nie mam zrobionej całej instalacji elektrycznej tylko np. w garażu gdzie będzie stała skrzynka? Garaz jest pokryty stropem. Nie chciałbym korzystać ciągle z podpinania się przedłużaczem od sąsiada tylko mieć prad na swoje potrzeby by uruchomić niewielkie urządzenia (betoniarka, szlifierki itp)