Mariusz1

tylko i wyłącznie ze stropem łącznie Przypilnuj, żeby Ci dobrze zazbroili, zwróć uwagę na kotwienie w stropie i lej razem ze stropem. Jeśli wyprowadzisz zbrojenie i zrobisz to później, to nigdy to nie będzie to samo co beton związany od razu ze stropem.

Ja mam w projekcie 2,75. Obecnie mieszkam w mieszkaniu, gdzie jest 2,7. Uważam 2,7 za absolutne minimum. Zgadzam się z Wojty, że na mniejszych powierzchniach nie zauważa się tego, że jest mniejsza wysokość. W większych domach widać to od razu. Moim zdaniem 2,6 to za mało, ale wszystko oczywiście jest kwestią gustu

Jeśli w Warszawie, to są np w Castoramie, ale metalowe. Fajniejsze wg mnie są te z tworzywa. Można je kupić w niektórych hydraulicznych. Na pewno są w Markach w BudoMarkecie na Piłsudskiego bo sam widziałem. Mają jeszcze na ul. Radzymińskiej w takim sklepie hydraulicznym. Można kupić w kolorze żółtym lub brązowym. Są dwa rodzaje - uzbrojone i nieuzbrojone. Zapytaj o tę uzbrojoną bo i tak trzeba będzie kupić to badziewie do podłączenia. pozdrawiam

Czy naprawdę nikt nie wie jak powinno być ?

Ludziska, naczytałem się w różnych wątkach na Forum o dylatacji płyty betonowej wylewanej na zagęszzonym piasku od ścian fundamentowych. Jedni twierdzą, że koniecznie trzeba, inni, że nie. W końcu nie wiem jak ma być. Może ktoś, kto naprawdę ma wiedzę na ten temat mógłby mi wyjaśnić. W zasadzie jeśli chodzi o warstwę dociskową betonu (tę na styropiania) rzecz jasna, wszyscy są zgodni, że trzeba. To właściwie dlaczego miałoby tej dylatacji nie być na płycie podkładu betonowego (tzw mylnie "chudziaka") - mylnie bo przeważnie robi się go nie z chudego betonu a z B15. Proszę o pomoc w tej sprawie. pozdrawiam

Ja u siebie położyłem krzemianowo-silikonowy właśnie z Terranowy (weber). Co prawda mam go dopiero dwa miesiące, ale wygląda ładnie. Kupiłem baranek 1.0 mm, więc wykonawcy mieli nieco utrudnione zadanie (na drobniejszym bardziej widać nierówności), ale wyszło OK. Krzemianowo-silikonowy jest nieco droższy od krzemianowego (jakieś 10-15%), ale chyba warto dopłacić. Podobno ma lepsze parametry jeśli chodzi o odporność na zabrudzenia i lepiej reaguje na dobowe różnice temperatur. pozdrawiam

Znacznie lepsze od preparatów solnych (drewnosol itp.) są impregnaty miedziowe. Polecam DULUX (dawniej pod znaną marką CUPRINOL). Bardzo dobrze penetruje drewno i będziesz miał pewność na lata. Problem tylko, że DULUX sporo kosztuje. Za puszkę 25 litrów trzeba zapłacić około 350 - 400 zł i nie jest to koncentrat, tylko środek gotowy do impregnowania.

Dzięki 2112wojtek, lecę po południu na poszukiwania do sklepu.

U mnie nie zakrywa grzejników. Wystają około 5-6 cm poza obrys ściany. W kuchni wystają tylko 3 cm, bo akurat kilka centymentów pod parapetem będzie blat kuchenny i bardziej wystający by przeszkadzał. A i jeszcze jedno, jeśli robisz drewniane, to nie daj sobie położyć bezpośrednio na mokrą zaprawę. U mnie zapały wilgoć od spodu i wygieły się środkiem do góry jakieś 1-2 cm (parapet długości 1,8 metra).

Właśnie mam ten sam problem. Zastanawiałem się nad kupieniem Sidingu z Royal Siding, i zrobieniem oświetlenia halogeowego w podbitce, ale obawiam się, że nagrzewająca się oprawa może stopić siding i będzie to z czasem wypadać. Pewnie lepiej się trzyma na panelach a nie na Sidingu. Czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie ?

mieczotronix, napisz czy masz jakieś halogeny na podbitce. ROzważam kupienie Royal Siding, lub paneli np MARLEY. Ponieważ Siding jest cienki, nie wiem, czy można zamontować w podbitce z sidingu halogeny tak, żeby nie pospadały na głowę z czasem.

Oddam za 1.000 zł bo mi zależy - kończę budowę i chciałem zasiać trawę i posadzić kwiatki w tym miejscu

Witam, mam do sprzedania garaż "blaszak" o wymiarach 3 x 5 m. Jest to standardowy garaż z blachy ocynkowanej. Można go rozkręcić i łatwo przewieźć w częściach. Służył mi przez rok jako skład narzędzi na budowie. Odbiór Warszawa-Bałołęka.

Gregor71, fundament budowałem z bloczków o standardowych wymiarach (zdaje się, że 12x38x24), ale ukłdane były w poprzek, czyli grubość ściany fundamentowej u mnie wynosi 38 cm. pozdrawiam M

Willie Zbudowałem dom z YTONGA 40 cm i nie miałem probemów dostępnością materiałów. Jest tak pewnie dlatego, że jedynym elementem dedykowanym specjalnie do grubości 40 cm są kształtki U. Nadproża natomiast nie występują w szerokości 40 cm. Skleja się ze sobą dwa nadproża 20 cm, które można kupić za pośrednictwem prawie każdego składu budowlanego. Co do wyższości właściwości cieplnych 40 cm nad 36,5 cm nie jestem w stanie na razie się wypowiedzieć, ponieważ mam stan surowy. Pozdrawiam M

Ja mam dachówkę KORAMIC L-15 - czerwona angoba. Uważam, że jest to produkt godny polecenia. Nie było żadnych kłpotów z położeniem, dachówki są równe, nic nie odstaje. Ogólnie OK. Polecam

Dzięki, co prawda rozwiązanie nie należy do specjalnie estetycznych (skręcane kable w puszcze kojarzyły mi się raczej z budową z lat 70-tych, ale upewniliście mnie w przekonaniu, że chyba podjąłem dobrą decyzję. Mnie też się wydaje, że skoro większa powierzchnia styku a do tego zalutowane daje lepsze połączenie. Co do pytania Rafałka: Ja kupowałem kabel w styczniu 2004, czyli jeszcze z 7% VAT i w promocji (Leroy Merlin Warszawa) i płaciłem: za 100 m 3x1,5 mm 95 zł za 100 m 3x2,5 mm 75 zł teraz ceny są niestety sporo wyższe. Ostatnio we wspomnianym Leroy. 3x1,5mm kosztowało coś około 130 zł, a 3x2,5mm - 167 zł. Są to ceny tego lepszego kabla 350/750V. Są jeszcze na 300 V, ale mój elektryk stwierdził, że ze względu na słabszą izolację nie powinno się go stosować.

A jak to jest rozwiązane u Was drodzy forumowicze. Jaka opcja jest lepsza - kable skręcane w puszkach i lutowane, czy na kostkach, czy może na szybkozłączkach ?

Cypek, jeśli dobrze widzę to też zbudowałeś Manuelę. Gratuluję ! Ja teś mam Manuelę - odbicie lustrzane.

Witam, elektryk wykonał mi instalację z puszkami instalacyjnymi w których kable łączone są poprzez skręcanie i lutowanie. Z tego co mi wiadomo ostatnio częściej robi się instalacje bezpuszkowe. Nie wiem, który rodzaj instalacji jest lepszy. Wyszło mi dość sporo puszek instalacyjnych - np w salonie mam ich 5. Nie wiem jak to będzie wyglądać po otynkowaniu i pomalowaniu. Jaki rodzaj instalacji Wy wybraliście ? Jeśli puszkowe, to napiszcie, czy puszki takie po otynkowaniu i pomalowaniu są bardzo widoczne ? Jeśli tak, to czy można je np. przykryć cienką warstwą tynku ? pozdrawiam

Witam wszystkich, mam zamiar wykorzystać jako kabel instalacyjny do czujek, klawiatur i innych elementów alarmu skrętkę komputerową, czyli kabel 4 parowy (8 żyłowy). Ponieważ jest to drut a nie linka i ma dość cienkie kabelki, nie wiem, czy można nim wykonać instalację. Zaznaczam, że najdłuższa droga kabla z czujki do centrali alarmowej to około 15 metrów. Poradźcie czy to się nada pozdrawiam M

Ile płaciliście za wykonanie instalacji alarmowej ? Mam do zainstalowania: - 3 klawiatury - centralka, - 15 czujek PIR - 3 kontaktrony kable pod instalację zostały już położone. Jak myślicie, jaki powinien być koszt ? Wykonawca powiedział mi 1700 zł. Uważam, że to dużo, ale może się mylę ? M

W zasadzie połowę instalacji mam już zrobioną. Mocowania za pomocą blaszek aluminiowych przybijanych gwoździami w ścianę. Tynki będę miał tradycyjne - cementowo-wapienne. Czekam z robieniem tynków na wiosnę.

dzięki ! czy to znaczy, że jeśli teraz zostawię kable w bruzdach i z gipsowaniem poczekam na wiosnę to będzie OK ?

Czy ktoś z Was układał kable w ujemnych temperaturach ? Mam na myśli robienie instalacji wewnętrznej. Moja wątpliwość polega na tym, czy kładąc kable przy -4 stopniach nie dojdzie np. do uszkodzenia żyły bądź izolacji w środku ze względu na zwiększoną sztywność materiału przy wyginaniu w bruzdach ściennych i w puszkach. Pewnie są jakieś zalecenia producentów kabli. Czy wiecie coś na ten temat ? Jak wiecie - pomóżcie. Mariusz