Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

daroski

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    57

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez daroski

  1. daroski
    Czesc Wg mnie ta markiza (nie wazne 1 czy 10%) nie nadaje sie do celu, o ktorym piszesz, to znaczy od zlikwidowania refleksow na monitorze. Ona nie przylega calkowicie do okna, przez co bokiem do pomieszczenia wpadaja bezposrednio promienie swiatla, W zaleznosci od polozenia slonca moga wtedy padac takze na monitor, a tego chcesz uniknac. Mam taka markize w sypialni i tam doskonale spelnia swoja role, ale na okno nad biurkiem zalozylbym cos, co przylega do szyby na calej jej powierzchni czyli rolete wewnetrzna lub zewnetrzna.
  2. daroski
    Zbrojenie górne daje się w strefie betonu, która jest rozciągana. Tak się dzieje strefach nad podporami jakimi dla płyty są ściany, dlatego tam trzeba dać to górne zbrojenie i tak to jest zaznaczone na rysunku. Górą zbrojenie trzeba dać też gdy płyta jest wspornikiem, czyli np w balkonach i chyba tak sytuacja też ma tu miejsce. Dawanie na całej powierzchni płyty górnego zbrojenia jest niepotrzebne.
  3. daroski
  4. daroski
    Ależ oczywiście że nie. I będę to sobie rozgrzewająco powtarzał stojąc na zimnej posadzce ))
  5. daroski
    Nie ma. To zwykły Tech-37.
  6. daroski
    Mam kocioł z podajnikiem na ekogroszek. Pompka do OP podłączona jest do sterownika pokojowego i załącza się tylko gdy temperatura na tym sterowniku spadnie poniżej zadanej. Temperaturę zasilania ustawiam na zaworze 3D. Piszesz wyżej tak: "ustawiasz optymalną temp. zasilania podłogówki tak że by nie przegrzać pomieszczeń". No ale temperatura optymalna przy minus 10 nie jest taka sama jak dla plus pięciu na zewnątrz. To oznacza, że przy ciągłej pracy pompki OP musiałbym wraz ze mianą pogody, czyli dość często, ręcznie zmieniać temperaturę zasilania, próbując trafić w te moje 22 stopnie w pomieszczeniach, prawda?
  7. daroski
    Tak jak napisałem, nie jest moim problemem utrzymanie stałej temperatury w domu - to mój układ realizuje dość dobrze. Chodzi wyłącznie o odczuwalne ciepło podłogi, zwłaszcza w łazienkach, gdy pompa OP nie pracuje. Dlatego tryb pracy ciągłej ze sterowaniem temperaturą wody to chyba jest właściwy kierunek. Możesz to rozwinąć, o ile nie wybiega to poza główny wątek?
  8. daroski
    Rozumiem o czym pisze Ew-ka. Mam OP w całym domu i nie jestem z niego całkiem zadowolony. Dlaczego? Bo mam źle zrobione sterowanie. Działa to tak, że w salonie wisi sobie sterownik pokojowy. Jak temperatura mierzona przez niego spadnie poniżej 22,0, to załącza on pompę OP. Ta zaczyna tłoczyć w rurkach wodę o stałej (zmienianej przeze mnie ręcznie w zależności od temperatury zewnętrznej - aktualnie przy minus 10 wpuszczam wodę o temp. 40 st.). W czasie gdy pompa OP działa podłoga jest przyjemnie letnia, a w łazienkach przyjemnie ciepła. Ale zaznaczam - tak jest tylko w czasie gdy pompa OP działa. Gdy tylko temperatura w pomieszczeniu osiągnie 22.0 pompa OP się wyłącza, woda w rurkach przestaje płynąć i co za tym idzie odczuwalna temperatura podłogi zaczyna spadać. Zwłaszcza w łazienkach płytki powoli stają się jak dla mnie za zimne. Jednak dzięki dużej akumulacyjności mimo że podłoga jest coraz chłodniejsza, to temperatura 22,0 w pomieszczeniach utrzymuje się bardzo długo, wiele wiele godzin. Gdy znowu po długim czasie temp. spadnie poniżej 22,0, pompa OP się włącza i mam przez jedną dwie godziny podłogę w łazienkach taką, jak bym chciał przez cały czas. Poradźcie jak to poprawić?
  9. daroski
    Używam OC od 1,5 roku. Mam dwa gniazda na dole i jedno na górze + szufelkę w ścianie w wiatrołapie. Posługuję się tylko jednym, dziewięciometrowym wężem. Moje spostrzeżenia: - bardzo, ale to bardzo bardzo sprawdza się szufelka w watrołapie - nie mamy jeszcze utwardzonej nawierzchni przed domem, więc piasku wnosi się mnóstwo. A nawet gdyby byla utwardzona, to o ile człowiek potrafi wytrzeć buty, o tyle pies wracający ze spaceru nie za bardzo Wiatrołap jest w pobliżu kuchni, więc bardzo łatwo i szybko móżna zamieść szczotką kuchnie i podsunąć śmieci do tej szufelki w wiatrołapie - mama psa i kota, ktore lubią czasem poleżeć na kanapach w salonie i często trzeba odkurzyć tylko te kanapy - żałuję, że nie mam w ich pobliżu gniazda, bo wtedy kupiłbym krótszy wąż, a nie targał z garazu w tym celu dziewięciometrowy zwój rury pozdrawiam
  10. daroski
    A możesz opisać jak tym sterujesz? Jakiego sterownika Auratona używasz? Grzejesz w drugiej taryfie na maksa? Pewnie nie. To do jakiej temperatury w pomieszczeniach dobijasz podczas nocnego grzania? Sterujesz jakoś automatycznie temperaturą wody wpuszczanej do podłogówki? Będę wdzięczny za opis. Darek
  11. daroski
    No właśnie - mpopław kilka postów wyżej pisał, że pompa kosztowała Cię 1000 zł. Rozumiem, że to pomyłka, bo proponowana przez Ciebie jula, to koszt bliski 10 000 zł. D.
  12. daroski
    Dziękuję za te informacje. Izolacje mamy podobną, za to u mnie brak WM no i powierzchnia ogrzewana o 40% większa. Gdyby brać pod uwagę tylko powierzchnię, to koszty proporcjonalnie skoczyłyby do 3 100 zł. Przypuszczam, że brak WM dodałby te brakujące 700 zł i wyszłoby mniej więcej na to samo co za pelety (3 800 zł) Pomijając oczywiście wygodę wynikającą z bezobsługowości. pozdrawiam Darek
  13. daroski
    Policzyłem właśnie, że: W tamtym sezonie spaliłem 4,2 tony pelletów Jedna tona peletów to 5 tys kWh (Barlinek podaje nawet 5,3, a takimi paliłem w tamtym roku) To znaczy, że spalając pelety wyprodukowałem 4,2 x 5 tys = 21 tys kWh Zakładam, że mój piec działał ze sprawnością 75% To znaczy, że do ogrzania użyłem efektywnie 21 tys x 0,75 = 15 750 kWh Gdybym chciał te kilowatogodziny uzyskać z kospela, to zakładając, że ma on sprawność 100% musiałbym wydać 15 750 x 0,35 zł/kWh= 5 500 zł. Za pelety natomiast zapłaciłem 3 800 Różnica 1 700 zł na sezon Czy popełniam w tych obliczeniach jakiś zasadniczy błąd? Największy jest pewnie przy założeniu sprawności kotła na eko. Mój kocioł jest trochę przewymiarowany (20 kW), a to nie sprzyja dużej sprawności. Poza tym wymiennik płytowy, na którym też są jakieś straty. Może za wysoko przyjąłem sprawność mojego aktualnego układu? Darek
  14. daroski
    Cześć Obiegową opinię, że "prąd jest najdroższy" znam i to mnie powstrzymuje od zrealizowania mojego pomysłu wymiany kotła na ekogroszek na kocioł elektryczny, np. Kospe EKCO.LN2p. Dlatego pisze na FM z nadzieją, że odezwą się użytkownicy takiego rozwiązania i podzielą się doświadczeniami. Oczywiście próbowałem przeczytać mega-wątek „Ogrzewający elektrycznością wystąp”, ale tam jest mowa o dobrze zaizolowanych domach, najczęściej z wentylacją mechaniczną, z pompami ciepła, a mój dom to zupełny standard i do użytkowników takich domów przede wszystkim kieruję moje pytania. Dom z poddaszem użytkowym (Delta z Dobrych Domów). Kubatura około 780 m3 Ogrzewam go kotłem na ekogroszek o mocy 20 kW z podajnikiem ślimakowym. Zamiast ekogroszkiem palę w nim jednak peletami. Całość ogrzewania to podłogówka – 160 m2 liczonych po podłodze. Woda w podłogówce odbiera ciepło z kotła przez wymiennik płytowy CWU mam ze 140 litrowego zbiornik CWU. Latem grzeję w nim wodę grzałką elektryczną i gdybym wcielił w życie mój pomysł, to w sezonie grzewczym także grzałbym ją w ten sposób. Ocieplenie: - ściany: gazobeton 24 cm + 15 cm styro - podłoga na gruncie 12 cm styro - poddasze - 25 cm wełny Wentylacja grawitacyjna Okna PCV dwuszybowe Bardzo kusząca jest wygoda i prostota takiego rozwiązania. Łatwość sterowania. Brak wymiennika płytowego obniżającego sprawność instalacji z kotłem na eko. Cena kotła. Sądzę, że za kocioł i jego włączenie do mojej instalacji zapłaciłbym nie więcej niż 3,5 tys. zł. Jednym słowem same plusy, poza jednym - koszty użytkowania. I to jest właśnie moje podstawowe pytanie do praktyków: ile w przybliżeniu wynoszą Wasze roczne koszty takiego ogrzewania? Ja w tamtym sezonie spaliłem 4,2 t peletów za 3 800 zł, co daje 630 zł/miesiąc (sezon grzewczy trwał około 6 miesięcy). Jeśli wraz z kosztami piszecie charakterystykę Waszych domów, będzie można z tego wysnuć jakieś przybliżone wnioski. Jak sterujecie takim układem? Czy da się wykorzystać dużą bezwładność podłogówki i zapewnić komfort cieplny przez cała dobę (powiedzmy 22 w dzień, 20 w nocy), włączając piec tylko w tańszej taryfie? Czy Wasze kotły grzeją też cwu? pozdrawiam z nadzieją na odzew Darek
  15. daroski
    Średnia miesięczna za ostatnie pół roku (ENERGA): zużycie: 445 kWh rachunek: 217 zł 3 osoby+1 dojeżdżająca w w sezonie letnim, gdy nie chodzi piec na ekogroszek CWU podgrzewana grzałką w zbiorniku 140 dm3 tylko w godzinach tańszej taryfy - trzy razy w ciągu doby kuchnia indukcyjna czajnik elektryczny 1 TV + tuner satelitarny dwa komputery (stacjonarny+laptop) żarówki w większości energooszczędne na zewnątrz na razie tyko jeden halogen nad garażem z czujnikiem ruchu nie mamy wyrobionych nawyków oszczędzania światła niestety, ale pracujemy na tym
  16. daroski
    Włocławek - kujawsko-pomorskie, 80 zł.
  17. daroski
    Jeśli chcesz blat spoza IKEA, to najlepiej kupić szerszy (np. 90) i dociąć, bo 60-tka byłaby chyba za wąska. Pamiętaj, że w innych firmach na blaty szersze niż 60 też często trzeba trochę poczekać.
  18. daroski
    Poproszę o nr konta na priv ...
  19. daroski
    Nikt nie pomoże... ?
  20. daroski
    Moi drodzy, proszę o konsultacje. Czeka mnie pierwszy sezon grzewczy w nowo zbudowanym domu. Mam wątpliwości co do sterowania ogrzewaniem jakie wymyślił mój hydraulik. Palę piecem na ekogroszek. W piecu mam sterownik TECH ST-37. W całym domu mam podłogówkę. Do tego jeden grzejnik w garażu plus dwa grzejniki łazienkowe (po jednym na parterze i poddaszu). Wodę użytkową mam z bojlera 140 litrowego. W kotłowni mam trzy pompy – do CO, CWU i OP. Ogrzewanie podłogowe działa w układzie zamkniętym poprzez wymiennik płytowy z układem otwartym kotła. Wodę w całym OP popycha jedna pompa zlokalizowana w kotłowni. W rozdzielaczach (po jednym na parterze i poddaszu) nie mam żadnych termostatów, ani pomp. Tylko zawory na zasilaniach i powrotach kolejnych pętli. W układzie otwartym kotła działają dwa grzejniki (garaż i drabinka parterowa) i bojler na CWU. Drugi grzejnik drabinkowy działa w układzie podłogówki. Nie jest zasilany z rozdzielacza, tylko miedzianymi rurkami poprowadzonymi jako odgałęzienia z głównego zasilania rozdzielacza poddaszowego. Podobno nie można było włączyć go tak jak grzejniki na parterze w obwód otwarty kotła, bo naczynie wzbiorcze układu kotła musi znajdować się powyżej najwyższego grzejnika, a ponieważ znajduje się pod sufitem w kotłowni więc … Bardzo mi to nie pasuje, bo grzejnik jest letni. Na parterze w salonie mam zlokalizowany sterownik pokojowy Auraton 2005. Sterownik pokojowy podłączony jest do pomy OP. Gdy temperatura w domu spadnie poniżej zadanej na sterowniku pokojowym (21 st.), sterownik załącza pompę OP. Ponieważ jednocześnie na sterownika pieca ustawiłem temperaturę załączenia pompy na 30 st., to można powiedzieć, że pompa OP pracuje zawsze, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od zadanej. Temperaturę zasilania podłogówki ustawiam ręcznie na siłowniku i jest ona stała. Moje pytania są takie: Czy to jest układ gwarantujący możliwość sterowania temperaturą w domu? Na razie z racji super pogody kotłownia działa na 10 procent, ale jak będzie przy minus 20? Czy sterownik pokojowy nie powinien być podłączony do siłownika zaworu 3-D, a pompa OP chodzić „na okrągło”? Dzięki ciągłej pracy pompy OP miałbym w całej podłogówce zawsze równomiernie rozłożoną temperaturę. Przy pracy przerywanej obawiam się, że podłogówka rozgrzewać się będzie nierównomiernie na całej powierzchni. Mam wrażenie, że przy takim układnie niepotrzebny jest siłownik zaworu 3-D, bo stałą temperaturę zasilania mógłbym ustawiać zwykłym pokrętłem. No i czy faktycznie nie dało się grzejnika drabinkowego na poddaszu włączyć w ten sam obwód co grzejniki na parterze, gdy naczynie wzbiorcze jest w kotłowni? Pozdrawiam daroski
  21. daroski
    Nad blat wystaje tylko szyba wraz z uszczelką, na której jest położona. Nie wiem ile to jest razem milimetrów. Mogę zmierzyć wieczorem ...
  22. daroski
    IKEA nie ma żadnego piekarnika z wysuwanymi prowadnicami. Z tego powodu kupiłem poza IKEA. Można znaleźć takie do 1 000 zł bez problemu. Natomiast mam ich płytę indukcyjną (999) i lodówkę (1199). Płyta jest bez zarzutu. Polecam. Za to w lodówce jest jakoś tak mało miejsca, ale może to normalne w lodówka zabudowanych? Wcześniej zawsze miałem wolnostojące. Dziś gdybym kupował lodówkę, na pewno porównałbym kilka modeli pod kątem pojemności.
  23. daroski
    Finlandio i Robespierre - dziękuje Wam obu:) Wszystkie rady zrozumiałem i niechybnie je wykorzystam Pozdrawiam po powrocie ze strefy kibica ...
  24. daroski
    Robespierre, kilka stron wcześniej poleciłeś taką listwę http://www.tokir.pl/index.php?p1113,...-biala-ral9003 i ja z tego polecenia skorzystałem. I jestem bardzo zadowolony, bo faktycznie listwa wygląda pierwszorzędnie Dziękuje Ci serdecznie. Nie wiem jednak co zrobić ze szparami jakie powstają gdzieniegdzie na styku ze ścianą. Wiadomo - tynk nie jest idealnie równy. Podpowiedz jak sobie z tym radzisz?
  25. daroski
    Łózko nie jest z IKEA, ale pasuje do komód (MALM) w stopniu zupełnie wystarczającym. Pretensję mam wyłącznie do siebie, że nie zatachałem tego MALM'a do stoiska z szafami Oprócz średniobrazowej kupiłem tez białą szafę. Biała obiudowa i biale drzwi. Przyjrzałem się obu tym elementom dokładnie i "nikt mi nie powie, że białe jest białe" zawsze
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia