SUSPENSER

Polecam pooglądać jaki COP uzyskano tu:

Sunrain 10 kW, sam mam i świetnie działa co nie dziwi bo z porządnych komponentów jest, sterowanie nieco ubogie, aplikacja Smart Life działa [Hartmannowska nie działa niestety] ostatnio w super cenach jest tylko uważałbym na kupowanie w Hartmann bo telefonów nie odbierają i nie wiem czy ta firma jeszcze działa - link: https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-sunrain-bln010-3-400v-10kw-15650641603

Pellet ale taki w którym w razie potrzeby można palić ekogroszkiem, miałem, owsem, żytem, pestkami i innymi drobnymi paliwami np. Technix Pel lux

Jak pisałem oficjalnie są na pellet, ekogroszek ale z praktyki własnej i dziesiątek innych użytkowników wynika, że z powodzeniem można w nich palić jak pisałem miałem, owsem, żytem, pestkami wiśni itd. Przykładowo przy SV200 i wersji peletowej wystarczy zdemontować przystawkę peletową spod zasobnika i zmienić w sterowniku nastawę na węgiel, przy SV300 gdzie są 2 podajniki nic nie trzeba demontować tylko zmienić nastawy w sterowniku by przejść z pelletu/ekogroszku/miału/owsa/pestek/żyta na inne z tych paliw. Zauważ, że takie same palniki SV300 są w wersjach ekogroszkowych i peletowych a SV200 z przystawką jest do pelletu a bez do ekogroszku.

W razie potrzeby każdy z palnikiem SV-200 i SV-300 choć oczywiście zgodnie z przepisami powinno się palić tym na co kocioł ma papiery więc w wersji peletowej pelletami, a w ekogroszkowej ekogroszkiem. Przykłady Skamp-pv 15 PEL, Skamp-pv 13, Technix 9,12,15,19,24,30,38,48 kW w wersji ekogroszkowej i peletowej, Technix Pel Lux 10,12,15,,19,24,30,38,48 kW i masa innych opartych na ww palnikach.

Teoretycznie każdy 9 kW tu da radę, praktycznie polecam Skamp-pv 15 PEL z pionowym wymiennikiem i palnikiem SV-200n który do końca roku jest dostępny bo potem wchodzą nowe cudowne przepisy i będzie jak ostatnio z silnikami aut, że starsze lepsze Euro 5 zostały zastąpione nowszymi mniej trwałymi w imię ekoterroryzmu [nie mylić z ekologią].

Brakuje jednej z najważniejszych informacji czy komin jest z wkładem ceramicznym/metalowym czy z cegieł - od tego trzeba zacząć wybieranie współczesnego kotła.

55C zadana wystarczy, a na zaworze 4D można ustawić odpowiednio mniej na dom jeśli za ciepło będzie

Niby tak ale tu trzeba uważać bo np. 16 kW Kaisai Arctic ma 12 kW przy -7+45, 7,98 kW przy -10+50, 6,18 kW przy -15+50 a do tego 68 dB hałasu gdzie porządne urządzenia mają przy deklarowanej mocy 14 kW i -15+55 moc 10 kW a więc o połowę więcej i to przy głośności do 55 dB a to ogromna różnica !!!

Z tą mocą różnie bywa bo np. Technix 12 kW ma palnik 25 kW więc spokojnie wyciśniesz z niego do 23 kW mniej więcej w razie potrzeby a temperatura spalin będzie wtedy jak w tych starszych 3 klasy Z tym zdecydowanie efektywniejsze to zależy bo "stary" Skam-P Premium osiągał 94,3 % na badaniach a współczesny Skamp-pv 13 ma 88,1 % [Technix Pel lux 91-92%] i tak to w papierach wygląda, kwestia jak te badania były robione, w praktyce współczesne sterowniki muszą działać efektywnie przy 30% mocy maksymalnej a dawniej robiły to tylko niektóre modele, reszta miała na to wywalone. Podsumowując to zależy jaki stary i nowy kocioł się porównuje i dobry stary może być równie efektywny jak te nowe. Co do komina zgadzam się i to bardzo ważna informacja jest bo spaliny przy pellecie poniżej 120C przyniosą kłopoty z kominem a kotły w 5 klasie tyle mają przy pełnej mocy którą rzadko osiągają [chyba, że celowo wstawimy mniejszy jak ten Technix 12 przy zapotrzebowaniu maksymalnym 20 kW ale też przez większość sezonu potrzeba <30% mocy maksymalnej więc i to może nie pomóc]. Do końca roku jest jeszcze dostępny Skamp-Pv 15 PEL [oraz Skamp-pv 13 na ekogroszek] w którym można w prosty sposób podnieść temperaturę spalin wyciągając czyszczaki-zawirowywacze lub w razie potrzeby przegrodę pomiędzy kanałami wymiennika i korzystać z 1 z 2 kanałów a wtedy nawet przy najniższych mocach temperatury spalin będą ok.

Jest masa takich opartych na palnikach SV200 i SV300, najlepiej kupić wersję peletową i masz wtedy dobre papiery na kocioł a w razie potrzeby można w nim palić pelletem, ekogroszkiem, miałem, owasem, żytem, pestkami wiśni itd.

Ile ekogroszku na sezon spalałeś do tej pory ?

Rekuperacja z klimatyzatorem kanałowym jest bezpośrednio u producenta - firma ECS Paruszewski, mają sporo filmów na jutubie o tym, można nawet u nich kupić gotowy zestaw do samodzielnego montażu. Do nowego domu o takiej powierzchni prokurator dobrze Ci radzi, żadnego kotła i komina, nawet typowej instalacji grzewczej np. podłogówki możesz nie robić i od razu pójść w ogrzewanie nadmuchowe plus ewentualnie elektryczna mata grzewcza w podłodze łazienki - zestaw tańszy od typowego ogrzewania, prostszy i trwalszy - sam bym tak dzisiaj to robił. CWU na prąd w drugiej taryfie ze sterownikiem czasowym zasobnik 300 litrów najlepiej z dwoma grzałkami - jedna 3 kW żeby w taniej taryfie zdążyła dogrzać w ciągu dnia w razie potrzeby [13-15 zwykle] bo w nocy to każda da radę, a druga 2 kW podłączona na stałe do 8 standardowych [maks 32V na wyjściu] paneli PV połączonych szeregowo na dachu bez żadnych falowników itp. tylko z własnym termostatem i w słoneczne dni będzie CWU za darmo. Przemyśl to bo za kilka - kilkanaście lat będzie to standardem jak dzisiaj ocieplenie ścian 15 cm styropianem lub więcej i rekuperacja a gdy dawałem takie 16 lat temu budując własny dom ludzie się dziwili bo "każdy" dawał 10 cm styropianu i wentylację grawitacyjną a dzisiaj są w tyle.

Jak to nikt, sam mam 8 kW w ofercie od lat i do małych domów oraz mieszkań są montowane.

Witaj, proponuję podstawić dane domu do kalkulatora pod linkiem i wkleić tu link do strony z wynikiem. https://cieplo.app/start Do tego napisz czy komin jest z wkładem ceramicznym czy z cegieł bo to bardzo ważne.

Popieram, że przy nowym domu kocioł na paliwo stałe jest nieopłacalny bo koszt inwestycji podobny lub wiekszy a uwiązanie do kotła bez sensu - tu PC jest obecnie najlepszym wyborem. Inna sprawa to dom stary i tu przy wymianie z kopciucha wychodzi często o ok 50% drożej przy podobnym koszcie zakupu samego urządzenia [pompa vs kocioł na pellet] no i w niektórych montaż PC byłby jeszcze droższy bo się średnio do tego nadają więc albo droższa pompa albo przebudowa instalacji i wymiana np. grzejników by musiała być lub nawet obie kwestie razem.

Wystarczą PEX-y to będzie taniej i łatwiej. Grzejniki bym dał jako instalacja 2 rurowa i podłączyć je równolegle bo pewnie będą z termostatami więc nie ma sensu każdego osobno zasilać. Do pompy bufor w układzie T - sam tak mam.

Z mojego doświadczenia monoblok z osprzętem i montażem wychodzi o około 50% drożej od kotła na pellet przy podobnej cenie zakupu samego urządzenia. sito - jak widzę masz CWU z COP1 i tu też taka PC by się sprawdziła.

Przy podłogówce w ogóle bufora nie potrzebujesz więc po co kombinować ? Bufor daje się przy PPC głównie po to by miała z czego szybko brać ciepło na defrosty gdy w układzie jest mało wody bo są grzejniki i to prawie wszystkie z termostatami - sam to u siebie planuję tyle, że bufor chcę zrobić z kotła na ekogroszek [odłączę palnik i podajnik żeby uzyskać miejsce na bojler stojący i napcham wełny do czopucha żeby go odizolować od komina] . Tym sposobem w razie potrzeby będę mógł zawsze kocioł uruchomić i napalić w nim choćby i drewnem a szkoda go wyrzucać bo ma dopiero 6 lat i na bufor się nada. Hydraulicznie planuję go podłączyć szeregowo z instalacją CO na powrocie z grzejników żeby uniknąć kombinowania z przepływami przy podłączeniu równoległym.

Hmm no nie wiem czy na 190V w sieci pomoże, bo w opisie urządzenia jest napisane: Zakres napięcia wejściowego:225-450VAC i jeszcze Minimalne napięcie rozruchowe: 225V±5V

Dziękuję za dyskusję oraz linki - poczytałem i widzę, że warto się wziąć za to gdy się klimatyzatorami chce na poważnie grzać choć i przy chłodzeniu też sens to ma bo lata u nas coraz cieplejsze są i różnice temperatur coraz większe. Podobnie cienkie izolacje widuję od monoblokowych pomp ciepła do budynków ale tu się pewnie wykonawcom nie chce wiercić większych otworów bo wiadomo, że łatwiej zrobić jedną fi 80 i puścić w niej dwie rury z izolacją niż dwie fi 100. U siebie planuję wykorzystać kratkę wlotu powietrza do kotłowni tzw. zetkę gdzie mam spiro fi 160 i chcę w niej upchnąć 2 rury nierdzewne karbowane calowe typu Gebo Super Vario w izolacji kauczukowej o grubości ścianki 32 mm czyli w sumie ok. 94 mm to ma ale się ugnie więc liczę na to, że jakoś to wcisnę. Ten gruby zestaw dociągnę do wnętrza kotłowni a potem dam już cieńsze i tańsze bo tu już ciepło będzie wewnątrz budynku. Kauczuk trzeba będzie ochronić przed UV [choć to północna strona jest] i ptakami żeby nie wydziobały i myślałem tu nad zastosowaniem rury drenarskiej fi 100 bez otworów ale jest to mało elastyczne i chyba łatwiej będzie owinąć to duct tape ? Przy okazji na wiosnę planuję choć z zewnątrz do dojścia do ścian założyć izolację kauczukową + duct tape na nią na obecne i dodatkowo okleić taśmą kauczukową dostępne nie zaizolowane elementy.

Czy możecie podać swoje grubości rurek w otulinach dla porównania ?

Ja bym wybrał opcję 2, zauważyłem, że bojlery elektryczne stalowe działają po 15 lat i są sprzedawane na olx jako działające pomimo, że użytkownicy olewają wymianę anody a te z podłączeniem do kotła padają szybciej - u mnie pierwszy działał 11 lat a teraz po 4 latach jeszcze w czasie gwarancji padł drugi [pomimo wymian anody i zmiękczacza centralnego w domu, ale to chyba przez częste korzystanie z grzałki w tym drugim odkąd mam prąd z PV]. Pompa do CWU podziałała u mnie kilka lat i padła sprężarka więc poszła na złom, biorąc więc pod uwagę trwałość i ceny + PV wolałbym bojler 140 L - 100 i 120 są minimalnie tańsze a powyżej 140 są już znacznie droższe. Do przemyślenia zostawiam czy nie wziąć bojlera ze stali nierdzewnej - i tu obecnie chińskie nowe są niewiele droższe od zachodnich używek na olx .

Mam pytanie o jedną kwestę która mnie nurtuje - czy też macie tak cienką izolację rurek pomiędzy jednostkami typu fi 25 mm rurka w otulinie ? Czy jest to wystarczające czy powinna być tu grubsza izolacja ? Podobnie cienkie izolacje ze ściankami 19 mm widuję przy pompach monoblok montowanych przez firmy, tylko raz widziałem grubsze ale też w rurze osłonowej fi 110 się obie mieściły, a gdy dopytałem na forum branżowym odpisano mi by dawać co najmniej ściankę 32 mm czyli tu jedna rurka calowa w izolacji wychodzi fi 100 Osobiście grzeję dwoma klimatyzatorami + kotłem na ekogroszek wyrównuję temperatury w domu a przy poniżej -5 wyłączałem klimy i dawałem pracować samemu kotłowi - w takim układzie tona ekogroszku wystarcza mi na sezon.

Klimatyzator, tylko dobry model żeby cicho pracował - porównaj ile dB ma wybrany, moc 2,5 kW powinna spokojnie wystarczyć.