RobertOC

Mam cały komin (właściwie to dwa) murowane tylko ze zwykłej cegły. Na to jest 2 cm styropianu i zwykły tynk cienkowarstwowy kolorystycznie dopasowany do elewacji.

Tak wogóle to ciekaw jestem co z pozostałymi gębami. Czy zamierzają się ujawnić?

Skoro raz sie pokazałem to i drugi nie zaszkodzi. http://foto.onet.pl/upload/42/52/_340884_n.jpg

http://foto.onet.pl/upload/23/90/_340794_n.jpg i jeszcze jedno http://foto.onet.pl/upload/18/48/_340792_n.jpg

Można zrobić zbliżenie co jest na cokole i jak wygląda to na granicy: ziemia-cokół cokół-elewacja. Proszę bardzo. http://foto.onet.pl/upload/36/99/_340791_n.jpg

Tynk mineralny Atlas baranek 1,5mm pomalowany farbą silikonową Atlas Arkol N kolor 010 tj coś koło piaskowego.

Słyszałem że w Europie jest tylko 4 fabryki rurek. Rurki Kan to produkt Henco.

Na cokole są płytki klinkierowe jeszcze nie zafugowane. Po południu zrobię jeszcze kilka fotek.

Nie ma żadnych łączników. Po prostu drewno jest montowane na styk do płytki. Trzeba tylko tak dobrać materiały żeby były na jednej wysokości.

A co o tym sądzisz? http://foto.onet.pl/upload/11/5/_340136_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/15/57/_340139_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/6/83/_340141_n.jpg

Zobaczyłem takie rozwiązanie u jednego z moich znajomych i nie mogłem sie oprzeć żeby takie mieć u siebie. Oto efekty: http://foto.onet.pl/upload/8/45/_340135_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/1/24/_340126_n.jpg

To nie blok i nie jestem uzależniony od elektrociepłowni. Nie widzę powodu dlaczego mam marznąć. Już włączyłem ogrzewanie.

Ja mam ok 100 m2 podłogówki KAN sam system nie różni sie niczym szczególnym od innych w tym Purmo. Sama podłogówka jest rewelacyjna. Mam ją w kuchni, salonie, hallu i łazienkach Teraz kiedy są chłodne dni z przyjemnością chodzi się po płytkach zwłaszcza w łazience po kąpieli. Dzieci nie lubią chodzić w pantoflach więc nie trzeba ich do tego zmuszać. Jednym słowem warto w nią zainwestować. Koszt jest niewiele większy od instalacji grzejnikowej

Ściany? Co mają ściany do humusu? Przecież ściany stoją na fundamentach, a te na ławach które są ok 1 m poniżej humusu. Jesli już to podłoga może pękać. Też popełniłem ten błąd i nie wybrałem humusu. Z drugiej strony domy budowane w latach 70-80 raczej rzadko miały wybierany humus przynajmniej tak twierdzą starzy fachmani i raczej nie było widać konieczności wymiany podłogi. Jednak na wszelki wypadek wybierz humus.

To zależy jaki duży dom. Na budynek 200m2 to standard. Ja po 7 paczce przestałem liczyć.

Jest odniesiony sukces w walce w MPWIKiem. Właśnie dzisiaj po powrocie z pracy zauważyłem wykonany przyłącz do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Z tego wynika, że jesli ostro się do nich podejdzie to da się zrobić wszystko, a MPWiK żeruje na nieświadomych inwestorach pobierając grube pieniądze za wydanie warunków przyłącza a instalacje i podłączenie każe robić we własnym zakresie.

Kupiłem rynny Polypipe plastikowe gdyby nie fakt że sprzedawca na podkarpaciu zwinął się to bym je chwalił. Nie tracą koloru i nie jest łatwo je zniszczyć a przy tym są tańsze od Marleya. Kawałek rynny który mi został próbowałem złamać rynna odkształcała cię ale nie pękła. Jest bardzo elastyczna. Podobnie jest z Marleyem bo i takie też mam. Po 3 latach w żadnym wypadku nie są kruche a jedyne odbarwienia to odchody ptaków które łatwo się zmywają. O Gamracie i podobnych poza ceną nigdy nie słyszałem nic dobrego.

Z reguły na opakowaniu kleju jest informacja w jakim zakresie temperatur można go stosować. Najczęściej temperatura minimalna to 5 stC. Pod styropianem lekki przymrozek nie powinien zrobić żadnych skód ale na zewnątrz nie ryzykowałbym układania kleju przed przewidywanym spadkiem temperatury poniżej 0 (zera) stC.

Programy piszą tylko ludzie i to jak jest dokładny zależy tylko od ich wiedzy technicznej. Z twoich wypowiedzi Jeżyk wnioskuję że znasz się na rzeczy dlatego chciałbym zasugerować Ci żebyś się przyjrzał temu programowi i porównał swoje obliczenia na papierze z tymi z programu. Być może Ty zyskasz narzędzie ułatwiające pracę a forumowicze informację czy obliczenia z programu są wiarygodne. Niestety wielu z nas nie jest z wykształcenia inżynierami budowlanymi i nie ma wiedzy technicznej tak zaawansowanej.

Masz rację Mariusz fakt że nie grozi to katastrofą budowlaną nie oznacza że można na produkcie wypisywać co się podoba. A producent powinien być ścigany za oszukiwanie.

Tak na marginesie słyszałem o ekipie która murowała pustaki ceramiczne bokiem tzn. otwory były poziomo nie pionowo. Na pytanie inwestora dlaczego tak robią odpowiedzieli" Bo zaprawa wlewa im sie do otworów" na szczęście inwestor szybko zareagował i zdążyli wymurować tylko jedną ścianę.

W artykule jest : "Dwie najważniejsze próby wypadły dla austriackich pustaków fatalnie. W teście na wytrzymałość mechaniczną w ośmiu niezależnych próbach produkt osiągnął średnią wytrzymałość na ściskanie 8,6 megapascala (MPa). Tymczasem producent w ślad za normą państwową gwarantuje 15 MPa. Prawie dwa razy więcej. Co znaczy dwukrotnie obniżona wytrzymałość budulca? " Ytong ma o wiele mniejszą wytrzymałość i buduje się z tego wielokondygnacyjne domy. http://195.226.187.165/images/non_lang/product_details/pol/pb_wytrzymalosci.jpg Wnioski: 1. Jeśli w artykule nie sa pomylone jednostki to śmiało można budować z tego dom. 2. Materiał nie musi być mrozoodporny jesli jest docieplony z zewnątrz

Tynki sa poprawiają izolację ścian ale mają tak mały udział że mozna je pominąć. To już wyższa szkoła jazdy i dla nas szarych zjadaczy chleba to niewiele mówiące parametry i o ile nie zmieniają znacząco parametrów izolacyjnych to nie ma potrzeby sie męczyć z dodatkowymi obliczeniami, ale jeśli kotoś chce...

Urbit proponuję Ci program OZC. Podajesz tam parametry wszystkich przegód, wymiary pomieszczeń, powierzchnie elementów zewnętrznych tj ściany, podłogi, dach, okna, drzwi itd. Program wylicza ogólne zapotrzebowanie na ciepło [kWh/rok] na podstawie tych danych i danych o typie ogrzewania możesz wyliczyć ORIENTACYJNE koszty ogrzewania w ciągu roku. Jest to o tyle ciekawa zabawka, że możesz podstawiać różne parametry elementów i badać ich wpływ na koszty eksploatacji domu. Jeśli cała ściana jak napisał wcześniej Jeżyk ma U=0,19 to bardzo dobry parametr ale może się trochę różnić od tego w zależności jaka będzie zastosowana wełna - chodzi o parametr lambda na jego podstawie oblicza się opór cieplny i współczynnik U. Wzory do obliczeń: U=lambda/d Np U=0,035/0,15=0,23 d- grubość ściany w [m] R=1/U=1/0,23=4,34 R ściany to jest suma R ocieplenia ( 4,34)+ R ceramiki (ok 1,1-1,4) Przykładowe R ściany=5,44 U ściany = 1/R ściany = 0,184 Ubniżanie U nie zawsze jest uzasadnione ekonomicznie. W moim przypadku dołożenie 5 cm ocieplenia przyniosło by tylko 100 zł oszczędności rocznie. A to dlatego że proporcje są takie: np 50% ciepła wylatuje kominem. Dlatego warto poświęcić trochę czasu i zrobić sobie symulację dla różnych wariantów. Na zakończenie muszę dodać, że koszty ogrzewania wyliczone a rzeczywiste są zbliżone, ale i tak więcej będę mógł napisać po zakończeniu tego (drugiego) sezonu grzewczego.

A tzw. "kanadyjczyki"? To przecież wełna usztywniona stelażem i Dwoma płytami OSB.