damiang

Mam płytki klinkierowe na styropianie (plus siatka i klej) na cokole. Po 2 latach jest ok. A jak odpadnie jakaś płytka to sobie przykleję znowu. Natomiast całej ściany (ani komina) nigdy bym tak nie robił. Jak chcesz mieć taki efekt to zrób mur 3warstwowy z elewacją z cegły klinkierowej. A jak nie to daj tynk.

Mam stopnie w ciemnym kolorze i podstopnice z drewna pomalowane jasną pastelową farbą zmywalną. Mimo naszych pierwotnych obaw, po 2 latach używania są czyściutkie. Może to kwestia głębokości stopnia - jest gdzie postawić stopę i nie ma szans kopać w podstopnice. Drewno jest to samo co na stopnie - tak samo twarde. Schodziarz odradzał nam inne materiały, np. płytki bo potem są problemy ze szparami.

Mam okap na 100cm. Nie wyobrażam sobie budowania domu bez okapu...

Jeżeli nie masz cyrkulacji a dasz kocioł z zasobnikiem jeszcze dalej, to czas oczekiwania na ciepłą wodę wydłuży się jeszcze bardziej.

A czy w tym garażu trzymasz samochód, którym codziennie jeździsz? Gorący silnik bardzo ładnie podgrzewa powietrze w garażu. U mnie ostatnio było coś ok. 11st przy ok. +4 na zewnątrz. Jedna ściana wspólna z domem. ściany zewnętrzne max+wełna 12 Nad garażem pokój na poddaszu - dach ocieplony normalnie, strop bez ocieplenia, tylko 3 cm styropianu. Brama segmentowa z izolacją szer. 5 m. No i grzejnik ustawiony na *, czyli w praktyce wiecznie zimny.

Dla ścisłości: Mój reku ciągnie 300W, ale na trzecim (najwyższym) biegu. Używam go właściwie tylko w upały w nocy. Przez 90% czasu używam 1. biegu na którym ciągnie wg producenta 135W. Dodatkowo mam reku sprzężone z centralką alarmową, która wyłącza wentylację gdy w domu nikogo nie ma (oczywiście nie cały czas - od czasu do czasu jest przewietrzanie). Czyli zgrubsza można liczyć, że reku chodzi: przez 5 dni w tygodniu przez 16 godzin w weekend 2*24 godziny w sumie ok. 128 godzin/tydzień = 6656 godzin/rok co daje ok. 900 kWh rocznie a zakładając 30gr/kWh daje 270 zł rocznie - chyba nie tak źle Oczywiście to takie szacunki zgrubsza, bo dokładnie tego nie mierzyłem. Licząc letnie wietrzenie wyjdzie więcej, ale na to nie ma co patrzeć, bo jakbym włączył ze 2 wentylatory to by wyszło na to samo... Inna sprawa że na reku decydowałem się licząc na komfort a nie jakieś wielkie oszczędności...

Faktycznie, zapomniałem że okno otwarte (aktywny dół) jest równocześnie uchylone (aktywna góra) No to trzeba jeszcze więcej wyjść: LED = suma(A, B) A="otwarcie-pulsujące"=iloczyn(Y, Z) Y="otwarcie"= wskaźnik GOTOWY,pol- we. kont.DOLNY Z="pulsujące" B="uchylenie"=iloczyn(X, Y2) X="uchylenie lub otwarcie"= wskaźnik GOTOWY,pol-. we. kont. GÓRNY Y2="nie otwarcie"= wskaźnik GOTOWY,pol + we. kont.DOLNY czyli w sumie 6 wyjść/okno i jedno wspólne na generator. Niestety w satelu są tylko wyjścia typu suma i iloczyn logiczny, a nie ma wyjścia typu exor, które by tu pomogło (no chyba że integra ma takie...) Albo możesz spróbować zrobić to sprzętowo stosując dwie diody różnokolorowe (np. żółta=uchylenie, czerwona=otwarcie). Jest szansa że odpowiednio podpinając je do wyjść osiągniesz odpowiedni efekt. Z tym że zajmie to mniej wyjść wirtualnych, a więcej fizycznych. Wybór należy do ciebie....

MetalBłysk, Czarnowiejska - sprzedaje Tarnavy Na Balickiej jest duży salon z kominkami (supra therm?) i chyba jeszcze jeden jakiś. Poza tym na klimeckiego na wystawie budownictwa jest pare firm. I chyba gdzieś na Krakowskiej albo Starowiślnej jest jakiś sklep.

Witalis coś namieszałeś, bo wg twojego opisu, to led powinien zawsze pulsować (wyjście Z) a przy otwarciu świecić ciągle. Proponuję tak: wyjście LED: suma log. wyjść "X" i "A" wyjście nr "X"="uchylenie" (wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron GÓRNY wyjście nr "A"="otwarcie-pulsujące" jako iloczyn wyjść "Y" i "Z" wyjście nr "Y"="otwarcie" (wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron DOLNY wyjście nr "Z": "pulsujące" generator 0,5/0,5 (będzie jeden dla wszystkich okien) Co zresztą zapisałem poprzednio w skrócie jako: suma(naruszenie wejścia kontaktron górny; iloczyn(naruszenie wejścia kontaktron dolny;wyjście-generator))

Użyj Google! Dwa zapytania i mamy: http://www.cegielniaprzeclaw.pl/pustaki.htm http://www.harasiuki.com.pl/cennik.php Wnioski: Pustak, pustak ścienny modularny i pustak szczelinowy to jeden pieron. Ważny jest symbol i/lub wymiary: Najpopularniejsze to: Max-220: 288 x 188 x 220 Max-188: 288 x 188 x 188 U-220: 250 x 188 x 220 U-188: 250 x 188 x 188 Jak jest po prostu Max to chodzi o Max-220. Tak więc szukaj: Maxa, Max-220 lub pustaka o wymiarach 288 x 188 x 220

Mieliśmy zlew narożny w bloku przez 4 lata. Tak wyszło głównie z braku miejsca. Od razu wiedzieliśmy że w domu tak nie może być. Teraz mamy prosty zlew 1 1/2 + ociekacz na prostym kawałku blatu i jest super. Jeżeli nie masz pistoletu przy głowie to nie rób zlewu w rogu!

Może spróbuj użyć jednego wyjścia jako generatora - wymuś na nim ciągłe pulsowanie w dowolny sposób. Jak nie pójdzie całkiem programowo, to może zepnij jakieś wejście z wyjściem zanegowanym - klasyczny flip-flop. A jak nie to w ostateczności podepnij jakiś prosty generatorek na 555 pod jakieś wejście - wtedy ustawisz sobie częstotliwość i wypełnienie pulsowania jak chcesz. Jak już będziesz miał wyjście-generator to każde wyjście z ledem zdefiniuj jako: suma(naruszenie wejścia kontaktron górny; iloczyn(naruszenie wejścia kontaktron dolny;wyjście-generator))

Po co nowy wątek jak są: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=13001 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20421

Oczywiście bilans mocy to podstawa. Ale może się okazać że tą samą moc daje jeden grzejnik dwupłytowy 22 co dwa jednopłytowe 11, przy zbliżonych wymiarach...

Zgrubsza tyle grzejników ile okien. Przy balkonowych/tarasowych dać obok albo pominąć Przy dwóch oknach sąsiadujących bezpośrednio ze sobą - wedle uznania. Wg mnie lepiej dać więcej małych grzejników niż mniej dużych - temperatura jest bardziej równomierna, ale niestety koszty instalacji rosną.

Miałem podobnie: 4 działki, rury wodne i kanalizacji w drodze, gazowa na działkach przy drodze. Ceny są różne, zależne od miejsca. orientacyjny przedział 50-100 zł/h. Rura ma być na głębokości takiej jak w projekcie przyłącza, a co najmniej poniżej przemarzania (czyli ponad metr). Przy tej długości sądzę że nie powinno to zająć więcej niż 2 dniówki. średnica taka jak w projekcie przyłącza. Prawdopodobnie będzie to PE80 lub PE100 i PE80. Żeby nad rurą dali taśmę niebieską, a wykop zasypali piaskiem (nie ziemią z wykopu) i dobrze ubili - będzie drożej ale droga nie będzie siadać. No chyba że ci nie zależy i ostateczną nawierzchnię będziecie robić za kilka lat, jak już "się uleży". Najprościej: koszty / 4 Najsprawiedliwiej: elementy wspólne: wcinka z zasuwą itp do podłączenia do istniejącej rury /4 wykopy i koszt rur: wg długości istotnej dla danej działki. Czyli koszt odcinka od istniejącej rury do odgałęzienia dla pierwszej działki dzielicie na 4 równe części. Kolejny odcinek do następnego odgałęzienia na 3 części. Kolejny na 2 części. A za ostatni płacicie sami. Zakładając że odcinki są równe (i mają po 1/4 długości całkowitej) na was wypada: 1/4*1/4 + 1/4*1/3 + 1/4*1/2 + 1/4*1= 1/16 + 1/12 + 1/8 + 1/4= 3/48 + 4/48 + 6/48 + 12/48= 25/48 = 52% kosztów Na 3. działkę: 1/4*1/4 + 1/4*1/3 + 1/4*1/2= 1/16 + 1/12 + 1/8= 3/48 + 4/48 + 6/48= 13/48 = 27% kosztów Na 2.działkę: 1/4*1/4 + 1/4*1/3= 1/16 + 1/12= 3/48 + 4/48= 7/48 = 15% kosztów Na 1.działkę: 1/4*1/4 = 1/16 = 6% kosztów

Sypialnia rodziców: nie za duża, bo tam się tylko śpi, za to warto przy niej garderobę. Pokoje dzieci: duże bo dzieci spędzają tam dużo czasu (sen, zabawa, nauka, koleżanki i koledzy). Kuchnia: na tyle duża żeby był mały stolik/blacik dla 1-2 osób.

Akurat mój okap ma wyjście 150mm. Proponuję sprawdzić w "swoim".

Na kaloryferach ustawić raz a dobrze i nie kręcić (no chyba że długie wietrzenie czy mycie okien). Na kotle ustawić temperaturę odpowiedną (nie maksymalną) do temperatury zewnętrznej. A najlepiej powierzyć to zadanie pogodówce - w tych dniach moja ustawia na kotle ok. 35 stopni i w domu jest ciepło.

Mam podobną sytuację. Kuchenka "przeszła" na przeciwną ścianę i trzeba było zrobić kanał pod sufitem. Jest ok, choć pewnie warto dać większy przekrój aby zrównoważyć zwiększone opory.

Rób z cegły i nie baw się w płytki. Płytki prędzej odpadną i więcej babrania się przy robocie. A cenowo płytki są niewiele tańsze niż cegły (nie licząc cegieł zwykłych).

A jakże. Jedną zimę. Tą poprzednią, bo aktualną to trudno nazwać zimą. http://images4.fotosik.pl/283/852b95959e681b43m.jpg

Klawiatura nie musi być przy centralce. Proponuję jedną klawiaturę przy wejściu w wiatrołapie, a drugą na piętrze w waszej sypialni lub tuż przy niej na korytarzu. W gabinecie - nie widzę powodu. W garażu - jeśli połączony z domem to można dać pełną klawiaturę LCD (drogo), klawiaturę strefową LED (taniej), lub zrobić na garaż osobną strefę z dłuższym czasem na wejście aktywowanym pilotem (a rozbrajanie klawiaturą w wiatrołapie).

Ja mam murek z cegły klinkierowej, z dziurkami (nie pełnej), na szerokość 25 cm. http://images14.fotosik.pl/7/f319edd7f6f1dba5m.jpg Zastanawiałem się nad cegłą pełną, bo myślałem że ma wszystkie boki ładne, ale okazało się, że także jeden bok jest brzydki - bo cegły na nim stoją przy wypalaniu w piecu. Może u innego producenta to wygląda inaczej...

Niektóre czujki ruchu mogą być wzbudzane przez pajączki i inne małe robaczki. Czujka może być także po prostu uszkodzona. Niestety podłączenie wszystkich czujek na jednej linii bardzo utrudnia namierzenie tej felernej... Czy w tej serwerowni nie ma dużego przepływu powietrza o innej temperaturze? Np. klimatyzacja, ogrzewanie powietrzne, mocna wentylacja? Być może pomogłyby czujki dualne... Najlepiej spytaj ZBYCHa w wątku "Instalacja alarmowa raz jeszcze" http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1558294