ubek

liczyłeś swój domek audytorem OZC ?? bo standardowo grzejniki w domkach są o 200% przewymiarowane, mało który domek ma tylko o 100% przewymiarowane grzejniki, przykład średnio w sklepie zaproponują ci 120-150W/m2 a ty w praktyce potrzebujesz 70 lub nawet 50 W/m2 a są i domki które przy stale utrzymującej się temperaturze na dworku -20 potrzebują zaledwie 30W/m2 Dokładnie pytania jest trochę bez sensu, temperaturę na kotle ustawia się w zależności od temperatury na dworku, jak na zewnątrz jest +5 to na kotle może być i +40 i w domku będzie ciepło, +70 na kotle to i tak będziesz ustawiał tylko w styczniu jak przyjdą długotrwałe mrozy Weź na przykład podłogówkę - temp podłogi nie powinna przekroczyć 29 stopni C. a mocy trzeba dostarczyć tyle co do małego grzejniczka o "wysokim parametrze". Jednak dla człowieka korzystniej jest kiedy źródło nie jest za gorące - czyli lepiej aby grzejniki były większe i zimniejsze niż mniejsze i gorące (70 stopni bardzo parzy). W innych wątkach ta kwestia była poruszana (spiekanie kurzu itp sprawy).

Możesz rozwinąć? Co tu rozwijać... To podstawy fizyki. Wykres nagrzewania określonej ilości wody pokazuje, że temperatura rośnie najszybciej w zakresie niższych temperatur. Im bliżej 100 st. C, tym woda mniej chętnie przejmuje ciepło. Elektrownie atomowe np. "chodzą" na wodzie o temp. lekko ponad 20 st. C, właśnie ze względu na skuteczne przejęcie i wykorzystanie ciepła reaktora. Nieporozumienia biorą się stąd, że nie jest jasno określone pojęcie słynnej "sprawności". No właśnie, czym jest ta sprawność kotła ? Bo odnoszę wrażenie że producenci asekurancko tylko dlatego zalecają tę wysoką temperaturę, żeby kocioł za szybko nie przerdzewiał. Wysoka temperatura na kotle oznacza jednocześnie, że sporo ciepła ucieka kominem. Ok, zgoda, to jest oczywiste (łatwo zaobserwować podczas nagrzewania CWU - do 40 stopni szybko, potem już coraz wolniej, nawet przy tej samej delcie temp płaszcza i temp CWU). Co do temperatury w kotle - też zgoda - wyższa - większe straty kominowe. Jednak paliwo stałe najlepiej spalać w dużej temperaturze - tutaj osiągniemy wysoką sprawność. Sukces jednak leży w tym, aby paliwo spalać stopniowo. Dyskutowaliśmy o tym w wątku o spalaniu węgla, w którym Mistrz Last Rico udziela bezcennych porad związanych z tą kwestią. O ile pamiętam też bardzo się tam Udzielałeś. Ci którzy poszli tym torem zauważyli,ze pomimo stosunkowo niskiej temp w płaszczu, w kotle nie wytrąca się kondensat, spalanie jest pełne (spaliny są prawie niewidoczne). Sam tak palę i w ostatnich tygodniach zimy zszedłem do temp 45 stopni na zasilaniu CO. To też był test na to, czy moja instalacja będzie dobra dla PC (65% podłogówka, pozostałe to grzejniki na standardowe temp, chyba 60stopni). Po takim paleniu kocioł nadal był czysty.

Nie , i tak pewnie sufity do poprawy. Wywiń folię i przymocuj listwę kołkami np szybkiego montażu Powodzenia Albo gwoździami (wbijaj w spoiny, nie w cegłę). aby zachować ciągłość takiego pokrycia najpierw je wykonaj, następnie podpory ścian i komina. Pod stemple trzeba podłożyć kawałek deski i jakoś to przymocować do poszycia z palet/desek odpadowych. Nie powinno to w znaczący wpłynąć na szczelność tego poszycia (gorzej nie będzie).

Tak. Konstrukcja z gęsto rozłożonych desek/palet/odpadów z tartaku (np tzw okorki). Na to folia. To i tak będzie najtańsze rozwiązanie.

A ustawiłaś temp wewnętrzną zadaną na wyższą niż jest faktycznie?

Nie jestem fachowcem, ale w oparciu o swoje doświadczenia: Ja ocieplałem w 2004r i jak na skosach dawałem 15+5 to się fachowcy za głowę łapali dlaczego tak dużo. Poza tym jak chcesz ta 20 dać między krokwie? pamiętaj o szczelinie między wełną a folią wstępnego krycia(zastosowanie zwisu folii) Do czego? Profili? na pewno zgodnie z tym co zaleca producent. Ja zdaje się że dałem pierwszy chyba 5 cm od ścianki kolankowej. Dodam, ze płyta nie może dotykać ścianki kolankowej - powinno się tam wykonać warstwę "ślizgową" czy j jakoś tak. Tak, powietrze to warstwa izolująca Ja tak zrobiłem 2-3 cm więcej niż szerokość pola, tak aby sprężyście ją włożyć.

jak z cegły to rokują dobrze. Podeprzeć stemplami, może nic się nie stanie. Podobnie komin - popodpierać. Nie robiłbym lichej konstrukcji w miejsce dachu - tam występują ogromne siły - taki dach nie ustoi. Zamiast tego tylko zachowując spadki pseudo daszek na stropie. Na ścianach od góry powiesić jakąś folię (aby ściany nie wchłaniały wody).

Oplaca sie, oplaca. Tez nie mam czajnika elektrycznego ani płyty elektrycznej, wystarczy puszczac pralki i zmywarke w nocy i juz mamy spora oszczednosc. Biorac chocby taka lodowek pod uwage, pompe do c.o. czy inne urzadzenia pracujace 24h/d suma oszczednosci rośnie. Ja mam wszystko na prąd i się opłaca. zerknij na udział obu taryf w ogólnym zużyciu.

Możesz rozwinąć?

A jakie (czy duże) są te ściany? Może warto będzie je właśnie rozebrać i później, w następnym roku wymurować ponownie. Wtedy zabezpieczenie stropu to łatwizna. Pozostaje jeszcze komin - jest?

Ja miałem wystarczająco dużo cegły i zrobiłem od samego dołu z cegły (ponad dachem klinkier). Izolacja na całej długości systemowa. Oczywiście ryru do samej góry.

ja osobiście mam z porotherma - w mojej okolicy nie ma tradycji mocniejszej od ceramiki. ale wg mnie to wszystko jedno. brałbym tańszy materiał i łatwiej dostępny; bardziej kompletny (np kształtki narożne, zamykające, nadproża) bo usprawnia murowanie - mniejsza robocizna; mniej zaprawochłonny - np pióro wpust (p+w), większe pustaki - mniej szt/m2 - szybsza robocizna, mniej zaprawy - czyli taniej, (i szybciej). z tego tytułu ja do końca wybierałem - miałem w tabelce rózne materiały - komórkowe, ceramika, keramzyt, silikat, powpisywałem rózne parametry i ceny, potem rózne inne uwagi. i wybrałem mało rewolucyjnie, bo to co się robi jak wspomanialem w mojej okolicy (nie żałuję oczywiście). izolacyjność termiczna to jeszcze nie wszystko - choć b.ważna sprawa. o matariale swoich ścian przypomnisz sobie wieszając obrazy, szafki itp . powodzenia. Ja podobnie - PTH. Znajomi mają z keramzytu i też są zadowoleni. Rzuć monetą.

odpowiedz też sobie na pytanie - czy zawsze będziesz grzał takim piecem? Jeżeli nie, to będzie Cię czekać wymiana grzejników.

Taki dach-namiot miałby sporą powierzchnię - podejrzewam że jesienno-zimowe wichury go zabiorą. Ściany szczytowe - jak nie będą miały podparcia to tak samo - może je zdmuchnąć. Najsensowniej to zrobić po prostu nową (docelową) konstrukcję dachu i zastosować jakieś tymczasowe pokrycie. Wiem - koszty, ale czy dom był ubezpieczony?

Dużo płacicie. JA na początku też tak płaciłem. Nauczyliśmy się trochę oszczędzać. Żarówki energooszczędne prawie wszędzie. Mamy płytę ceramiczną i rzadko wykorzystywany piekarnik. Poza tym mikrofala, zmywarka. ponadto standardowy sprzęt (TV, komputery, inne gadgety. Pranie, zmywanie w II taryfie. Gotowanie w tygodniu - przeważnie dzień wcześniej II taryfa a w dniu konsumpcji podgrzewanie, w weekend bez ograniczeń. Rachunek ostatni: 380 brutto za 2 miechy. zużycie od 12.08.2008 : zużycie ->D ->N ->% dziennej ->% nocnej 28.08.2008 ->97 ->108 ->47,3171 ->52,6829 18.10.2008 ->365 ->245 ->59,8361 ->40,1639 1.11.2008 ->151 ->142 ->51,5358 ->48,4642 17.12.2008 ->496 ->467 ->51,5057 ->48,4943 1.01.2009 ->128 ->27 ->82,5806 ->17,4194 17.01.2009 ->137 ->29 ->82,5301 ->17,4699 30.01.2009 ->111 ->24 ->82,2222 ->17,7778 19.02.2009 ->172 ->36 ->82,6923 ->17,3077 1.03.2009 ->78 ->61 ->56,1151 ->43,8849 22.04.2009 ->404 ->317 ->56,0333 ->43,9667 24.06.2009 ->403 ->309 ->56,6011 ->43,3989 Moje uwagi do tego - tam gdzie stosunek jest 82:17 to inkasent sam sobie zaproksymował - był jeden odczyt a w międzyczasie kilka zmian cen i przy tej okazji namieszali -z koniem kopał się nie bedę. W tym czasie kolega pożyczał prąd na zasilenie traka do cięcia drewna, przetarli ok 100 m^3 surowca.

skoro ustaliliśmy, że to co już jest z powodzeniem może być podkładem - pozostaje chlorokauczuk, jak radzą koledzy.

Ja mam np. 70m2 i mam 2,3m wysokosci (aktualnie 2,45 ale odejdzie jeszcze ok. 15 Tyle ze plaski sufit ma 7m x 1,2m tylko - reszta to skosy. Bede teraz to "obcinal" przedsciankami i ostatecznie bedzie scianka kolankowa 1,2m i pomieszczenie zmniejszy sie do ok 40m2. Mi tam sie podoba, to PODDASZE czyli pomieszczenie pod dachem - z natury niskie, nieustawne, zeskosowane, takie cholera dziadostwo czego wykonczenie kosztuje 2 x wiecej niz normalnego pokoju, a jest 2 x mniej praktyczne Ale jakie urokliwe pozdr. Coś w tym jest

Piwniczna-Zdrój? Jeżeli tak to sporo nas dzieli, ja jestem z Beskidu Śląskiego (Skrzyczne)

Dobre. Naukowcy to dopiero w swoich labolatoriach mogą się wykazac

Jasne, rury po ciśnieniem tak się robi, w przypadku takiego węża to nie ma żadnego problemu

Ciekawe, kupowałem 3 lata temu i nikt nie chciał dopłaty

Piszą że tej siatki się nie naciąga. Moim zdaniem nie ma przeszkód, aby ja założyć na własne słupki i podmurówkę, trzeba tylko sobie przygotować elementy mocujące siatkę do słupka.

110 będzie dobrze. finlandia - dlaczego na specjalne zamówienie? Ja mam chyba troje takich i nie było z zakupem problemu (porta)

Nie jestem pewien, ale te ogrodzenia betafence to raczej są panele z grubszego niż siatka drutu (siatki nie widziałem) - nie potrzebują drutu naciągowego, są po prostu przykręcane do słupków. No i są dość drogie.

A dokładniej?