maaszakk

Trzpienie żelbetowe w przekroju powinny być hydroizolowane - służą do tego hydroizolacje cementowe typu sztywnego. Skoro wieniec fundamentowy już jest to poniżej już niewiele można poprawić. Czyli na górze wieńca fundamentowego powierzchnię w miejscach trzpieni zasmarować masą cementową wychodząc kilka centymetrów poza obrys trzpieni. Następnie, tam gdzie będą murowane ściany nośne będzie izolacja bitumiczna (najlepiej papa podkładowa fundamentowa, czyli bez posypki, 4mm). Pod papę można zagruntować np. dysperbitem (nachodząc te kilka cm na izolację cementową, która wychodzi poza obrys dolewanych później trzpieni. Hydroizolacje cementowe nie łączą się materiałami bitumicznymi, natomiast bitumiczne z cementowymi już tak. Dlatego tam gdzie trzpienie to dysperbit należy zeszlifować (tak z grubsza przynajmniej) przed położeniem izolacji cementowej. Pilnować kolejności prac.

Folia paroizolacyjna jest potrzebna, by blokować jak najwięcej pary wodnej przed dostaniem się do wełny. Jednocześnie potęguje niepożądane zjawiska na styku ze styropianem. Czyli łączenie warstw wełny i styropianu jest niekompatybilne w tym przypadku. Czyli ryzykujesz odspajaniem siatki z klejem. To jest jakieś ryzyko, zależy od projektu i warunków jakie masz w swoim konkretnym domu. Żeby mieć pewność, to trzeba byłoby wykonać analizy i obliczenia dla Twojego domu. Jeśli koniecznie chcesz wykonać to mniejsze zło będzie zostawić paroizolację (ma być szczelne) i jak najcieńszy styro, czyli bardziej 5 niż 8.

To jest EPS70. Jeśli brałeś do ręki ten i jednocześnie biały EPS80 to mogłeś odczuć jakąś różnicę. Zarówno EPS 70 jak i EPS 80 to typowe styropiany elewacyjne, więc się nadają. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia rzetelności tych danych w stosunku do tego co wyjeżdża z fabryki. A nawet u jednego producenta potrafią pojawić się pewne odchyłki w zależności od partii. Ale takie wątpliwości dotyczą każdego jednego produktu, który kupujesz, więc musisz to jakoś weryfikować na placu budowy i/lub zdać się na doświadczenie wykonawcy. Nie mylę. Sprężystość to konkretna własność fizyczna materii. Każdy styropian tak reaguje.

Mówię z własnego doświadczenia, gdzie w firmie zakupiliśmy kilkadziesiąt gniazdek, bo zwierzchność zażyczyła sobie lepszą kontrolę zużycia energii. Dwa padły w pierwszym miesiącu. Ale gorzej, że większość działa nieprzewidywalnie, tzn. albo się zawiesza albo w ogóle gubi ustawienia - ogólnie dodatkowa robota. Gdyby się popsuły można byłoby wyminić na pewne sprawne, a tak to trochę ruletka. Lepiej dopłacić te kilka stówek za lepszą stabilność. Czujnik na powrocie cyrkulacji nie generuje znacznych strat, jeśli cała instalacja jest w warstwie ocieplenia. Jeśli są wątpliwości co do jakości, to faktycznie lepiej mieć czujnik najbliżej najdalszego punktu. I oczywiście, tak pisałem, gniazdga to fajna alternatywa gdy instalacja jest gotowa, więc bez sensu wszystko przerabiać.

Próba szczelnośći powietrzem jest dużo mniej precyzyjna niż próba wodą. Do tego dochodzi fakt, że instalacje z tworzyw sztucznych mają większą elastyczność (np. pod wpływem zmian temperatury otoczenia), co wpływa na wahania pomiarów (więc jakiś spadek zawsze się pojawia). Pomiary ciśnienia instalacji nabitej wodą są bardziej miarodajne (wykonuje się go dwuetapowo z odpowietrzeniem instalacji). A najważniejsza jest i tak wizualna inspekcja połączeń, czy podczas próby pojawiają się wycieki.

W karcie masz pewnie parametr Cs, on przekłada się na to jakim EPS oznaczany jest styropian. Dla ułatwienia posługujemy się numerkiem EPS. Jeśli w karcie widać, że jest wytrzymalszy to wiesz skąd różnica między tymi konkretnymi produktami (np. biały może być EPS 80 a grafit EPS 70). To nie znaczy, że grafit warunkuje niższą wytrzymałość, do pewnego poziomu możesz kupić grafit, który będzie miał taki sam parametr jak biały. Dopiero powyżej EPS 100 są głównie białe. Ale wyższych niż EPS80 i tak nie stosuje się na elewacji (za wyjątkiem cokołu jeśli ktoś uprze się na klejenie płytek albo kamienia, wówczas przyda się tam EPS100). Każdy styropian jest materiałem sprężystym. Nawet najtwardszy EPS 200 (nie mówiąc już o XPS, które mogą dochodzić do 700) jest podatny na wgniecenia. Ja na elewacji mam EPS 80 a pod podłogą EPS 200 - i tak jest mega różnica. Szczególnie, gdy między warstwami w styropianie pojawiają się instalacje a na górę jeszcze montuje się pętle podłogówki spinkami, dużo lepiej wszystko trzyma się w kupie. Co do elewacji za bardzo drążysz temat. Bierz EPS 80, który trzyma parametry i jest tańszy (czy biały czy grafitowy czy w kropki, to bez znaczenia). Jedynie musisz mieć pod uwagę większą wrażliwość grafitu na promienie słoneczne, które go bardziej nagrzewają niż biały. Tak że musisz mieć ekipę, która pracuje szybko i sprawnie, by jak najszybciej grafit zakryć siatką z klejem. Proste. Na elewacji w styropianie raczej nic się nie montuje, najwyżej bardzo lekkie rzeczy typu tabliczka z nr chałupy. Kinkiety, kamery i cięższe rzeczy albo takie podatne na podmuchy wiatru montuje się na termoizolacyjnych kołkach na kotwach chemicznych (np. Fisher Thermax).

Na elewację daje się EPS80 ewentualnie EPS70 - styro o tych parametrach ma taką samą twardość niezależnie czy biały czy grafit (chyba, że producent oszukuje). Różnica taka, że biały występuje również w twardszych wersjach, aż do EPS200. Natomiast grafit raczej ciężko znaleźć powyżej EPS100. Być może stąd Twój majster wyciągnął błędne wnioski. Lambda deklarowana określana jest w stabilnych warunkach laboratoryjnych. Na elewacji nie ma większego znaczenia, bo realne warunki są bardzo zmienne, przede wszystkim większa wilgotność, więc średnia przeciętna lambda każdego styro na zewnątrz oscyluje realnie około 040. A jeśli warstwy ściany są błędnie zaprojektowane i/lub wykonane to tej wilgoci może kumulować się w warstwie ocieplenia nawet więcej, o czym świadczą elewacje które zakwitają na zielono od glonów. W Niemczech może faktycznie nie robią na graficie, bo tam bardziej poważnie podchodzą do fizyki budowli i obliczeń projektowych. U siebie zakładałem biały, bo chciałem uniknąć deformowania grafitu na słońcu. Co prawda roboty i tak mi się przesunęły, ocieplanie było koniec września, kiedy nie ma już takiego ostrego słońca, więc mógłbym użyć grafitu gdyby był tańszy. Chodzi o to, że grafit absorbuje więcej promini słonecznych, a że absorbuje je zawsze jedną stroną, to ta strona mocno się nagrzewa, natomiast strona nienasłoneczniona pozostaje chłodna, a jak wiadomo pod wpływem temperatury materiały się rozszerzają, czyli jedna strona płyty bardziej się rozszerza co powoduje wyginanie całej płyty, w skrajnych przypadkach powoduje odrywanie. Po wykonaniu siatki z klejem to zjawisko już nie zachodzi oczywiście.

A może wałek zły?

Jeśli poddasze nieużytkowe to po co ocieplać dach między krokwiami? Jeśli zakryjesz styropianem wełnę to będziesz musiał zapewnić dodatkową wentylację poddasza. Styropian ma większy opór dyfuzji pary wodnej niż wełna, ale mniejszy niż folia paroizolacyjna, którą chciałbyś dać między styro a wełnę. Tym samym ryzykujesz, że wilgoć będzie się kumulować i kondensować w styropianie na styku z folią. Kiedyś może doprowadzić do odparzenia kleju z siatką.

Zauważ jednak, że w tym przypadku nie ma mimo wszystko jakiś wielkich odległości między punktami, w dodatku wszystko na jednym poziomie. Nie ma co komplikować ponad miarę. Pytanie w tym przypadku jest podstawowe: robić cyrkulację czy nie? Jeśli robić to wszędzie, bo czy puścisz do kuchni czy nie to i tak musisz zainwestować w dodatkową pompę, sterowanie i instalację. A straty postojowe przy prawidłowej instalacji i automatyce (nawet podstawowej) są w zasadzie pomijalne w tej kuchni. Czyli instalację rozprowadzić najprościej, możliwości są dwie: - w systemie trójnikowym: czyli mniej więcej jak na rysunku autora przez łazienki do kuchni, a rurkę cyrkulacji od najdalszego punktu, czyli kuchni, z powrotem do kotłowni. - w systemie rozdzielaczowym: rozdzielacz (w gruncie rzeczy rozdzielacz to taki większy "trójnik") umieścić tak aby mniej więcej zapewnić równe odległości między łazienkami a kuchnią i cyrkulację prowadzić do rozdzielacza. A potem odcinki z rozdzielacza bezpośrednio do poszczególnych punktów (odległości na tyle niewielkie, że czas oczekiwania na ciepłą wodę z rozdzielacza niezauważalny). Całego tego systemu (w obu wariantach) pilnuje prosty normalny sterownik (nie żadne chińskie gniazdko), który załącza cyrkulację gdy spełnione są dwa warunki jednocześnie: temp. w instalacji spadnie poniżej komfortu oraz godzina jest zgodna z ustawionym harmonogramem (tygodniowym, weekendowym, etc.), a następnie wyłączy od razu jak woda w instalacji osiągnie temp. komfortu. Czyli dokładnie jak piszesz, raz ustawiasz i już nie myślisz o tym, nie pstrykasz na smartfonie czy włącznikiem na ścianie - po prostu działa. Wariant rozdzielaczowy jest bardziej poprawny, bo eliminuje złączki w podłodze, bo nawet najlepsza złączka najlepiej nawet zaciśnięta, zawsze będzie słabszym punktem niż jednolita rura. Ale to kwestia poza cyrkulacją.

Możesz spróbować również akrylem między panelem a listwą. Zrobić test na małym odcinku i zobaczyć jak się zachowa podczas użytkowania.

Akryl schnie ok 2mm na dobę, więc dwa dni powinny wystarczyć na utwardzenie, chyba, że nałożyłeś grubiej niż 4mm albo była wysoka wilgotność. Gładź nie jest tak elastyczna jak akryl, więc popęka tym bardziej od ruchów termicznych.

Chyba chodzi o wylanie betonu podkładowego pod przyszłą posadzkę. Zasypujesz fundament, zagęszczasz warstwowo i wylewasz beton (pomijam inne kwestie typu wykonanie hydroizolacji, itp.). Jedyne na co czekać to na odpowiednie okno pogodowe, bez deszczu albo upałów pow. 30 stC, żeby zacząć te prace i skończyć w miarę w jednym ciągu roboczym.

W rogach wykopu wykonać głębsze doły, w których będzie gromadziła się woda, na tyle głębokie żeby pompy się zmieściły i mogły pompować.W doły wsadzić kawałek rury albo wiadro (z nawierconymi otworami od spodu), żeby piasek z boków się nie obsypywał. Chyba, że masz zrobiony wąski wykop tylko pod same ławy fundamentowe, no to będzie trudniej. Dlatego bardziej zgodne ze sztuką jest wykonanie równego wykopu na całej powierzchni przyszłego budynku, bo to ułatwia i usprawnia wiele różnych prac okołofundamentowych. Fakt, zasyp potem tego jest droższy, ale jakość roboty lepsza.

Więc odpada problem z hydroizolacją fundamentów (przynajmniej w tym kontekście). Może być jeszcze problem z cieknącym dachem, woda mogłaby cieknąć po murze - ale to raczej byłby bardziej punktowe ogniska pleśni. U Ciebie jednak problem jest na całej powierzchni ściany, więc stawiam, że to "tylko" problem z wentylacą i/lub słabym ogrzewaniem w zimie.