RobertOC

Faktem jest że nie ma w kotle wskaźnika mocy palnika ale kocioł do ogrzewania nie pracuje z pełną mocą. Poznaję to na słuch. Po prostu podczas podgrzewania C.W.U. Kocioł pracuje znacznie głośniej a podejrzewam że tylko wtedy pracuje z pełną mocą, podczas pracy z C.O. gdyby nie kontrolka palnika to nie wiedziałbym że kocioł wogóle pracuje. Faktycznie kocioł jest 24kW ale podkreślam że palnik jest modulowany w zakresie 25-100% czyli 6.6-24kW. Moc na potrzeby C.O. sterownik kotła dobiera sobie automatycznie i są to moce w dolnym zakresie na dodatek kocioł pracuje do momentu aż uzyska wymaganą temperaturę w domu po czym się wyłącza. Do tego zapotrzebowanie budynku na energię przy temperaturze -20stC na zewnątrz to 8,5kW. W takim przypadku nie wiem dlaczego kocioł ma pożerać 2,5 m3 gazu/godz. Jak wiadomo kondensaty mają najwyższą sprawność przy najmniejszych mocach. Jeśli mi nie wierzysz mogę ci przesłać skan rachunku za gaz za ostatnie 2 miesiące jak tylko dostanę.

Busstop ma rację. Kiedy w nocy jest temperatura obniżona do 18 stC śpi nam się o wiele lepiej. Kiedy miałem krzywą grzewczą ustawioną zbyt wysoko i nadeszły pierwsze mrozy w nocy w pokoju było 23StC - było zbyt gorąco. W środku nocy musiałem iść do kotłowni i przestawić kocioł na niższą temperaturę. Teoretycznie przy obniżonej temperaturze są mniejsze straty ciepła. Wielu może się z tym nie zgodzić ale u mnie jest 10 godz. na dobę ustawiona temp 21 stc a przez 14 godz. 18 stc. Dziennie C.O. + C.W.U. + gotowanie idzie mi ok 4,3m3 gazu w domu o powierzchni 180m2

Weź wszystkie powyższe uwagi do serca i dodaj jeszcze jedną. Sprawdź czy pleśń nie pojawia się w okolicach wilgotnych pomieszczeń np kuchnia, łazienka. Być może u sąsiada piętro wyżej przecieka kanalizacja. U niego tego nie będzie widać tylko u ciebie.

No nie wiem. To chyba murator nie ma racji. Bo z opisów wyżej tak wynika i również u mnie krokwie są nacięte w 1/3 wysokości położone na murłacie bez wycinania, przybite gwoździem 20cm i do tego na wszelki wypadek dołożone łączniki. Dach stoi 3 rok i nic się nie dzieje.

Producenci często aby zachęcić sprzedawców do promowania ich wyrobów dają im bardzo duuuuże rabaty. Pomyślcie sami. Czy chciałoby wam się namawiać klienta na produkt na którym macie narzut 3,4,5%. Założę się że nie, a już nie na pewno dla właściciela sklepu który liczy koszty utrzymania lokalu, pracownika(ów) itd. Liczący się producenci tzn ci którzy mają sensowny marketing dają rabaty 20-30% a w niektórych przypadkach nawet 40%, a ceny katalogowe są tylko cenami sugerowanymi. To od sprzedawcy zależy ile zostawi dla siebie. Osobiście udało mi się wynegocjować 27% na kocioł. Nie obraź się Martynko ale twoja propozycja na tle 40% (taką daje np Vidok http://www.vidok.pl/ ) brzmi trochę śmiesznie. Klient szybko zapomina cenę którą mu podałaś kiedy zobaczy wielkie „RABATY do 40%” na szybie sklepu.

Jesli jak piszesz okna są nieszczelne to może być problem ze zmniejszeniem powierzchni otworu spalinowego. Moim zdaniem powinnaś wezwać kominiarza niech wszystko sprawdzi, a przedewszystkim ciąg. Domowym sposobem można to zrobić za pomocą luterka i np zapalniczki lub swieczki. W dzień jesli to możliwe należy włożyć luterko w wyczystkę i sprawdzić czy nie ma zwężenia kanału. Zdarza się że np kawki próbowały sobie zrobić gniazdo w kominie i powrzucały patyków które teraz utrudniaja przepływ powietrza, lub po prostu jest dużo sadzy. Natomiast zapalniczką można sprawdzić czy jest ciąg i czy ma właściwy kierunek.

Na razie sam układam kostkę. Do zagęszczania piasku używam bardzo prostego narzedzia-zagęszczarki. Po prostu kawałek klocka drewnianego o wymiarach ok 20x20x40 cm i przyczepinymi uszami tak aby można było wygodnie ubijać na stojąco. Działa to całkiem nieźle, a po całym dniu pracy już się nie chce iść na siłownię.

To nie problemy tylko niewłaściwa konfiguracja sterownika. W ustawieniach serwisowych są takie opcje. Zapytaj swojego serwisanta. Albo poszukaj w instrukcji obsługi. W moim (sterownik comfortrol) jest 2 strony tylko z ustawieniami parametrów pompy.

Jak najbardziej. BK polskich producentów ma tą wadę że jak jest dobrze wysuszony to szybko "wypija" wodę z zaprawy i cement nie ma szans związać. Po prostu trzeba moczyć blocki wodą przed murowaniem.

Często tak się dzieje w nowo wybudowanych domach. Dlatego zaleca się aby budynek trochę postał niewykończony po wymurowaniu. Po prostu budynek musi osiąść, ustabilizować się i później wszystko będzie OK. Chyba, że są popełnione jakieś błędy na etapie fundamentów.

Słyszałem, że Kisan to głownie produkuje na wschód, ale moż e się mylę?

Niestety badania będą obarczone takim błędem. Jedyne co można zrobić to w kolejnym punkcie podać średnie zużycie gazu w sezonie letnim i o tą różnicę skorygować dane podczas analizy.

Jeśli komuś tak wygodniej? Ważne aby informacje podawać w sposób jednolity i przejżysty W nowych budynkach masz rację że nikt nie daje innych szyb ale nie wszyscy mieszkają w nowych budynkach, są także tacy którzy mają starsze okna np K=2,8 Mogą występować różnice w zużyciu gazu kotłów różnych firm dlatego warto podać markę. Ale jeśli ktoś nie chce podawać marki nie zmuszę go do tego Niekoniecznie. Moj kocioł był dostepny z 3 regulatorami. Stałotemperaturowym i dwoma pogodowymi z możliwością rozbudowy do pokojowego. A do kotła atmosferycznego też można założyć rózne regulatory. Masz rację. Ale może posłużyć do porównania kotłów tej samej firmy. Np. tak bardzo popularnego Vaillanta. Nie zgodzę się. Chodzi o rzeczywiste zużycie gazu Jak do tej pory nikt nie udowodnił że parametry grzejników mają znaczenie jeśli chodzi o zużycie gazu. Podając te parametry mamy szansę przekonać się. Nie chodzi o zapotrzebowanie domu na energię tylko o koszty ogrzewania przy róznych parametrach Nierozumiem dlaczego pytanie jest zasadne. Dom może albo inie zużywać więcej energii kiedy jest narażony na ciągłe działanie wiatru To jest informacja pomocnicza. Głównie zależy mi na tym żeby miesiąc po miesiącu zrobić analizę sytuacji Wiadomo że rekuperator ma wpływ na mniejsze zużycie paliwa. Ale w jakim stopniu? Nie interesują mnie dane teoretyczne tylko faktyczne Być może forma pytań jest nienajlepsza. Czekam na propozycje.

Sama woda Ytongowi nic nie zrobi ponieważ pory są zamknięte a bloczki są mokre tylko na powierzchni chyba że bardzo długo lała się na nie woda. Ważne jest aby bloczki nie były mokre kiedy przyjdą mrozy. Ale doświadczenie jakie wykonałem i tak wykazało że mokrym bloczkom Ytonga nic się nie dzieje na mrozie. Dla porównania zostawiłem bloczki Ytonga i Prefabetu na zimę niczym niezabezpieczone. Na wiosnę bloczki z Prefabetu miały liczne ubytki a Ytong żadnych. Ale na wszelki wypadek niech przykrywają mury.

Załóż sobie lampę 500W a żarnik kup mniejszy. Ja mam 300W przed wejściem i jest wystarczający nawet trochę za duży ale od ogrodu gdzie trzeba oświetlić większą część posesji jest za mały. Zawsze możesz go wymienić, a koszt jest niewielki (jak dobrze pamiętam coś koło 7 zł).

Aby informacja była w miarę wiarygodna i można było ją później wykorzystać musi być taka ilość pytań, ale jesli ktoś nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, może odpowiedzieć tylko na część pytań. Zachęcam do aktywnego wzięcia udziału. Więc zaczynam od siebie 1. Powierzchnia użytkowa budynku - 186 m2 2. Kształt domu - prostokąt ,kubatura - 750m3 z pracowni Archipelag dom Mariola 3. Ściany - materiał BK 36,5 Ytong odmiana 400 - K-0,29 dach - wełna mineralana 23 cm K=0,14 podłogi - styropian 10 cm FS 20 K=0,4 4. Okna K=1.1 i drzwi K=2,0 5. Zapotrzebowanie budynku na energię = 8,5kW 6. Kocioł kondensaacyjny Viessmann Vitodens 200 , 24kW, sprawność deklarowana przez producenta 109% 7. Regulator – pogodowy 8. krzywa grzewcza = 0,8 9. Stan licznika gazu 785m3 w dniu 30.09.2004 10. Temperatura w domu - 20 stC 11. Temperatura obliczeniowa grzejników - 55/40/20 12. Podkarpacie 13. Typ gazu GZ50, cena wg taryfy 2 - 0,8927 + opłaty stałe 14. Usytuowanie budynku - duże przeszklenia od północy, dom z 2 stron osłoniety lasem 15. Średnie zużycie na dobę w poprzednim sezonie - 6m3 16. Rodzaj wentylacji – grawitacyjna

Wielkimi krokami nadchodzi zima i zapewne większość z was jeśli jeszcze nie włączyła to na pewno wkrótce włączy ogrzewanie, dlatego chciałbym wszystkich zachęcić do porównania kosztów ogrzewania gazem ziemnym przy różnych technologiach wykonania budynku jak i samej instalacji c.o. Aby informacje były w miarę przydatne uprasza się o podawanie jak najwięcej istotnych danych takich jak: 1. Powierzchnia użytkowa budynku 2. Kształt domu i kubatura a jeśli projekt katalogowy to nazwa firmy i symbol projektu 3. Izolacja termiczna ściany, dachu i podłogi oraz przenikalność cieplną (K) 4. Przenikalność cieplną okien i drzwi 5. Jeśli znacie to mile widziane byłoby zapotrzebowanie budynku na energię 6. Typ, model kotła gazowego jego moc i sprawność 7. Rodzaj regulatora – pogodówka/pokojówka/stałotemperaturowy 8. Temperatura wody w kotle jeśli regulator stałotemperaturowy, krzywą grzewczą dla pogodówki 9. Stan licznika gazu i data odczytu 10. Temperatura w domu 11. Temperatura obliczeniowa grzejników(np. 75/55/20) 12. Średnia temperatura na zewnątrz lub region kraju 13. Typ gazu i cena 14. Usytuowanie budynku 15. Średnie zużycie na dobę w poprzednim sezonie 16. Rodzaj wentylacji – grawitacyjna czy rekuperator Ponieważ gaz ziemny jak wynika z wątku http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11428 jest najbardziej popularnym paliwem, ten temat jest utworzony z myślą o tych którzy stoją dopiero przed wyborem materiału na ściany czy też wyborem kotła dlatego proszę wszelkie spory odłożyć na bok i podawać tylko suche fakty bo nie chodzi tutaj o dywagacje co jest lepsze a co gorsze tylko o to aby zainteresowany mógł sobie porównać. Oczywiście proszę tego nie traktować też jako wyrocznię tylko jako informację mniej lub bardziej przydatną. Wiem, że takie tematy były wielokrotnie na forum ale jest tam trochę bałaganu i niespójnych informacji stąd taka ich ilość dlatego jeszcze raz to samo. Jeśli o czymś zapomniałem to mnie poprawcie.

Jak juz wspomniałem wcześniej, grzałem tylko po to by można było w cieple pracować. Wtedy mieszkaliśmy jeszcze w bloku. Z moich obliczeń wyszło mi że C.O. powinno kosztować mnie ok 2100 zł za rok, ale biorąc pod uwagę zużycie gazu zeszłej zimy i to, że budynek był bardzo wilgotny po robotach mokrych myślę że koszty ogrzewania przy 20-21 stC nie powinny znacznie przekroczyć 1000 zł za sezon. Ale zapraszam do obserwacji wątku o ogrzewaniu gazem który niebawem powstanie.

To znaczy że dopiero od grudnia grzałeś, czy tylko od grudnia prowadziłeś statystykę? W grudniu zinstalowałem kocioł o rany! nie za zimno??? 18 st.C. zmusiło mnie do włączenia ogrzewania, dla mnie to jest poniżej toleracji temperaturowej, nie mówiąc o komforcie, ale to jest sprawa subiektywna, dlatego pytam Wtedy budynek był niezamieszkały - trwały prace wykończeniowe.

Pogadajmy na ten temat za rok może dwa. Jak przez ten okres nic sie nie stanie to później też nie powinno. W najgorszym wypadku to będę zrywał podłogę.

Spokojnie. To nie serwis randek.

Masz rację Robert tylko że: 1. Drewno zwiększa swoją objętość pod wpływem wilgoci a zmniejsza kiedy robi się suche. 2. Elementy na tej podłodze są drobnowymiarowe więc podczas rozszerzania najpierw zostaną zlikwidowane szczeliny – mozaika jest układana dość luźno i na elastycznym kleju więc ma troszkę zapasu na ewentualne rozszerzenie. 3. Drewno było składowane prawie miesiąc przed położeniem. Jest co prawda jest kilka miesięcy po położeniu ale do dzisiaj po papierze widzę że jest dużo wilgoci w domu. 4. Drewno jest położone na ogrzewaniu podłogowym więc w sezonie grzewczym jest większe niebezpieczeństwo powstawania szczelin niż jego wybrzuszenia.

Żeby nakłady inwestycyjne na elektrownię wiatrową miały sens przede wszystkim trzeba dysponować „wietrzną działką” a takich miejsc gdzie nonstop wieje wiatr jest niewiele. Moja propozycja kieruje się ku energii słonecznej. Do podgrzania wody wystarczą popularne solary natomiast do wytworzenia prądu potrzebne są baterie słoneczne, regulator napięcia, bateria akumulatorów i przetwornica 12/230V. Słońce z reguły świeci codziennie poza nielicznymi zamienieniami a i sąsiadom ani zielonym śmigła nie będą przeszkadzać. W necie jest trochę informacji na ten temat np.: http://www.google.pl/search?hl=pl&ie=UTF-8&q=baterie+s%C5%82oneczne&btnG=Szukaj+z+Google&lr=

Dziewczyny. Faktem jest że ogrzewanie propanem-butanem poza prądem jest najdroższe. Ja ogrzewam gazem ziemnym i za grzanie od grudnia do kwietnia w zeszłym roku zapłaciłem niewiele ponad 700 zł za cały sezon. Dzisiaj na liczniku gazu mam 770m3 gazu gdzie przez lato trochę poszło na c.w.u. Mam dom 180m2 zbudowany z Ytonga 36,5 cm tak jak Maluszek.. To był pierwszy sezon grzewczy, budynek był po świeżo wykonanych tynkach i wylewkach więc parametry ścian były marne. Temperaturę w domu utrzymywałem na 18 stC. Z kosztów jestem bardzo zadowolony i myslę, że Maluszka nie ma sensu namawiać na docieplanie ścian tylko na poszukiwanie alternatywnego – tańszego źródła ogrzewania. Poza tym ściany to nie wszystko. Są jeszcze okna, drzwi, dach, podłogi, wentylacja – tędy też ucieka ciepło. Ciekawi mnie takie właśnie porównanie kosztów ogrzewania zarówno samym gazem jak i innymi źródłami ciepła. Chyba założę wątek jak ktoś przed rokiem kiedy większość uruchomi ogrzewanie.

Komin to głównie kanały wentylacyjne i jeden spalinowy koncentryczny z kondensata gdzie temperatura spalin nie przekracza 50 stC, co nie zmienia faktu że wełna byłaby lepsza.