Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Viszna

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    55
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Viszna

  1. Witam! Chyba nie musisz się martwić. Ja robiłem tynki na początku jesieni jak dom był ocieplony i poddasze w wełnie -tzn. nie było sufitów z KG na poddaszu użytkowym, ale było ocieplone wełną całe poddasze (między krokwiami) i suszenie wyglądało następująco: - brak progu w drzwiach wejściowych (szpara około 5cm wys) - bramy garażowe tak samo szpara (brak wylewek) - w salonie stała "koza" w której paliło się jak tylko ktoś był na budowie - uchylony na 1/3 wyłaz dachowy dla kominiarza Jak się napaliło w kozie to całe ciepełko leciało sobie do góry i z wilgocią uchodziło przez wyłaz dachowy. Po zrobieniu wylewek przez tydzień -codziennie- jeździłem na budowę rozpalić w kozie. Dzisiaj mam już wygładzone i pomalowane ściany i nic nie pęka. Aha w 1 pokoju na dole faktycznie dość długo były wilgotne narożniki pokoju (strona północna, najdalszy kąt), ale załatwiłem tę sprawę w ten sposób, że wstawiłem do tego pokoju grzejnik na propan i na NAJMNIEJSZYM płomieniu sobie działał (butla wystarczała na 5 dni ciągłej pracy) i w 2 tygodnie pokój był OK. pozdrawiam Piotr W.
  2. Witam! Miałem ten sam dylemat (zagęszczanie terenu po ułożeniu GWC), po przeprowadzonym wywiadzie (z pracownikami, którzy akurat niedaleko naszej budowy remontowali drogę) dowiedziałem się, że te płytowe "zabaweczki" (do 100kg) to się nadają jak ktoś chce sobie ścieżkę do domu pod kostkę utwardzić i nie ma głębokiego "przekopania" do ubicia lub ma dużo wolnego czasu bo sensowne zagęszczenie przy takiej ubijarce to 10cm i co takiej grubości warstwę powinieneś ubijać. Więc jak masz 1m to co najmniej te 5-7 przebiegów powinieneś zrobić. Jak chcesz porządnie zagęścić teren to zastanów się nad maszyną 350kG ja taką wypożyczyłem (koszt 340zł-doba ale już weekend to 500zł bierzesz w sobotę rano oddajesz w poniedziałek rano). Maszyna już sama w sobie jest b. ciężka i ma porządnego "kopa" także to co byś robił 100-ką przez 2 dni tu zrobisz w niecały dzień bo zagęszczenie ma ponad 50cm a jak odpowiednie podłoże to potrafi do 1,5m zagęszczać. P.S. Mój sąsiad ma taką 98kG i cały dzień się męczył aby ubić podjazd od bramu do garażu -jakieś ~30m2. P.S. II Z własnego doświadczenia wiem (już kończę budowę), że są narzędzia których nie warto kupować lepiej wypożyczyć np. taka zagęszczarka wykorzystasz ją 2x -jak sam pisałeś. Ale np. wiertarkę/szlifierkę kupuj porządną to wytrzyma całą budowę i jeszcze długo posłuży. pozdrawiam Piotr W.
  3. Witam! Mamy już dom czas na prace wykończeniowe i tu mam mały dylemat: W jaki sposób układać płytki (chodzi mi o wzór układania) na schodach wejściowych do budynku, ze stopniami o kształcie w stylu "odwróconego trapezu"? http://republika.pl/viszna/budowa/schody.jpg Lewa część stopnia ma głębokość 40cm a prawa część ma 75cm, szerokość stopni wynosi od 230 do 400cm Na pewno będzie trzeba ciąć terakotę, ale lepiej jest ciąć na krawędzi stopnia (tam gdzie się staje nogą) czy przy pionowej ściance kolejnego (wyższego) stopnia? Jeżeli cięcie ma być przy krawędzi stopnia to która kafelka jest "na wierzchu" (tworzy krawędź): - ta leżąca poziomo (z przyciętą krawędzią) - czy ta przyklejona w pionie? (która może mieć oryginalną krawędź zaokrągloną, bo może być cięta od dołu) Jak Ktoś ma takie "dziwaczne" schody już wykończone to może podesłałby zdjęcia? pozdrawiam Piotr W.
  4. Mój wykonawca jak się skończył klej w piance powiedział jedno zdanie: "Dzięki Ci Panie, że to gówno się już skończyło", a drugie zdanie było skierowane już do mnie: "Nigdy więcej mi czegoś takiego nie kupuj -idź i dokup zwykłego kleju do styropianu" Z opinii wykonawcy: (robił DOKŁADNIE wg instrukcji) -płyta styropianu po przyciśnięciu do muru po jakimś czasie (~kilkanaście/kilkadziesiąt sekund) po prostu się "odsuwała" -pianka puchła i trzeba było ją docisnąć do właściwej pozycji i tak po kilka razy. W sumie jak się już klej w piance kończył to gość już potrafił "przewidzieć" jak mocno docisnąć płytę, aby się "odsunęła" po czasie na właściwą pozycję, ale i tak wolał kończyć te kilkadziesiąt m2 na zwykły klej. Także proponuję -kup 1 puszkę kleju i potrenujcie z wykonawcą -jeżeli będzie wam to dobrze szło to bierz piankę, a jak będą same problemy to rób tradycyjnie -możliwe, że będzie szybciej. pozdrawiam Piotr W.
  5. Viszna

    TYNKI

    Źle mnie zrozumiałeś -nie chodziło mi o to, że "jak tanio to partacze" bardzo często można mieć usługi za niższą cenę i w super jakości, tylko u mnie była taka sytuacja, że miałem ofertę za 25zł oraz kilka ofert za 27zł. A sprawdzać oferenta/wykonawcę powinno się ZAWSZE bo nigdy nic nie wiadomo. Z moich bojów podam też inny przykład: wykop pod fundamenty, tania koparka tzn 70zł/h operator taki "dziadek" bawił się prawie cały dzień, do wykopu pod szambo był niedostępny i wziąłem koparę za 100/h ale widząc jak koleś (młody chłopak) śmiga swoją maszyną to sądzę, że fundamenty miałbym wykopane w 2x krótszym czasie (później się dowiedziałem że sąsiad korzystał z jego usług i faktycznie fundamenty mu wykopał b. szybko) Ja mam teraz inną zasadę: staram się brać ekipy/wykonawców Z POLECENIA -fakt przeważnie trzeba trochę poczekać, ale jest się spokojniejszym co do jakości -szczególnie jak można obejrzeć u polecającego jakość wykonanej usługi. pozdrawiam Piotr W.
  6. Tak to jest zwykły pistolet do pianki. Ja nie miałem takiej oferty tzn. nie dostałem pistoletu gratis chociaż kupiłem ponad karton pianki pozdrawiam Piotr W.
  7. Viszna

    TYNKI

    Ja mam ofertę 27zł/m2 cena oczywiście netto ale zawiera: - zabezpieczenie pomieszczenia (okna, drzwi, itp) - wszystkie materiały - całą robociznę w tym obróbka okien, drzwi, itp budowa: województwo pomorskie niedaleko Pruszcza Gdańskiego ekipa chyba z Redy czyli kilkadziesiąt kilometrów od budowy P.S. Polecam popytać o wykonywane wcześniej prace przez ekipę, bo mało brakowało a tynki by robili u mnie ludzie, którzy się nie mogą pokazywać w niektórych okolicach ze względu na reklamacje na swoją pracę -a chcieli 25zł/m2 i byli dostępni "od ręki" czyli o czymś to świadczyło. pozdrawiam Piotr W.
  8. Jak do wnętrza to halogen 500-ka spokojnie wystarczy -chyba, że masz salony po 100m2 , osobiście takiego używam -do minusów należy zaliczyć "grzanie" atmosfery np. jak układałem glazurę w kotłowni (6m2) szczególnie pod sufitem było dość ciepło w sumie musiałem otworzyć okno aby był przeciąg bo się nie dało pracować. Natomiast jeżeli chodzi o prace na zewnątrz to polecam raczej zestaw 2-ch słabszych lamp niż 1 mocnej, bo możesz je sobie rozstawić aby mieć oświetlony "front robót" tzw. bezcieniowo np. tę swoją przykładową bramę oświetlisz z 2-ch stron. Osobiście jeszcze nie mam drugiej lampy, ale byłem u znajomego i robiliśmy kiedyś samochód (zawieszenie) i zawsze używał 2-ch lamp: jedna z lewej, a druga z prawej strony oczywiście ustawiona ZA plecami aby nie oślepiać i pracowało się naprawdę przyjemnie. pozdrawiam Piotr W.
  9. U mn ie używali kleju TYTAN tu masz jakiś opis http://www.otopr.pl/pr/jeszcze-nigdy-klejenie-styropianu-nie-bylo-tak-proste,art,2624.html A poradzę Tobie też z mojego doświadczenia -jak już się na coś zdecydujesz to WIĘCEJ SIĘ NAD TYM NIE ZASTANAWIAJ bo pamiętaj: "gdzie 2-ch POLAKÓW tam 3 zdania" Ja to przerabiałem podczas wyboru materiału na ściany, metody (klej czy zaprawa), później deskowania dachu, gdybym się miał teraz nadal nad tym zastanawiać czy dobrze zrobiłem to bym pewnie był nie tylko siwy, ale i łysy pozdrawiam Piotr W.
  10. Witam! U mnie w projekcie był 5x16mm2 ale po konsultacji z elektrykiem okazało się, że w zupełności wystarczy 5x10mm2 głównie chodziło o odległość ~15m, natomiast jeżeli by odległość była z 100m musiałbym dawać 16-kę. Najlepiej porozmawiaj z elektrykiem, pokaż mu plan i uzyskasz sensowną odpowiedź. pozdrawiam Piotr W.
  11. Witam! Ja mam ocieplony 15-ką frezowaną 1 warstwa w najwyższym miejscu jest 6,4m i nie mam kołkowania. Wykonawca mi odradził -byliśmy oglądać inny dom który jest niedaleko i po deszczu -jak woda mocno zacinała widać prawie każdy kołeczek na elewacji. Fakt, że oznacza to "spierdzieloną" robotę, ale może się okazać, że akurat u Ciebie też się tak będzie działo, że będzie widać miejsca kołkowania i będziesz się wściekał. P.S. U mnie jechali z styropianem na specjalny klej poliuretanowy TYTAN (pianka do pistoletu) to po wyschnięciu nie mogliśmy oderwać testowego styropianu od ściany, w końcu się oderwał połowa z cienką warstwą Ytonga a połowa została na ścianie. Także nie sądzę aby była jakakolwiek możliwość aby ten styropian odpadł. pozdrawiam Piotr W.
  12. Witam! Mam budynek postawiony z Ytong'a murowany na klej + ocieplenie -styropian 15, ściany od wewnątrz są bardzo równe -nierówności na długości 2,5m wynoszą może po 0,5cm (i to tylko w kilku miejscach), w całym domu planuję tynki gipsowe i tu mam pytanie: Czy jest sens tynkować kotłownię POD kafelki? Tynk w kotłowni kosztował by mnie ~900zł. Jeżeli można kleić kafelki bezpośrednio na ścianę to jaką metodą? Czy robi się to inaczej niż na tynk? Kupiłem grunt w płynie Atlasa do powierzchni mocno wsiąkliwych i czy po gruntowaniu od razu kleić kafle czy najpierw jeszcze zagruntować ścianę cienką warstwą kleju? No i jaki klej? Zwykły czy jakiś "specjalny"? pozdrawiam Piotr W.
  13. Okolice Pruszcza Gdańskiego -koszt ocieplenia tzn. samej robocizny: - styropian 15 - siatka - tynkowanie (tynk mineralny kolorowy) kosztowało mnie 50zł/m2 pozdrawiam Piotr
  14. http://www.hkcinemagic.com/fr/images/people/large/angelicaleeportrait_d45429962657cfb34e85acb32b5dea20.jpg Jak już o pięknych kobietach to ja poproszę o panią co się nazywa: Jessica Alba pozdrawiam Viszna
  15. http://www.hkcinemagic.com/fr/images/people/large/angelicaleeportrait_d45429962657cfb34e85acb32b5dea20.jpg Jak już o pięknych kobietach to ja poproszę o panią co się nazywa: Jessica Alba pozdrawiam Viszna
  16. Radek-10 znam ten przepis: § 150 pkt 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. ALE zauważ co jest napisane w pkt. 10 tego paragrafu: 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Poza tym jeżeli bym miał kratki wentylacyjne i rekuperację to i tak aby mi ciepło nie uciekało z domu przez "komin" -kratka była by zamknięta i nawet jeżeli nastąpi brak prądu/awaria went mech. to ta kratka się "sama" nie otworzy. A jak będę w domu i nie będzie prądu/będzie awaria to ja otworzyć okno mogę -co spowoduje to samo co ta kratka wentylacyjna. Także nadal czekam na jakieś info najlepiej od kominiarza posiadającego uprawnienia do wentylacji mechanicznej. pozdrawiam Viszna
  17. Witam! Czy ktoś z Was przechodził przez odbiór budynku z wentylacją mechaniczną (nawiewno-wywiewną) z odzyskiem ciepła (rekuperacja) i mógłby podać namiary na kominiarza, który mu odbierał budynek? Dzwoniłem do 2-ch firm i jak tylko zaczynam mówić, że chcę mieć kuchenkę gazową i BRAK kratki i komina wentylacji grawitacyjnej to słyszę, że tak nie można, że MUSI być kratka i komin wentylacyjny, a przecież przy wentylacji mechanicznej z rekuperatorem nie można mieć grawitacyjnej bo się to ze sobą "gryzie". Pomóżcie bo jak nie znajdę normalnego kominiarza to będę musiał budować niepotrzebnie (chyba) kominy. pozdrawiam Viszna
  18. Witam! Czy ktoś z Was przechodził przez odbiór budynku z wentylacją mechaniczną (nawiewno-wywiewną) z odzyskiem ciepła (rekuperacja) i mógłby podać namiary na kominiarza, który mu odbierał budynek? Dzwoniłem do 2-ch firm i jak tylko zaczynam mówić, że chcę mieć kuchenkę gazową i BRAK kratki i komina wentylacji grawitacyjnej to słyszę, że tak nie można, że MUSI być kratka i komin wentylacyjny, a przecież przy wentylacji mechanicznej z rekuperatorem nie można mieć grawitacyjnej bo się to ze sobą "gryzie". Pomóżcie bo jak nie znajdę normalnego kominiarza to będę musiał budować niepotrzebnie (chyba) kominy. pozdrawiam Viszna
  19. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Strawberry_ice_cream_dessert.jpg A ja poproszę ładną kuchnię pozdrawiam Viszna
  20. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Strawberry_ice_cream_dessert.jpg A ja poproszę ładną kuchnię pozdrawiam Viszna
  21. http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/animals/whales/whale_8.jpg a ja poproszę o zegar słoneczny
  22. http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/animals/whales/whale_8.jpg a ja poproszę o zegar słoneczny
  23. Viszna

    KOLEKTOR SŁONECZNY

    Witam! Na początku mała rada: NIE KRZYCZ NA FORUM -nie ma takiej potrzeby Jeżeli chcesz informacji o kolektorach to bardzo obszerny temat jest na forum elektrody w temacie kolektor słoneczny za 1500 zł pod tym adresem: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=482463 pozdrawiam Viszna[/b]
  24. Witam! Przeczytałem cały post i postanowiłem sam wykonać GWC, (przygotowuję sobie plany) i mam pytanie: Do dyspozycji będę miał teren (ogród poza posadowieniem domu o wymiarach: - szerokość działki: 21m - długość od ściany fundamentu do końca działki: 20m Czyli do dyspozycji na wykop mam teren o powierzchni prawie 400m kw. i teraz pytanie: Jaki wybrać projekt GWC rurowego (rurowy dlatego, że są odpowiednie warunki ziemne)? http://viszna.9com.pl/viszna/budowa/wersje_gwc.jpg wersja 1 5 równoległych rur połączonych z prostopadłym doprowadzeniem i wylotem zalety: bardzo wolny przepływ powietrza przez rury -teoretycznie 5x wolniej niż przy pojedynczym, ale czy faktycznie powietrze będzie przelatywało przez WSZYSTKIE 5rur czy tylko przez 2 skrajne a środkowe prawie nie będą brały udziału w wymianie? wady: wykop na 400m kw wersja 2 zmodyfikowana wersja 1 czyli zamiast połączenia prostopadłego jest połączenie pod kątem 45st co powinno zaowocować zmniejszeniem zawirowań na rozgałęzieniach i płynniejszym przepływem powietrza -i ten sam dylemat czy będą pracować wszystkie rury czy tylko skrajne? zalety: zmniejszenie oporów/zawirowań na rozgałęzieniach wady: wykop na 400m kw "tylko" 3 rury czyli mniejszy przekrój i szybszy przepływ powietrza wersja 3 typowy rurowiec zalety: mniejszy wykop -możliwość wykonania wąskiego długiego wykopu wady: konieczność wykonania 4 "zakrętów" (można je wykonać z kilku kształtek 45st dla złagodzenia łuku) Z różnych opisów wynika, że rurowiec czym większy tym lepszy, czym wolniejszy przepływ powietrza tym większa efektywność i teraz dylemat jaki wariant wybrać? Teoretycznie wersja 1 jest CHYBA najlepsza, gdyż ma połączenia równoległe, czyli najwolniejszy przepływ powietrza, ale czy Ktoś kto się zna na rozkładzie przepływu powietrza w takich układach mógłby mi coś na ten temat napisać? Aczkolwiek może się okazać, że wykonując wersję 3 (najprostsza) przy tej długości będzie miała dokładnie taką samą efektywność i nie warto "kombinować" z jakimiś równoległymi układami. Dane budynku: - kubatura: ~516m 3 - powierzchnia użytkowa: ~125m kw pozdrawiam Piotr W.
  25. Adamie mam pewną uwagę do rysunku pt.: "GRZANIE CWU". Mianowicie jeżeli mieszacz podłączymy tak jak na rys, a będziemy mieli "zdrowo napalone" czyli bufor z 80-90st C to mieszacz będzie miał na wlotach wodę ~90 i ~50 czy nie będzie to zbyt gorąca jak na kran jeżeli wcześniej w postach było pisane, że powinna mieć z 40-45st? Czy nie lepiej podłączyć mieszacz z wlotem wody zupełnie zimnej np. przed wejściem jej do bojlera zamiast w połowie wężownicy? To tylko takie moje przemyślenia i jeżeli jestem w błędzie to proszę nie gańcie mnie za to gdyż dopiero zaczynam się tym interesować. P.S. Tak się przyglądam temu rysunkowi i zaczyna mi coś świtać. To odgałęzienie jest na tyle nisko, że woda chyba nie zdąży się nagrzać do 40st w tym odgałęzieniu. -Czy mam rację? Jeżeli tak to przepraszam za zamieszanie. pozdrawiam Viszna
×
×
  • Dodaj nową pozycję...