Zoe81

No właśnie, nie chcesz sterować zużyciem prądu ale chcesz sterować PC która zużywa większość prądu...nie wiadomo o co tutaj chodzi. O koszt? O komfort? O to że sąsiad zakazał włączania PC po 22? Jeśli chodzi o ekonomikę to hierarchia wygląda następująco: całkowity koszt > całkowite zużycie > COP. U Ciebie natomiast jest dokładnie odwrotnie bo chcesz maksymalizować COP kosztem zwiększonej ilości kWh i ceny. Nie ma to kompletnie żadnego sensu chyba że to nie o ekonomikę tutaj chodzi. Z twoich odpowiedzi wynika że sam być może nie zajrzałeś do tych danych. Ja mam dane dla Zubadan 8kW i tam w porównaniu do temperatury na zewnątrz +2C oraz temp. zasilania 35C, przy -7C mamy spadek COP o ~3% a dla -10C o ~10-11%. Dla -15C jest 23% spadku. Wg przykładowych danych dla Warszawy temperatury poniżej -5C występują w sumie przez 167 godzin (7 dni i nocy), z tego poniżej -10C łącznie 43 godziny. Dla porównania cena kWh w tańszej strefie taryfy G12 jest o ok. 40% mniejsza od G11. Nie trzeba tutaj wielkiego analityka żeby stwierdzić ze spadek COP to trzeciorzędna kwestia przy całkowitym koszcie ogrzewania. Brak zmiennej taryfy to podstawowy błąd przy ogrzewaniu prądem. Czasami nawet i bez ogrzewania. Nawet przy zużywaniu 65% energii w droższej strefie, g12 jest bardziej opłacalna od g11. Przy ogrzewaniu prądem całą dobę nie trzeba żadnych zmian nawyków żeby oszczędzić. Upieranie się przy g11 to sabotaż. Skoro znasz sterowanie pompy a 11-godzinna przerwa w czasie mrozów nie powoduje spadku komfortu to nic nie stoi na przeszkodzie żeby grzać tylko w taniej strefie z dwoma 7-godzinnymi przerwami w ciągu dnia i oszczędzić kilkadziesiąt % na rachunkach nic innego nie robiąc. Dziesiątki wątków i setki postów napisano na ten temat na forum, wystarczy przeczytać mała ich cześć żeby wyprowadzić się z błedu.

Wyłączanie ogrzewania na noc przy PC i podłogówce nie ma sensu z dwóch powodów: 1. bezwładność podłogówki; 2. tańszy prąd w taryfie G12 w nocy. Dla szukania oszczędności można nawet spróbować odwrotnego manewru - grzać tylko 22-06 i 13-15. Wyłączanie ogrzewania na noc jest dobre dla gazu i grzejników, ew. klimy.

Do okapu trzeba dokupić rurę tak czy inaczej. Możesz użyć kolanek albo rury elastycznej. Zamiast kratki montujesz kołnierz dopasowany do wymiaru rury. Niestety u ciebie metalowa osłona od okapu nie zasłoni całkowicie rury idącej w bok. Umiejscowienie gniazdka sprawia ze ciężko będzie wyjąć wtyczkę jeśli zajdzie taka potrzeba. Pytanie jeszcze czy to jest jedyna kratka wentylacyjna w pomieszczeniu bo jeśli tak to wypadałoby założyć trójnik z klapa zwrotna, inaczej wentylacja będzie działać tylko przy wlaczonym okapie.

No napisal ze 25A, dlatego nie wywala. 23.9A jest napisane w instrukcji i moze nawet gdzie na obudowie.

Nadal będzie powyżej 16A wiec nic nie zmieni. Zakładając że nic więcej z tego bezpiecznika nie jest zasilane a przewód pomiędzy bezpiecznikiem a gniazdem jest prawidłowy zostaje kwestia wymiany samego gniazda i wtyczki co nie powinno być chyba dużym problemem. Sama instrukcja nakazuje podłączenie elektryczne urządzenia na stałe. Dziwne że elektryk wykonał to w ten sposób. Najłatwiej i najtaniej bedzie wymienic gniazdko na puszke natynkowa ip44 lub wyzej i w niej polaczyc przewod podgrzewacza z instalacja na stale a wylaczac bezpiecznikiem w rozdzielnicy.

A czym zabezpieczony jest obwód tego gniazdka (jaki konkretnie bezpiecznik) i jaki przewód idzie do niego z rozdzielnicy? Jakie jest zabezpieczanie główne i przekrój WLZ (przewód zasilający dom z sieci energetycznej)? Jeżeli przewody na całej linii nie są właścieiwe dobrane do zabezpieczeń to poza pożarem ryzykujesz że pewnego dnia zostaniesz bez prądu. Mój sąsiad miał podgrzewacz o tej samej mocy ale podłączony bezpośrednio z rozdzielnicy i upalenie WLZ zajęło 15 lat, tak więc to że nic się nie dzieje po 2 latach nic nie znaczy. Jeżeli przewody i zabezpieczenia są ok to najlepiej wymienić to gniazdo na mini rozdzielnicę natynkową a w niej dać rozłącznik typu FR.

Chodzi o wiązkę przewodów elektrycznych i rurek z gazem? Te pierwsze to dobrze byłoby sprawdzić miernikiem czy nie doszło już do uszkodzenia izolacji zanim zakryje się je na amen. IMO do nieregularnych kształtów najlepsze jest kombo taśmy kauczukowej jako pierwsza warstwa (izolacja termiczna rurek) i taśmy aluminiowej (osłona od warunków pogodowych) od zewnątrz. Od biedy można na wierzch dać taśmę typu "duct" (naprawcza) zamiast alu ale na pelnym sloncu w koncu sie zniszczy.

Odpowiedź w poprzednim watku

Powietrze powinno wydmuchiwać przez te dziurę co ja zatkałeś Trzeba tam podłączyć rurę i doprowadzić ja do miejsca gdzie ma wywiewać na zewnątrz (w trybie okapu) lub gdzieś ponad szafkę (w trybie pochłaniacza, wtedy potrzebny także filtr węglowy). Tu masz filmik pogladowy

Tak, np. taki

Nie do końca bo jest np. uszczelka na trzpieniu na którym osadzona jest rączka zaworu. Miałem przypadek że wyciek nastąpił właśnie przez ten trzpień przy zamkniętym zaworze zapewne z powodu zużytej uszczelki. Podobnie zawór antyskażeniowy również może ciec przez otwory kontrolne, więc można zastanowić się na zwykłym zaworem zwrotnym.

No własnie taką zasuwę, którą jaki piszesz u ciebie zdemontowali. Ja sciagnolem firme ktora mi taka zasuwe wstawiła i faktycznie pół wsi musieli odciąć podczas montażu ale nie mieli z tym problemu. Tylko trzeba zaplacic za to.

Ale słyszysz jakiś ponadprzeciętny hałas, czy po prostu sam widok cie niepokoi? Trochę za mało informacji. Jaka jest odległość między budynkiem sąsiada a ogrodzeniem, i z czego jest ogrodzenie? Czy jest żywopłot? Skoro jest 6 jednostek to pewnie tych o minimalnej mocy, więc głośność też powinna być niższa niż jakiejś 200-kilowej pompy. Chyba ze wchodzą w mocne wibracje i się telepią na tej ścianie. Ciesz się że nie kupił psa z donośnym szczekiem bo w kwestii hałasu od sąsiadów to nie ma nic gorszego.

Porównaj grubość otuliny do grubości styropianu wokół rury przy ułożeniu w środkowej warstwie.

Można też zasypać perlitem.