Jurek_Z

Szybą odkąd palę dębem nie jest czarna tylko lekko brunatna. Po tygodniu widać dalej płomienie ale mogło by być lepiej. Wygląda na to, że @an-bud ma jakiś pomysł na zmianę przepływu powietrza w komorze spalania. Sam od jakiegoś czasu się nad tym zastanawiam jak skierować więcej powietrza na szybę. Myślę że warto spróbować.

a mozesz cos wiecej powiedziec i nie byc takim tajemniczym? Zapewne jednak bedzie sie to wiazac z utrara gwarancji bo bez kontaktu szlifierki katowej z kominkiem sie nie obejdzie? wystarczy głowa + śrubokręt szlifierka się przyda w warsztacie do pocięcia profili Po co wymyślać to co już ktoś inny wypróbował. Też prosił bym o jakieś szczegóły, a jeżeli było to już omawiane na forum to o link do odpowiedniego wontku.

Co ty proponujesz. Przy wentylacji mechanicznej JET TO ZABRONIONE

Przy lekkim rozszczelnieniu popielnika lub drzwiczek kominka szyba czyściutka, tylko wtedy nie mogę naładować drewna zbyt dużo bo zagotuje wodę. Automatyka nie działa bo niby jak ma działać skoro nie dawkuje doprowadzanego powietrza. W weekendy można se na to pozwolić (palenie pod osobistym nadzorem). Ciepła ile trzeba a szyba czysta ale w dni powszednie nie ma na to czasu i szyba brudna. Komin 10 m to i ciąg po byku Jak wrzuciłbym do kominka kartofla to chyba by górą wyleciał Ale z dwojga złego wolę zbyt mocny ciąg niż zbyt słaby.

Pisząc o zagotowaniu wody w płaszczu pisałem w kontekście rozszczelnienia szyby. Jak paliłem dobrze wysuszoną brzozą a sznur był przyklejony w taki sposób że powstawały niesczelności to powietrze aż gwizdało a wyłączenie dmuchawy i zamknięcie przepustnicy przy dmuchawie nie powodowało wygaszenia płomienia. Wymiana sznura wyeliminowała ten problem i automatyka radzi sobie bez problemu. Może Ty masz jakieś "trudnopalne" drewno?

Kominek Makroterm - Panoramix. Komin ok 10m. Jak miałem nierówno ułożony sznur na drzwiczkach to po rozgrzaniu nie potrafiłem zapanować nad płomieniem. Kominek gotował wodę szybciej niż czajnik.

Jak dotąd bez zmian Jestem zadowolony.

Praw fizyki nie oszukasz. Sprawność takiego urządzenia będzie różna w różnych warunkach. Zobacz co Ci wyjdze jak masz w domu 20*C i na dworze 20*C. Temperatura powietrza przed i za rekuperatorem będzie taka sama. Rekuperator się zepsuł.

A ja zapytam czemu je czyścił, i czy po czyszczeniu stwierdził, że były brudne?

Ja mam kominek z płaszczem wodnym zabudowany w kotłowni. Wcale mi nie przeszkadza, że kotłownia ma 40 m2, że jest tam telewizor, sofa i fotele. Bardzo lubimy przesiadywać w kotłowni, wypić tam kawę czy coś jeszcze. Znajomym też nie przeszkadza, że zapraszamy ich do kotłowni i chętnie tam z nami przesiadują.

W bezpośrednim sąsiedztwie. Dyfuzja tlenku węgla następuje równomiernie we wszystkich kierunkach aby wyrównać ciśnienie cząstkowe tego gazu w otoczeniu. Im dalej od źródła tym stężenie niższe. Nie następują miejscowe nagromadzenia. Nie szukamy go tak jak dwutlenku przy podłodze ani jak metanu pod sufitem. Czymś zamyka ten dopływ powietrza. Przepustnicą, drzwiczkami popielnika lub komory spalania .... To co zamyka można też otwierać. Tak

Wstawcie se obok kominka czujnik CO który w przypadku pojawienia się tego gazu będzie otwierał przepustnicę i dotleniał palenisko. Ja mam kominek w którym po osiągnięciu zadanej temperatury następuje zadławienie dopływu powietrza do komory spalania. Co określony czas (u mnie ustawione 20min) wentylator napowietrza komorę spalania (u mnie przez 30s). Wydajność wentylatora też można regulować. Wszystko działa poprawnie pod warunkiem zachowania dużej szczelności drzwiczek kominka i popielnika.

Takie sterowanie stosujesz w układach o dużej pojemności cieplnej. W takim przypadku zmiany temperatury w pomieszczeniach nie następują zbyt szybko. Obojętnie czy zasterujesz podłogówkę centralnie czy w każdym pomieszczeniu oddzielnie na zmianę temperatury musisz trochę poczekać.

Jeżeli używasz jednego sterownika centralnego to temperaturę w innych pomieszczeniach (ilość dostarczonego do tych pomieszczeń ciepła) regulujesz poprzez zmianę przepływu medium przez te pomieszczenia. Jeżeli nagrzewają się wolniej to zwiększasz przepływ, jeżeli nagrzewają się zbyt szybko to zmniejszasz. W ten sposób można "metodą prób i błędów" dość precyzyjnie ustawić odpowiadające Ci temperatury różne w różnych pomieszczeniach.

Proponuję oddać wodę do badania. Odczyn i twardość oraz zawartość części organicznych pozwolą stwierdzić czy jest to woda podskórna czy nie.

20 zł na miesiąc to 240 na rok. 600 - 240 = 360 Rozeznawałem koszt wymiany wentylatorów - 1900zł i zmiany automatyki - 1300 zł w najprostszej wersji. Doliczając koszty wymiany to okres zwrotu tej inwestycji przekroczy 10 lat Chyba nie będę się spieszył z tą wymianą.

Nie smuć się tak bardzo z mojego powodu. Jak zamawiałem rekuperator to jakoś nie trafiłem na silniki stałoprądowe. W Mistralach montują je dopiero od niedawna. Aktualnie zmiana to całkiem spora kwota bo musiał bym zmienić nie tylko wentylatory ale również sterownik. Nie ukrywam, że rozważam tą sytuację. Obejrzałem broszurkę Bartosza. 60W to moc minimalna. Ciekaw jestem jak zmienia się pobór mocy w zależności od wydajności wentylatora. U mnie reku pracuje na pierwszym biegu tylko podczas zimowych mrozów. Wiosna i jesień praca na drugim biegu a latem w upały na trzecim. U mnie GWC się włącza gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 10*C. Wtedy za GWC mam stabilnie utrzymującą się temperaturę 14*C. Przez ostatnie dni gdy temperatura nad ranem wynosi około 0 za GWC mam 11*C. Zeszłej zimy przy największych mrozach temperatura za GWC nie spadła mi nigdy poniżej 3*C niezależnie od tego na którym biegu był włączony rekuperator.

Przy Twoich założeniach odpowiedź jest prosta. Wentylacja mechaniczna ciągnie prąd przez cały rok. Przy średniej mocy wentylatorów 150W (a nie jest to dużo np u mnie na pierwszym biegu to 175W a reku pracuje często na wyższych biegach ) wyjdzie 0,15*24*365=1 314 kWh na rok ~ 600zł (u mnie o wiele więcej). Według twoich założeń gwc i wentylacja mechaniczna przynosi korzyści tylko zimą (w lecie nie masz zysków ekonomicznych). Wystarczy sprawdzić czy w stosunku do wentylacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczna z gwc pozwoli zaoszczędzić powyższą kwotę na ogrzewaniu. Ja przyjąłem inne założenia i dlatego mam wentylację mechaniczną, rekuperator i gwc

Szkoda, że nie przeczytałeś instrukcji kominka. W kominkach Makrotermu woda płynąca w obiegu nie miesza się z wodą w płaszczu. Płaszcz stanowi samodzielny obieg otwarty z naczyniem wzbiorczym. Wewnątrz płaszcza umieszczone są rurki przez które płynie woda do bufora w obiegu zamkniętym.

Ale będziesz miał w zimie ciepło a chyba po to spalasz drewno. Jeżeli utrzymujesz temperaturę płaszcza na 83*C to przecież nie ma wpływu na "pocenie" kominka czy do rurek wewnątrz płaszcza dopływa woda o temperaturze 40 czy 60*C. A te 83*C przed pompą to może powodować problemy. U mnie przy 78*C słychać już głośną pracę pompy pompującej mieszaninę wody z parą.

I wszystko jasne. W kominku następuje niewielki wzrost temperatury. Moc kominka nie jest wykorzystana. Woda dopływająca do wymiennika umieszczonego w płaszczu ma 61*C podgrzewa się o kilka stopni i za zaworem trójdrożnym w większości wraca do kominka a tylko niewielka jej część idzie do bufora. Obniż ustawienie zaworu na 40*C i zobaczysz jak wszystko się zmieni. Może nawet wentylator przestanie się wyłączać.

Jaką ten zawór spełnia rolę? Pompa zaraz za kominkiem przy temperaturze 83*C morze wywołać wrzenie wody w rurach między kominkiem a pompą.

Kocioł kospel 18 kW. W zimie nie używany. Ustawiony na 47*C załącza się od 14:00 do 14:50 i od 22:00 do 22:30. Służy do dogrzania wody użytkowej gdy pochmurna pogoda osłabia pracę solarów. Instalacja hula już półtora roku. Poprzednia zima to 17 m3 drewna, głównie świeża brzoza. Był to pierwszy sezon więc myślę że w tym roku będzie mniej. W domu wszystko jest na prąd. Średnie zużycie 12,3 kWh w I taryfie i 10,9 kWh w II taryfie na dobę. Sporo pochłania wentylacja mechaniczna i kuchenka indukcyjna