Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

michalp

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    649

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez michalp

  1. michalp
    A jakie schody masz - delikatnie wygięte czy proste? I jak robiłeś połączenie płytki poziomej z listwą - na lico, tzn. przedłużeniem terakoty poziomej jest ta listwa (np. ryflowana), czy też jest ona posadowiona na płytce poziomej, a więc jest takie podniesienie przed stopniem? Michał
  2. michalp
    I masz je na zewnątrz? Jak się sprawują? Michał
  3. michalp
    Ratunku, Sam nie wiem, gdzie tego szukać - schody są łukowe, więc glazurnik proponuje listwę mosiężną w kształcie litery T do gięcia. Tyle, że w marketach tego nie mają, w internecie nie mogę znaleźć.. T To znaczy - mam listwy L, ale one nie ukryją dwóch płytek (stopnia i podstopnicy), tylko jedną z nich. Może ktoś wie, jak to się dokładnie nazywa i gdzie tego szukać? *** A druga sprawa - czy plastikowe listwy nie będą też dobre? Łatwo się wyginają (z natury), no i ta cena - w porównaniu z mosiężnymi. Michał
  4. michalp
    Witam, Mam schody na tarasie - zaokrąglone, o długości ok. 3 m każdy schodek. Glazurnik proponuje 80 zł za metr bieżący każdego schodka ( a więc 80 x 3 metry x 2 schody = ok. 500 zł). Czy to jest cena uczciwa? Michał
  5. michalp
    Dzień dobry, W jaki sposób rozwiązaliście problem owadów wpadających przed okna dachowe - o ile do klasycznych okien z moskietierami nie ma problemu, o tyle do dachowych nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić... Michał
  6. michalp
    Witam, Chciałbym wybudować drewutnię i potem zgłosić to w nadzorze budowlanym, i stąd pytanie: czy w przypadku tego rtupy budowli ( niech to będzie wiata) obowiązują jakieś odległości od granicy działki / sąsiada? Michał
  7. michalp
    Za krótki komin to nie jest... Co do mojego zdania, że teraz tak się buduje - proszę zobaczcie na projekty z róznych pracowni. Wystarczy też spojrzeć na nowe domy - spora część kominy ma poniżej kalenicy. Ale nie tu o tym dyskusja... ***** Zastanawiam się też, dlaczego krytykujecie strażaka? Ja mieszkam wśród wiatrów opadających i na logikę, strażak nie pozwoli wtedy na to, żeby wiatr wpychał dym do komina. Myle się? Michał
  8. michalp
    Mam oryginalną nasadę - kwadrat, a w środku do góry i do dołu rura, która powinna właśnie wchodzić w ceramikę. Zadanie dla mnie - zdemontować tę nasadę, dociąć kawałek nowej ceramiki i dokleić do istniejącej (a więc delikatnie podwyższamy) tak, aby został luz i żeby dolna rura od nasady wchodziła właśnie w ceramikę. Od góry mogę zamontować strażaka... bądź nie. *** A swoją drogą - czy takie właśnie zamontowanie, jakie jest obecnie u mnie, a więc przerwa międzxy ceramiką a czapą komina o h= ok 10-12 cm może powodować jakieś problemy. Na chłopski rozum dym tam się może gromadzić w szczelinie, jaka powstała między pustakiem a ceramiką. Ale - czy tak jest? Michał
  9. michalp
    Trochę też podzwoniłem i znów prośba o pomoc do was: Ceramika powinna bezpośrednio wchodzić do nasady kominowej - to chyba jasne. Jednak - ceramika pod wpływem temperatury potrafi się nieco wydłużyć - o kilka centymetrów, stąd też należy zostawić przerwę między betonową czapą kominową czy też metalową nasadą a ceramiką właśnie. I teraz kłopot - jak to wykonać, aby z jednej strony rura miała ruch, ale z drugiej - nie tworzyła się przerwa? Wymyśliłem rozwiązanie polegające na tym, że zostawię moją ceramiką na obecnym poziomie. Zakupię rurę metalową o średnicy delikatnie mniejszej od przekroju ceramiki, a więc na przykład 197. Zamocuję tę rurę od góry, a więc od nasady. To sprawi, że ceramika wydłużając się będzie robiła to swobodnie, a rura metalowa po prostu będzie się raz mniej, a innym razem więcej w nią zagłębiała. Pytanie tylko - czy dostanę gdzieś takie rury, bo wszędzie są ale o średnicy ok. 201 albo z przewężeniem na początku? Michał
  10. michalp
    Witam, Dzisiaj wszedłem na dach i zerknąłem w komin, którym są odprowadzane spaliny z kominka z płaszczem. Planujemy bowiem montaż strażaka i chciałem zobaczyć, jaka powinna być podstawa. I zobaczyłem: - komin systemowy ceramiczny - ostatni segment kończy się kilkanaście centymetrów pod betonową czapą umieszczoną na systemowych pustakach. Na czapie kwadratowa metalowa nasada z wyjściem do zamontowania nasady kominowej. Wsadziłem rękę między zakończenie ceramiki a czapę (te ok. 10 cm wysokości) i generalnie nic tam nie ma, tzn. żadnego ocieplenia, po prostu mogłem wsadzić rękę i dotknąć wewnętrznej ściany pustaka systemowego. Dodam, że ocieplenie oczywiście jest wokół samej ceramiki. I moje pytanie: czy tak powinno być, tzn. jak powinno wyglądać zakończenie tego typu kominków. Czy tak, że ostatnia ceramika wręcz dotyka czapy betonowej komina i tutaj wciskana nasada? Czym może skutkować takie właśnie zakontowanie zakończenia? Bo gołym okiem widać, że ostatnie conajmniej ok. 20 cm (licząc od zakończenia ceramiki do początku obecnej nasady) nie jest w ogóle ocieplone. *** Pierwszy raz paliliśmy poprzedni sezon kominkiem i były różnorakie problemy opisywane i dyskutowane także tutaj na grupie. Z głównych to czasami tak zwana cofka i częściej - może nie zanik ciągu, ale na pewno jego pewnego rodzaju zmniejszego, co skutkowało m.in. tym, że w kominku - patrząc - widać było, że dym niezbyt chętnie chce uciekać. Dom wokół lasu, nasada kominkowa - poniżej kalenicy (tak się teraz buduje ). Michał
  11. michalp
    Dzień dobry, Wykonawca proponuje ten wlasnie klej do terakoty na tarasy. Z kolei gdzieś w innym sklepie polecają Atlasa Plus. Może ktoś z Was ma doświadczenie z tym klejem i może się podzielić? Michał
  12. michalp
    Witam, Dwa pokoje + łazienki do zrobienia, po prostu nałożenie gładzi i szlifowanie. Bardzo proszę o oferty. Sprawa dość pilna (jak wszystkie ). Michał
  13. michalp
    Dzień dobry, Proszę o doradzenie, jak układa się folię do oczka - moje oczko ma mieć mocno nieregularne kształty, więc zastanawiam się, czy nie będzie lepiej to wybetonować. Obawiam się, że nie uda mi się ułożyć odpowiedniego kształtu. I druga sprawa - czy 0.5 mm wystarczy, czy też szukać folii o grubości 1 mm? Michał
  14. michalp
    Dzień dobry, Powiedzmy, że zamarzyłem mieć telefon TP. Wiem, że to marzenie dyskusyjne, ale proszę - nie o tym... Okazało się jednak, że problemem jest ok. 700 m drogi gminnej, gdzie należałoby wkopać kabel. TP sama tego zrobić nie chce, ponieważ to zbyt kosztowne i proponuje linię radiową - problem znany od dawna. A moje pytanie - czy gdybym sam chciał doprowadzić sprawę legalnie do końca, czyli legalnie ten kabel wkopać, to: - czy ja mogę to zrobić / czy musi to zrobić TP? - co potrzeba do takiej inwestycji - wrysowanie na mapę, pozwolenie na budowę??? Michał
  15. michalp
    Witajcie, Mam kilka słupków klinkierowych (pomerania czy jakoś tak, takie ceglasto - pomarańczowe) i szukam czap na te słupki przy czym, są one dość szerokie, bo na 2.5 cegły, a więc ok. 62 cm. Grubość klasyczna, czy 1.5. Dotąd nie natrafiłem na taki produkt - może ktoś coś doradzi? michał
  16. michalp
    Dzień dobry, Niebawem kładziemy kostkę, ale zastanawiam się, czy są jakieś sposoby na ładne zrobienie borderów / obrzeży oddzielających trawnik od wysp, gdzie będzie wysypana kora i różne kwiaty i drzewka sobie będą rosły. Kostka to będzie piccola jasna z elementami kasztanowymi jako wykończenia. Z kolei obrzeża, jakie znalazłem - to zwykłe betonowe - cenowo atrakcyjne, ale... boję się toporności tego rozwiązania. Kiedyś z kolei miałem takie bordery z marketów drewniane, ale po dwóch latach zaczęło to się po prostu niszczyć. Jakieś inne rozwiązania? michał
  17. michalp
    Witajcie, Proszę o opinię nt. kostek płukanych - ktoś kiedyś powiedział mi, że są trudne w utrzymaniu, samochody zostawiają trudne zmywalne ślady. Może ktoś się ustosunkować? Michał
  18. michalp
    Ja mam następującą wycenę: - do zrobienia 200 m2 kstki libet picolla, ok. 150 mb obrzeży kolorowych. Za położenie, materiał, obrzeża i generalnie wszystko - wychodzi niemal 140 zł za m2. Moim zdaniem to dużo. Sama picolla kosztuje 60 zł za m2, a więc 80 zł to robocizka, podsypka, krawężniki... Szukać taniej? Michał
  19. michalp
    Witajcie, Chciałbym w ogrodzie zrobić miejsca, które byłyby wysypane korą i tam posadzona różna roślinność. I chciałbym tak oddzielić korę od trawnika, co by trawa nie wrastała. Jak to najlepiej i najtaniej zrobić? Jakieś obrzeża betonowe? Może coś tańszego i ładniejszego? Michał
  20. michalp
    Witajcie, Jak w temacie - czy to jest na tyle trudne, że potrzeba fachowa wiedza? Szukam róznych sposobów zaoszczędzenia, i stąd pytanie - czy w tym przypadku ta oszczędność nie będzie pozorna? Ktoś sam układał? Może podzielić się wrażeniami? Michał
  21. michalp
    Ja grzejniki Purmo kupowałem 52 procent od ceny katalogowej! Aż strach liczyć, po ile fabryka sprzedaje hurtownikowi (i ile fabryka na tym jeszcze zarabia). Michal
  22. michalp
    Bardzo proszę, zakład przyjęty, tylko oby to forum jeszcze istniało... Co do odpadania styropianu, przykład akurat nie z budownictwa jednorodzinnego, a docieplenia bloku. Po bodaj dwóch, trzech latach odpadł kawał styropianu. Administracja twierdzi, że wykonawca oszczędzał na kołkach i kleju. Wykonawca, że administracja źle zabezpieczyła dach i woda weszła pod styropian. Sprawa trafi do sądu, ale niezależnie od tego - styropian odpadł. Michał
  23. michalp
    Te rabaty, które podałeś - to zdaje mi się - normalna oferta. Rok temu też takie były, czyli - innymi słowy - żadna rewelacja, po prostu takie ceny są i już. Michał
  24. michalp
    Mam dom wybudowany ze ściany 1W 36 cm SOLBET w odmianie 400 (Ytong był droższy, a i nie pasowała mi wysokość 20 cm). Za nami pare tygodni zimy - gdzie również temperatury były jak wiemy poniżej 20 st. i... w domu było ciepło, a nie specjalnie stwierdziłem większe zużycie opału (w porównaniu z poprzednim domem 3W. Przy budowie ścian 1W bardzo ważne jest stosowanie się do zaleceń w sprawie np. docieplenia nadproży (np. 24 cm nadproże + 12 cm styro), wszelkich elementów wylewanych, płyt balkonowych, docieplenie połączeń między ścianą zewnętrzną 400, a w wewnętrzną 600. Zrobienie tego bez błędów sprawia, że ciepło wcale nie ucieka. Zdecydowana większość "chłodnych" budynków ze ściany 1W wynika ze złego ich zbudowania! Ot po prostu, pustak na pustak i do góry. Poza tym, nie mam zimnych ścian, i - co mnie zdecydowanie odrzuca od ściany ze styropianem - po zewnętrznej stronie mam normalny mur, a nie coś, co za 10 - 15 lat odpadnie albo pleśń wejdzie pod styropian, itp. Michał
  25. michalp
    Witam, Czy ktoś używa / może polecić / czy warto - łuparkę do drewna? Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Michał
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia