pabelo76

Ja mam sosnowe i nie narzekam. Co prawda dopiero rok ale nie podejrzewam aby cos sie mialo z nimi dziac. Jesli sa wykonane zgodnie ze sztuka stolarska na pewno beda trwalsze od tych papierowych z marketu.

hm... asiaopole: a czy te "transformatory elektroniczne" o ktorych piszesz tez nie sa "elektroniczne"? Poza tym z tego co rozumiem surow pisze o diodach led w obudowie zarowkowej np zastepujacej zwylke halogeny bo 4 zwykle diody led to zaledwie 0,3 W Problem jest tu gdzie indziej, przetwornice w zasilaczach o jakich pisze surow sa projektowane na okreslona moc, z reguly duza 60W 200W i przy malym obciazeniu moga sie wzbudzic (dac na wyjsciu o wiele za duze napiecie) choc niekoniecznie (zalezy od konstrukcji ale prawie zawsze to chiszczyzna zaprojektowana jak najbardziej ekonomiczne) dlatego pisze na nich (dla bezpieczenstwa) min 20W. Z uwagi na mode LED kazdy stara sie na tym zarobic i wszytko z diodami kosztuje koszmarne pieniadze, zasialcze tez. Surow: jak chcesz zaoszczedzic kup zwykly zasilacz transformatorowy

Hmm... Cena tarcicy z teaku moze powalic "na podloge" a i tak nie wiadomo czy uda sie uzyskac "deske" odpowiedniej szerokosci i estetyce na blat w lazience. O to mi chodzilo z cena. W meblu wazna jest estetyka. Co do kleju, jesli skleisz cokolwiek klejem nieodpornym na wode, nawet tworzac kompozyt to wszystko mozna rozbic o kant bo i tak sie rozklei (pod wplywem wody), nawet kompozyt Hmm... Ale to tylko zdanie stolarza amatora...

To oczywista oczywistosc ze w meblarstwie uzywa sie klejonki Poniekad ze wzgledu na cene po primo ze wzgledu na stabilnosc. Tylko prawie zawsze gotowa (i tania) klejonka nie przezyje kontaktu z woda. Kleje na bazie polioctanu sa tak samo elastyczne jak te poliuretanowe wiec nie wiem dlaczego uwazasz ze klej D4 ma sens stosowania przy stabilnych gatunkach. Sklejka wododporna jest klejona takimi klejami, a najczesciej spotykana w sklejce brzoza nie jest gatunkiem stabilnym. Plyta wiorowa jest bardziej wytrzymala mechanicznie od MDF z tym sie zgodze, ale na pewno nie odporniejsza na wode. Nie uda sie tez w plyty wiorowej tak dobrze zabezpieczyc przed wilgocia jak MDF ze wzgledu na porowata strukture. Ten owatrol o ktorym piszesz to to? -> http://www.allegro.pl/item650407261_owatrol_deks_olje_d1_system_ochronny_drewna.html

Hm... Z klejonka jest jeden problem, jesli nie byla sklejona klejem wodoodpornym tz. klasy D4 to pod wplywem wody moze sie rozkleic. Watpie czy "pan w skladzie" bedzie to wiedzial. Robia nawet z plyty wiorowej [sIC!] Ja sie na takie nabralem. Specjalnie ogladalem dzwi czy to MDF ale nie zwrocilem uwagi na skrzynke. Dopiero jak mi napuchla od wody przekonalem sie ze to bubel.

Ja mam ciemna arabeske. Potwierdzam ze sie rysuje, ale nie sadze ze bardziej niz inne blaty laminowane, problemem tu jest to ze podklad jest jasny i przez to zarysowanie bardziej widac. Przy jasnej arabesce nie powinno byc tego problemu.

Jak najbardziej mozliwa Ja kupowalem merbau za 90zl (nielakierowane ale w tamtym roku). Cena zalezy od gatunku (jakosci) drzewa, przebarwienia, ilosci lameli no i liczby posrednikow po drodze (to chyba najbardziej istotne)

miol: Hmm... akurat wszystkie meble z IKEI ktore skladalem mialy polaczenia kolkowe nie wiem skad Twoja opinia, z niewiedzy? z uprzedzen? A konfirmata tez zadnego tam nie bylo, specjalne laczniki stolarskie to i owszem.

necvip: Jesli bedziemy rozumowac w takich kategoriach to ja stwierdzam: Prawdziwe meble robi sie tylko drewniane (najlepiej debowe) a polaczenia klejone i tylko na jaskolczy ogon. Wszytko zalezy od przeznaczenia mabla posiadanego sprzetu i umiejetnosci. Robiac recznie meble z plyty trudno jest zakolkowac je (choc to jest mozliwe tyko czy warto dla mebli z plyty?) Ale jesli beda mocno obciazone trzeba zakolkowac. Konfirmanty nie zostaly "wynalezione" dla stolazy garazowych.

Ja kiedys robilem takie grube polki. Zaleta tych z Ikea jest waga. Mi niestety byla potrzebna polka o wiekszej szerokosci i nosnosci. Dwie sklejone plyty wiorowe 18 beda duzo wazyc i to zmniejszy nosnosc. Ja zrobilem rame z kantowki sosnowej na gore sklejka na dol plyta hdf. Jak polka bedzie waska mozna HDF z dwoch stron.

Hmm... bejca to nie farba ktora jest na powierzchni i mozna ja rozpuscic. Jedyny sposob to mechanicznie usunac wierzcnia warstwe w ktora wsiakla bejca. Czyli cyklina i do roboty Kiedys wujo (malarz, miedzyinnymi schodow) mi opowiadal ze kumpel pobejcowal schody nie na taki kolor. Potrzeba bylo calej nocy i 4 osob do usuniecia bejcy. Na pewno taniej bedzie usunac bejce (jesli juz jest taka potrzeba) niz zrobic od nowa schody. Moim zdaniem bejca to nienajlepszy pomysl na schody. Jest to ta czesc podlogi ktora jest intensywnie uzytkowana i na pewno po jakims czasie "wytrze" sie kolor i nie bedzie to zbyt estetycznie wygladac.

Hmm... Niewiele widac na tym zdjeciu. Jesli to rzeczywiscie tylko kredka to w czym problem? Zmyje sie pozniej i po problemie. Kafelkarz Ci bardziej je usyfi przy ukladaniu. Ale jesli sie tego nie da latwo zmyc to juz jest problem... Mistake: plytki w produkcji sa "smarkane" aby w transporcie nie uderzaly jedna o druga i sie nie porysowaly. A dekory to juz szczegolnie

Sposobow rozwiazan Twojego problemu jest multum, z tym ze trzeba by miec pojecie o elektronice Pokmbinuj z czujkami ruchu i przekaznikiem czasowym.

Ta cegla sie po jakims czasie rozlasuje i zostanie Ci papka gliniana na sciezce. Ja bym nie robil

Hm... Nie sledze cen ani nie jestem z branzy instalatorskiej. Ja mam te BASIC Simona. Dobry wspolczynnik cena-jakosc choc niezbyt "ergonomiczne" w montazu (ale to sie robi tylko raz). Podobal mi sie tez design. Dla Ciebie nie beda dobre bo sa tylko dwa kolory bialy i kremowy. Te malowane tez sa barwione w masie podobnym kolorem jak farba ktora sa pokryte. Jednak zawsze bedzie widac roznice. Mozna to zabaczyc na telefonach komorkowych sciera sie farba a pod spodem jest tworzywo w podobnym kolorze.

Nie. Najlepiej kupic barwione w masie. Metaliczne kolory uzyskuje sie najczesciej przez malowanie (estetyczny wtrysk z proszkiem metalicznym jest trudno uzyskac ze wzgledu na widoczne plyniecia tworzywa, mozna to zobaczyc na tanich szufelkach)

Bajery? Ograniczone tylko ludzka pomyslowoscia Sa wylaczniki sensorowe (nic sie nie przelacza tylko dotyka) na klasniecie na pilota, plus cala masa sciemniaczy. Te swiecace to z neonowka, choc chyba gdzies widzialem z diodami LED.

Hmm.. Zapomnialem ze jeszcze jest malowany osprzet Prosze sie zastanowic jak bedzie wygladal przelacznik np w salonie po 2 latach urzytkowania gdy przetrze sie farba? Czym sie rozni wylacznik schodowy od krzyzowego? Z krzyzowego da sie zrobic schodowy a na odwrot nie Krzyzowy ma 4 wyprowadzenia (to tak jakby dwa wylaczniki w jednej obudowie) stosuje sie go gdy trzeba wlaczac jedna lampe z wiecej niz dwoch punktow. Schodowy stosuje sie wtedy gdy lampe wlacza sie z dwoch punktow. Np na schodach

Nie wydaje mi sie zeby farba na bazie zywicy aktylowej byla trwala. Jesli juz to cos z zywica ekpoksydowa a to na pewno nie bedzie tansze od plytek. Jesli fachowiec dobrze polozy plytki (gresowe najlepiej gres techniczny) to naprawde ciezko bedzie je potluc. Do tego zestawu proponuje fuge ekoxydowa.

Ja mam do bialych okien parapety z merbau. Czy to pasuje? kwestia gustu. Wydaje mi sie ze nie zawsze musi byc tak ze jeden kolor wymusza drugi taki sam. Mam tylko takie zdjecie http://lh6.ggpht.com/_52LV9OyXY3U/SfdaQDMCIII/AAAAAAAAC-U/t9wjmFRkP7s/s800/DSCF0827.JPG

Wszystko zalezy od zasobnosci portfela Te najtansze moga byc zawodne ale wszystkie inne nie powinny sie psuc, bo taki przelacznik to prosta konstrukcja. Wazne z jakiego "plastiku" jest zrobiony wlacznik, daje on gwarancje trwalosci koloru i twardosc, moim zdaniem minimum to polweglan, ABS i PP jest za miekki. Placi tez sie za design. Niektore serie sa "ergonomiczne" w montarzu dla elektryka inne nie. Jedna z najtanszych seri modulowych to BASIC Kontakt-Simona. I jeszcze jedno, warto popytac w hurtowniach przy zakupie osprzetu na caly dom na pewno wynegocjuje sie lepsza cene niz w Castoramie.

Ja mam takie: http://www.halogen.pl/images/produkty/0/65/48jzz6rxzjhpf70rzgve.jpg Cena jeszcze do przelkniecia 13zl z tym ze "dorobilem" sobie diody zamiast zarowek

staś100 juz pewnie sobie dawno "poszedl" a tu jak zwykle przepychanka slowna. Sa ludzie ktorzy ZAWSZE beda chwalic to co maja i zadne argumenty do nic nie beda trafiac, matematyczne fizyczne propagandowe itp itd. Sciany z K-G maja cala mase wad ale na pewno nie taka ze sa glosne. Tak jak wspominalem akustyke takiej sciany mozna bardzo latwo zepsuc i ze stuk gdzies takie "slyszal" o niczym nie swiadczy. Zrodlo http://www.staff.amu.edu.pl/~rutaku "Ogólnie rzecz biorąc fala akustyczna padając na przegrodę pobudza ją do drgań. Drgająca ściana zachowuje się jak membrana głośnika wypromieniowując energię akustyczną do przylegającego pomieszczenia. Definicja: Izolacyjność akustyczna jest to zdolność (przegród budowlanych) do tłumienia dźwięków powietrznych lub/i dźwięków uderzeniowych. Ilość energii przenikająca przez przegrodę a co za tym idzie jej izolacyjność akustyczna, zależą od częstotliwości dźwięku, konstrukcji, materiału, z którego zbudowana jest przegroda a przede wszystkim od jej masy. Własności akustyczne przegrody określa się więc za pomocą charakterystyk izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych lub uderzeniowych w funkcji częstotliwości. Czynniki wpływające na izolacyjność akustyczną przegrody można podzielić na dwie grupy: a.czynniki materiałowe (cechy fizyczne materiału); masa, sprężystość, tłumienie wewnętrzne w materiale, porowatość, sztywność dynamiczna warstwy materiału, itp., b.czynniki konstrukcyjne; akustyczna jednorodność lub niejednorodność przegrody, sposób zamocowania przegrody, szczelność przegrody na obwodzie, szczelność na całej jej powierzchni, itp. Wpływ elementarnych cech fizycznych materiału na transmisję dźwięku przez przegrodę zmienia się wraz ze zmianą częstotliwości fali padającej. Rozważając charakterystykę izolacyjności przegrody jednorodnej można wyróżnić cztery strefy, w których dominujący wpływ na transmisję mają: a.sztywność przegrody, b.zjawisko rezonansu w przegrodzie, c.masa przegrody, d.zjawisko koincydencji w przegrodzie. http://www.staff.amu.edu.pl/~rutaku/ap/czyn_kszt_iz/rys_2_2.gif Zrodlo: http://cisza.com.pl/slownik.swf http://domzarogiem.yoyo.pl/sciana.jpg Za sciana stuk-a "stoi" prawo masy (ktore pokazuje tez ze sciany z bloczka komorkowego sa "cienkie" jesli chodzi o izolacyjnosc dzwiekow) Za scianka K-G uklad masa-sprezyna-masa.

Oj nie twarde (porownywalne z sosna) choc rzeczywiscie odporne. Mam taka podloge to wiem

Nie rozumiem dlaczego piszecie ze scianki dzialowe z KG sa glosne, moze przy zlym wykonaniu (wazne jest np czy sa mocowane na wylewce czy na chudzaku) i braku wypelnienia welna (sic!) tak bedzie. Zrodlo: http://www.domiwnetrza.pl/Materialy_do_budowy_murowanych_scianek_dzialowych.html "scianki - z ceramiki i silikatów - tradycyjne ściany działowe stawiane z pełnej cegły ceramicznej lub silikatowej charakteryzują się wysoką izolacyjnością akustyczną, która przy grubości 12 cm i obustronnym otynkowaniu osiąga poziom ok. 50 dB ... - z gazobetonu i keramzytu - lekkie przegrody budowane z bloczków betonu komórkowego lub keramzytu nie są dobrym izolatorem akustycznym. Przy typowych grubościach ściany 12 cm wskaźnik RA1 wynosi 33- 35 dB i niewielkie jego zwiększenie można uzyskać przez obustronne otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym" Sciana KG z plyty zwyklej 12mm i welny 5cm Rockton na profilu CW 7,5 czyli najczesciej stosowana grubosc scianki 10 cm wedlug programu Rockwool-a ma 47 dB (jesli jest taka potrzeba mozna jeszcze zwiekszyc ten wspolczynnik przy 2x plyta KG 12 i 2x welna mamy 62 dB) czyli znacznie lepiej niz czesto stosowany bloczek gazobetonowy (prosze zwocic uwage ze skala decybelowa jest logarytniczna)