majpio

Myślę ze dała by sie przekonać ze to jest lepsze ogrzewanie 21 wieku??? Ale tak serio jestem ciekaw co autor wątku miał na myśli??? bo naprawdę nieraz wśród poważnych tematów na forum można spaść z krzesła i coś sobie zrobić Polski język piękny język Człowieku myśle ,że pytanie jest jasno zadane.Jeżeli do powiedzenia w tym temacie masz tyle co do tej pory to zamilknij. Umów się z kimś na kawe lub jaki ś inny trunek i nie odpisuj na tematy w których nie masz wiele do powiedzenia.

Co jest lepsze pogodówka czy pokojówka i dlaczego? Czy ktoś może mi odpowiedzieć na to pytanie?

Rapczyn czy junkers smart 14kW ma 1 obieg grzewczy? Jezeli tak czy nie będzie to przeszkadzało ,że na jedenym obiegu będzie i podłogówka i grzejniki? Laik ze mnie w tych sprawach ,a pytam bo kocioł zamówiony i byłby ZONK jakby to było problemem.

czy kocioł przy sterowaniu pogodowym będzie mógł zareagować automatycznie przy dogrzewaniu domu kominkiem?W jaki sposób to odczyta przy braku pokojówki?

Rapczyn pytanie do ciebie Piec już mam wybrany- junkers smart . Tylko mam jeden dylemat, a mianowicie:czy do domu o powierzchni 100m2 lepsze będzie sterowanie pogodowe, czy pokojowe. Dodam ,że od czasu do czasu chciałem dogrzać chałupę kominkiem ,który znajduje się w salonie. Co według ciebie lepiej spełni swoje zadanie pokojówka ,czy pogodówka?

Czy to możliwe ,żeby różnica w grzaniu gazem płynnym , a ziemnym wynosiła az 50%?Na jakiej podstawie tak twierdzisz?

Dzięki za wyliczenia. tak dla scisłości wełne na podaszu mam Rockwool LAmbda 0,035 więc współczyniik U pewnie wyjdzie jeszcze mniejszy, ale to już tak tylko dla informacji. powiedz mi jeszcze jakiej wielkości dom ogrzewasz i jak kształtują się u ciebie koszty ogrzewania w okresie zimowym Z góry dzięki za pomoc! Pzdrw Ps. Czy jesteś w pełni zadowolony z tego pieca ?,jaki masz do niego sterowanie i jaki zasobnik?

Jak się instalator upiera , to zapytaj go : jak uważa przy 120 m2 twojego domu jakie jest maksymalne zapotrzebowanie na ciepło ( przy -20 st. C)?? Jak fachowiec poda 200W/m2/K to się nie zdziwie , że chce 22 KW Druga sprawa od wiekszego kotła -większa marża (nawet licząc % od ceny ( a jak dobrze ocieplony twój dom ? mój ma sciany :U = 0,22 W/ m2/K, strop poddasza U= 0,17 W/m2/K) Współczynnika U ci nie podam bo go nie znam , dom ociepliłem lepiej niż było w projekcie dlatego nie jest mi ten współczynnik znany. Mogę jednak podać materiały z jaki jest zbudowany dom BK600 24cm do tego ocieplenie styro 15cm, poddasze wełna 25cm Może doradziłbyś jakieś paramery pieca?

Z wykresami jest wszystko ok to wiem. Tylko odpowedz mi na pytanie dlaczego w tym artukule twierdzą ,że przewymiarowanie kotła kondensacyjnego przynosi korzyci ,anie straty? Przecież ,gdzie sie nie poczyta kazdy krzyczy ,że nie wskazane jest przewymiarowanie? Czegoś tu jednak nie rozumie. No chyba ,że prawda wygląda w ten sposób ,że jeżeli dolna granica modulacji jest dość niska, to górna granica w zasadzie nie ma znaczenia. Tylko że takie piece o ile istnieja to pewnie mają kosmiczne ceny. Drąże ten temat bo przy swoim małym domu 120m2 instalator chce dac mi piec 22kw i twierdzi że piec 14kw będzie za mały.Dom dobrze ocieplony ,dlatego mam dylemat ,czy słuchać instalatora czy też nie. Piec 22kW zapewne dolną granice będzie miał zapewne gdzieś koło 7kw ,a to na takie moje małe pudełko chyba za dużo. Czy taktowanie pieca zamiast modulacji będzie powodowało duże straty?

nie widzisz błedu ? a ten fragment tekstu jak ocenisz? Z kotłami kondensacyjnymi jest odwrotnie – im mniejsze jest ich obciążenie, tym większa sprawność. Przewymiarowanie kotła przynosi zatem korzyści, a nie straty: dom nie będzie niedogrzany w silne mrozy ani nie trzeba będzie przepłacać za ogrzewanie, gdy jest względnie ciepło. Z tą cechą kotła kondensacyjnego wiąże się jeszcze jedna niebagatelna oszczędność – ogrzewanie c.w.u.

A co wy na to: Czyżby była pomyłka w poniższym artykule?Jest on ze strony http://www.budujemydom.pl, oto link i fragment ze sprawnością kotła http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,8780/Itemid,39/ Jakie jeszcze oszczędności „daje” kocioł kondensacyjny? Kocioł pracuje z pełną mocą – taką, na jaką się go kupuje – tylko kilka lub kilkanaście dni w roku. Moc kotła dobiera się bowiem tak, by ogrzał on dom w dni o temperaturze obliczeniowej, choć w rzeczywistości średnia temperatura zimą będzie dużo wyższa. Temperatura obliczeniowa w województwie mazowieckim wynosi –18°C, nad morzem –16°C, a na Suwalszczyźnie (najzimniejszy region Polski) –24°C. Wiadomo, że całą zimę nie ma tam aż takiego mrozu: średnia temperatura wynosi około 0°C. To oznacza, że kocioł dobrany na temperaturę obliczeniową pracuje ze średnim obciążeniem 30%. Jeśli chodzi o zwykłe kotły, grzanie z taką sprawnością oznacza dodatkowe zużycie paliwa, gdyż im niższe jest obciążenie cieplne kotła, tym niższa też jego sprawność. Większe zużycie paliwa to wyższe koszty eksploatacyjne. Dlaczego należy wykonywać coroczne przeglądy kotła? Dzięki temu kocioł będzie pracował z wysoką sprawnością, a po to przecież go kupowaliśmy. Systematyczne przeglądy kotłów nie tylko pozwalają na utrzymanie wysokiej efektywności spalania, ale także przedłużają ich żywotność. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie kotła o mniejszej mocy, który nie wystarczy, by ogrzać dom w najsilniejsze mrozy, ale przez większość sezonu grzewczego będzie miał wyższą sprawność, co oznacza bardziej ekonomiczną pracę. W czasie silnych mrozów dom dogrzewa się kominkiem lub grzejnikami elektrycznymi. Jednakże ta ekonomiczna praca kotła zwiększa koszty inwestycyjne, bo wymaga zamontowania dodatkowego systemu grzewczego. Z kotłami kondensacyjnymi jest odwrotnie – im mniejsze jest ich obciążenie, tym większa sprawność. Przewymiarowanie kotła przynosi zatem korzyści, a nie straty: dom nie będzie niedogrzany w silne mrozy ani nie trzeba będzie przepłacać za ogrzewanie, gdy jest względnie ciepło. Z tą cechą kotła kondensacyjnego wiąże się jeszcze jedna niebagatelna oszczędność – ogrzewanie c.w.u. Kocioł kondensacyjny pracuje z tym większą sprawnością, im niższe jest jego obciążenie (po lewej). Tradycyjne kotły pracują na odwrót (po prawej) Niezależnie od tego, czy kupimy kocioł jedno- czy dwufunkcyjny, latem będzie on pracował wyłącznie w celu ogrzewania ciepłej wody, z dużo mniejszym obciążeniem niż zimą. A to okaże się zaletą, a nie problemem – kocioł kondensacyjny będzie pracował wówczas dużo bardziej efektywnie niż pozostałe typy kotłów. Teraz to ja już głupi jestem

Od kilku dni przeglądam forum i jakoś nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie. Na google szukam też od pewnego czasu odpowiedzi na to pytanie. Dzisiaj na jeden ze stron wyczytałem nastepującą wypowiedz jakiegoś experta w tym temacie ,a mianowicie: "Kocioł wybierz w zależności od potrzeb oraz od funkcji, jaką ma pełnić w twoim domu czy mieszkaniu. Dobierając moc kotła gazowego należy kierować się zapotrzebowaniem na ciepło, które określi fachowiec. Nieodpowiedni kocioł, o zbyt dużej mocy – czyli przewymiarowany – nie zostanie wykorzystany optymalnie i z tego powodu więcej zapłacisz za zużycie gazu. Taki kocioł nie będzie pracował przy pełnym obciążeniu, a jego sprawność nie będzie wysoka. Za mały kocioł to również większe zużycie paliwa, bo pracuje na okrągło, co dodatkowo znacznie przyspiesza jego zużycie, a więc zwiększa koszty. " Z wypowiedzi tej wynika ,że przewymiarowany kocioł będzie skutkował wyższymi rachunkami za gaz z powodu , iż nie będzie pracował przy pełnym obciążeniu. Wg, mnie to jakaś paranoja, przecież w zasadzie kocioł z pełnym obciążeniem pracuje tylko w mroźne dni i to tylko wtedy gdy jego moc jest prawidłowo dobrana do potrzeb.(Zdarza się to pewnie przez kilka dni w roku). Więc w zasadzie kazdy kocioł przy niewielkich temperaturach pracuje z niepełnym obciązeniem. Czy może ktoś mi jasno ,tak na chłopski rozum wytłumaczyć , co się stanie jak mój kocioł będzie przewymiarowany.

A w jakim celu kładzie się folię przed np pianką i panelami?

RAPczyn , a czy mógłbyś mi doradzić moc kotła ,albo wskazać kilka kotłow którymi powinienem się zainteresować Np. Paradigma Modula II 2-10 o mocy od 2,6 do 11,6kW. Mój instalator proponuje mi jakiegoś viessmanna ,tylko za boga nie wiem dlaczego aż 24kW

RAPczyn , a czy mógłbyś mi doradzić moc kotła ,albo wskazać kilka kotłow którymi powinienem się zainteresować

a czy uwzględniając moje powyższe dane domu ktoś może mi doradzić jakiś konkretny rodzaj pieca?

forumowicze a jaki kocioł kondensacyhjny byście mi w takim razie polecili na tak mały domek? Chodzi mi o jakiś konkretny model

To może inaczej. Ile wg. was powinienien zużyć m3 na dobę przy podanych wyżej parametrach domu.Temp otoczenia w granicach -10stopni. Z góry dziękuje za sugestie.

Witam ! Czy może ktoś mi udzielić informacji odnośnie przypuszczalnych kosztów ogrzewania gazem.Chodzi mi o koszt miesięczny przy temp na zewnątrz około -10 stopni zakładając ,ze piec gazowy to jakiś kondensacyjny. Mój dom to: 85 m2 powierzchni użytkowej , kubatura 340m3 ściany beton komórkowy 24 cm docieplony styro 15cm poddasze wełna 25 cm

wszystkie wymienione czynnosci nie maja nic wspolnego zo ocieplaniem. pkt.1 skoro nigdzie nie jest napisane. pkt.2 zaden pkt.3 porownac obecne u siebie polaczenie z polaczeniami w kartach katalogowych i wybrac wlasciwe. pkt.4 (pewnie spoinowanie) masy do spoinowanie jako pierwsza warstwa (na poddaszach zawsze z zastosowaniem tasm zbrojacych papierowych badz flizeline), masy finiszowe jako ostateczna. fazuje sie tylko krawedzie ciete. Drogi kolego czy mogę liczyć na jakieś konkrety od kilku godzin szukam informacji jak prawidłowo wykonac połączenie płyta-ściana otynkowana oraz sufit skos. Grzebie po forum dobrych kilka godzin i nie zauważyłem konkretnych wytycznych.Czy mogę łaskawie cię prosić o jasne wskazówki tj jakie są prawidłowe etapy tychże połączeń. Z góry dzięki za pomoc!

Jeszcze kilka pytanek dotyczących ocieplenia(poprostu nie jestem pewien kilku rzeczy) 1.Nigdzie nie jest jasno napisane czy do profili UD przykręcamy płyty czy też nie? 2.Jaki odstęp między płytami jest prawidłowy. 3.Jak wykonać prawidłowo ślizg przy ścianie? proszę o dokładną instrukcję. 4 jakim materiałem najlepiej łączyć połaczenia płyt i czy konieczna jest faza przy łączonych płytach? Z góry dziękuje za wskazówki!

Po pierwsze: Wełna nie powinna być zbita, upchana, wpychana, tylko swobodnie położona, aby zachowywała swoje 10cm, A teraz podpowiedź, jakbym sobie z tym poradził: Wybrał bym drugą opcję, z tym że trzeba wykonać pewne dodatkowe czynności, a mianowicie po położeniu i dociśnięciu jej profilami trzeba przyłożyć nóż techniczny do ścianki profila i pociągnąć po długości profila, zrobić w wełnie nacięcie na głębokość profila właśnie, a potem "pomóc jej się ułożyć. To cięcie oczywiście po górnej i dolnej ściance profila. Wełna wejdzie w profil, jak i go "opasa". Kolego właśnie mnie uprzedziłeś swoim rozwiązaniem.Miałem już zadać pytanie czy można w tai sposób naciąć wełnę ,żeby pomóc jej się ułożyć. Czy tak docięta wełna będzie prawidłowo spełniać swoje zadanie?

Witam i proszę o pomoc! Pierwszy raz robię ocieplenie, i jak to za pierwszym razem bywa same problemy i górki. Zrobiłem rusztowanie pod płyty, między krokwie dałem 15cm wełne. Do tego momentu byłoby wszystko ok,gdyby nie fakt iż ruszt ustawiłem w ten sposób że lico (tak to sie chyba zwie) profila CD jest oddalone od krokwi 10cm , a zamierzam dać ocieplnie drugiej warstwy wełny właśnie 10cm. Czy w tej sytuacji pozostaje mi już tylko zapychanie przestrzeni między profilami wełną oraz wpychanie wełny w profile, czy też mogę polecieć pełną wełną z rolki i docisnąc ją profilami. Czy ta druga opcja jest możliwa czy też wogóle nie wchodzi w rachube?

Dzięki FlashBack za szybką odpowiedz! Jeszcze jedno pytanko :od poniedziałku startuje z ociepleniem ,zastanawiam się tylko jakie dać warstwy wełny? Krokwie 14cm ,nad nimi folia wysokoparoprzepuszczalna. Czy mogę śmiało w krokwie włożyć wełnę 15cm , a nią na mijanke 10cm? Czy też między krokwie dać inny rozmiar?

Chodzi mi o ocieplenie poddasza. Czy wełna musi być od komina w jakiś sposób oddzielona?