Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

ViVi

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    35

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez ViVi

  1. ViVi
    Myślę, że tutaj najlepiej byłoby wziąć jakiegoś profesora, który ma bardzo dużą wiedzę teoretyczną i który mógłby doradzić fachowo jak taką instalację poprawnie zrobić. Potem wziąć jakiegoś projektanta, który zaprojektuje od 0 taką dedykowaną instalację a potem można brać elektryka, który ją wykona wg projektu. Także mam pomysł jak nie masz pomysłu na wolny czas nie marnuj go bezsensownie na forum. Ja tu przyszedłem się tylko zapytać, jakie rozwiązanie byłoby dobre i jak można byłoby to zrobić. To samo zapytałbym elektryka tylko gorzej jak byłby to taki, po którym będzie trzeba na nowo robić tą instalację. Nie pisz mi, że elektryk zna się na wszystkim, bo to jak lekarz jak informatyk każdy ma swoją specjalizacje, dlatego więc robi ktoś projekt, kto ma wiedzę a ktoś inny wykonuje to w oparciu o projekt. Także jak nie masz nić mądrego do powiedzenia to szukaj zleceń i nie marnuj czasu na bezsensowne dyskusje, bo szkoda czasu. Pieniądze można odzyskać, ale straconego czasu już nie.
  2. ViVi
    Na wsi jest posesja gdzie instalacja pamięta czasy PRL-u. Zasilanie ze słupa dochodzi do budynku gospodarczego (3 fazy + N) z tego budynku gospodarczego jest poprowadzony, ale ziemią przewód do domu. Foto w załączniku. Pytanie jak wykonać zmodernizować instalację, aby zastosować tutaj dodatkową ochronę przeciwporażeniową z wykorzystaniem uziemienia i wyłącznika różnicowoprądowego? Czy da radę wykonać takie coś na razie dla budynku gospodarczego? Myślę, że tutaj nie byłoby problemów gorzej z domem, bo czy jeśli taka modernizacja nastąpi w budynku gospodarczym to czy można na razie zostawić instalację, jaka jest w domu? Z budynkiem gospodarczym myślę, że nie byłoby problemu, bo wymiana instalacji, zmodernizowanie rozdzielnicy i wykonanie uziomu dałoby się zrobić bez większego problemu. Pytanie tylko, co z domem. Czy można taką instalację wykonać, a dom zostawić po staremu, aby w przyszłości ją zmodernizować? W domu wszystkie kable dwużyłowe należałoby zamienić na 3 żyłowe. Kucie przebudowy to nie jest taka prosta sprawa jak w budynku gospodarczym gdzie można wykonać instalację w oparciu o trasy natynkowe bez wiercenie babrania się w betonie. Także moje pytanie dotyczy w zasadzie czy taką modernizację na instalację z zastosowaniem ochrony i uziemienia można wykonać etapami najpierw budynek gospodarczy pozostawiając dom na później czy należałoby robić to od razu i dla domu i dla budynku gospodarczego. Kolejna rzecz jak zostanie wykonana taka modernizacja w budynku gospodarczym to, co z kablem, który jest zakopany w ziemi a zasila dom. Skoro budynek gospodarczy zostanie zmodernizowany na oprzewodowanie 3 fazowe gdzie będzie 3 fazy, N i PE, a do domu idzie kabel 4 żyłowy 3 fazy i 0 robocze N to jak to pospinać? Czy w domu należałoby wykonać nową instalację z nowym uziomem i tam dać te same zabezpieczenia, co w budynku gospodarczym? budynek gospodarczy będzie miał swoją instalację a dom swoją z tym, że dom będzie zasilany z jednej linii, ale rozdziały będą w dwóch miejscach. Jakieś pomysły?
  3. ViVi
    Mam pytanie do bardziej zorientowanych osób lub będących w temacie z wykańczaniem ścian, a mianowicie: 1. Jak kształtują się ceny nakładania tynków cienkowarstwowych (tynków elewacyjnych) - interesuje mnie sama robocizna za wykonanie takiego tynku na ścianie: - nakładane ręczne, - nakładane pistoletem. 2. Druga sprawa lepiej tradycyjną metodą czyli ręcznie to robić czy jednak pistoletem poprzez natrysk? Jakie jest Wasze zdanie? Wydaje mi się, że natryskowo wychodzi ładniejszy tynk taki równy np. baranek, w dodatku mniejsze ryzyko, że się gdzieś coś nie uda. Ponadto w razie czego można wrócić do miejsc, do których przy metodzie ręcznej byłoby to ryzykowne np. kiedy tynk już przysechł. W ogóle nakładając tynki natryskowo pistoletem należy zwracać szczególną uwagę na coś, aby nie popełnić błędów i aby nie wyszło coś źle? Wydaje mi się, że raczej pistoletem nie da się narobić za wiele błędów. No ale może o czymś nie wiem. Jak coś wiecie o cenach, porównaniu tych dwóch metod to piszcie z chęcią zapoznam się z informacjami
  4. ViVi
    Ten budynek to jest żydowska synagoga, chciałem zapodać przykład tylko. Mój znajomy ma zwykły 2.5m wysokości budynek gospodarczy (miałem foty, ale mi je wcięło) i tylko część chciał ocieplić, a resztę albo klej i siatka albo może zaprawa c/w. W budynku jest na pewno wilgoć bo w jednej części takie pomieszczenie, że tam wilgoć na 100%. Z jednej strony wydaje mi się, że zwykły tynk na bazie cementu byłby najlepszy bo zapchałby wszystkie dziury, zrobił gładź tak jakby i najwyżej pomalował, na kleju i siatce wyjdą nierówności i nie będzie to co można byłoby na prostych ładnych ścianach samym klejem zrobić.
  5. ViVi
    Mam taki mały problem znajomy ma budynek gospodarczy gdzie chce zrobić ściany klejem i siatką do styropianu. Potem tylko zagruntować. Niby kamień jest równy itd., ale jednak takie ściany nie są już tak proste jak na suporeksie czy np. starym pustaku. Albo gdzieś jest wklęśnięcie albo wybrzuszenie i nakładanie siatki z klejem na takie ściany to: 1 - zwiększone zużycie materiału kleju, którego dużo wejdzie w szczeliny, 2 - robienie grubych warstw klejowych co nie jest zalecane w takich systemach, 3 - problem, aby uzyskać w miarę idealnie proste ściany i tak wyjdą fale tam gdzie będą zagłębienia oraz wybrzuszenia Dlatego mam wątpliwości czy klej i siatka tutaj się sprawdzą i czy nie wyjdzie dość słaby efekt. Nigdy nie obrabiałem siatką i klejem ścian z kamienia. Czy nie lepiej może wybrać standardowy tynk cementowo-wapienny może robiony mechanicznie ewentualnie ręcznie, ale który pozwoli zrobić w miarę równy tynk na ścianach? Niby ten kamień jest położony równo, ale teraz mam sam wątpliwości czy klej i siatka to akurat w tym przypadku rozsądne rozwiązanie. Nie jestem specjalistą w tym zakresie dlatego chciałbym wiedzieć co myślą inni, którzy znają się lepiej na takich obróbkach. Załóżmy, że ściany wyglądają coś w tym stylu może nie ma tylu dziur bowiem na tym budynku planowanym do roboty przestrzenie były wypełnione zaprawą, ale to coś w ten deseń by było: http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/vb/ka/vsif/VBLhpn4MNuFLhMbIYX.jpg Które rozwiązanie będzie droższe i bardziej kłopotliwe tynk cementowy czy może z kleju? Cen tynków cementowych nie znam no ale chyba z minimum 15 zł/m2 za robociznę należy liczyć. Za ściany obrobione klejem i siatką zapłaciłby 10 zł/m2 plus materiały, ale właśnie tego materiału może wyjść naprawdę dużo więcej i efekt może nie być taki idealny jak się chce zrobić więc może podobne pieniądze ewentualnie drożej będzie zrobić z cementu, ale ściany obrobi się tak jak się chce je zrobić. Do zrobienia jest około 120m2 plus 50 styropianem kawałek zabudowania, aby docieplić.
  6. ViVi
    U nas jak robiliśmy to kamień jest na równo ze styropianem, tynkiem, a pod kamieniem jest cieńszy styropian i trzyma się ta wstawka dobrze, nie jest ona jakaś specjalnie duża, ale jest i wszystko współgra ze sobą, także jak ktoś napisał najlepiej jest jak kamień jest na równo z tynkiem jeśli to wstawka w pewnej części docieplenia bo jak ściana np. cała to wiadomo wtedy można zgubić ten problem czy wystający czy wpuszczony kamień itd.
  7. ViVi
    Mam znajomego, który chce abym wykończył mu zewnętrzne ściany na takim budynku gospodarczym około 170 m2. Jestem samoukiem i trochę robiłem u siebie i paru innych osób w wolnych chwilach to wiem, co i jak i potrafię też dobrze położyć tynk. Kiedyś też temu znajomemu trochę pomagałem przy wykończeniu domu, więc namawia mnie abym zrobił mu teraz budynek gospodarczy. Sprawa jest taka, że jednak jest do zrobienia 170 m2, a że mam akurat czas mógłbym mu pomóc jednak za darmo nie mogę tego robić, dlatego że muszę wziąć barta do pomocy ponadto jest to też jakaś większa praca, więc za pracę te parę groszy musimy sobie policzyć. Pytanie jak policzyć taką robotę? Znajomy chce część tego budynku ocieplić styropianem około 70 m2, więc te 70m2 byłby styropian, siatka i klej plus grunt. 100 m2 byłaby tylko sama siatka z klejem nakładana na ściany (wypada zrobić 2 razy klej, aby w miarę równe były te ściany) plus grunt. Są miejsca gdzie należ obrobić parę mniejszych okienek, są większe drzwi, które też tam wymagają dopracowania wnęki. Jak to stary budynek tu się coś sypie tam coś trzeba poprawić. Nowy prosty budynek leci jak po maśle takie stare wiadomo zawsze wymagają gdzieś grzebania się i to właśnie mnie trochę przeraża, że tak szybko może nie pójść jak sobie to chciałbym rozplanować. Ile, więc policzyć za taką robotę. W sieci są różne cenniki różnych firm, ale warszawska firma inaczej policzy i inaczej policzy ekipa wolnych strzelców. Nie chcę wyskoczyć z ceną przesadnie dużą, ale też i nie chcę robić za parę groszy, bo jak piszę to jednak jakaś większa robota, więc trzeba się trochę napracować, aby dobrze to zrobić. Także chciałbym to jakoś wypośrodkować abym ja i z tej pracy coś miał i aby znajomy był zadowolony. To dobry znajomy, który wie, że jak mu się za tę robotę wezmę to zrobię mu ją dobrze, dlatego męczy mnie abym to ja mu obrobił ten budynek, ale nie mam pojęcia jak go sprawiedliwie policzyć, a też i sobie krzywdy nie robić. Naginać tydzień mogę u siebie bo też mam co robić, a więc ktoś coś mi doradzi?
  8. ViVi
    Wpisz sobie w Google grafika tynk kornik i porównaj co Ci się bardziej widzi. Mi osobiście jeśli chodzi o kornik najbardziej odpowiada zatarty od góry do dołu jest to wg mnie i wizualnie pasujące oraz praktyczne bo deszcz jak piszesz łatwiej spływa i wszystkie brudy też łatwiej wtedy spływają. Nawet jak kiedyś tynk się przybrudzi to ma to też swój urok. Na drugim miejscu wg mojego upodobania jest tynk zacierany poziomo. Na ostatnim tynk zacierany ruchami kulistymi, który w przypadku baranka bardzo dobrze się sprawdza bo tylko tak można wykonać prawidłowo taki tynk, ale w przypadku kornika, powstaje taki efekt chaosu i jest to najmniej praktyczne rozwiązanie woda, brud. Także kornik zacierany poziomo ma swój urok w pewnych uzasadnionych wstawkach, ale jak piszę, jeśli miałbym otynkować swój dom wybrałbym strukturę robioną od góry w dół czyli rowki pionowo. Wszystko zależy kto jaki ma gust, ale dla mnie najbardziej się podoba taki jak piszę oraz jest najbardziej praktyczny.
  9. ViVi
    Dzięki faktycznie są to rojniki Jednak na tym koniku (jest to foto z internetu, zagraniczny serwis te rośliny są chyba inne one są bardziej takie nitkowate, delikatne listki mają jak się przyjrzałem) może więc tutaj jest coś innego. Ale na tych konikach morskich i żółwiu będą to topiary. Zamierzam coś takiego sobie wykonać :-|)
  10. ViVi
    Może to nie jest trafiony dział, ale lepszego nie znalazłem na moje pytanie, a więc chciałbym się coś doradzić w temacie związanym z topiarami. W Kołobrzegu widziałem dwa takie fajne koniki morskie gdzie szkielet był z drutów zrobiony, a w środku siatka, aby ziemia nie wylatywała i ten szkielet porastała roślina, ale nie wiem, co to za roślina. Czy ktoś wie, co to takiego jest? Drugie foto to zdjęcie z internetu, ale roślina trochę podobna jak ta na tych konikach jednak nie jestem pewny czy to akurat ta sama. http://fotosik.net.pl/di/KQ2A/topiary_formy_roslinne.jpg Orientuje się ktoś, jakie to mogą być rośliny zastosowane na tych topiarach? To jest coś jak na tym żółwiu bynajmniej na tych konikach coś takiego podobnego było. http://fotosik.net.pl/di/4U99/topiar.jpg Mógłbym mi ktoś też doradzić, jakie inne rośliny nadają się na topiary oraz jak takie szkielety robić? Gdzieś widziałem, że nie tylko ziemia jest stosowana, ale też hmm nie pamiętam dokładnie, co to takiego czy to trociny czy coś innego.
  11. ViVi
    A może trafię na takiego, który zrobi to gorzej ode mnie? Różnie może być. Tu nie chodzi czy dwa kable miedziane czy inne połączyć klejem czy plasteliną, ale jak je zabezpieczyć w tych częściach gdzie będą cięte/łączone z innymi. W domu w ścianie to nie problem, ale na dworze lepie byłoby, aby tam nie podchodziła woda ani wilgoć. Ktoś kto siedzi w tym na codzień dobrze to wie więc szukam porady. Przy okazji sam się czegoś nauczę. To nie instalacja w elektrowni tylko prosta robota na zasadzie dobierz i złóż jak klocki lego.
  12. ViVi
    Planuję wykonanie oświetlenia w ogrodzie, ale na początek tej jesieni chciałbym oświetlić kółko/klomb na środku podwórka i zastanawiam się jak ułożyć instalację elektryczną. Do klombu mam odprowadzony kabel, źródło zasilania będzie w punkcie, od którego kabel do klombu wynosi z 15 metrów. Chciałbym całe oświetlenie wykonać w oparciu o napięcie bezpieczne, czyli 12 V z użyciem reflektorów LED dla oszczędności energii. Teraz pytanie, co zastosować, aby napięcie 230 V zapodawać na reflektory, jako napięcie bezpieczne, czyli 12 V? Potrzebny jest transformator (tylko, jaki wybierać zasilacz elektroniczny czy zwykły oparty na transformatorze wystarczy) jak to przy lampkach LED 12V, które zasilane są źródłem napięcia z gniazdka, ale przy użyciu transformatorka, który zapodaje 12 V. Generalnie planuję zastosować na razie 3 reflektory 2 na klomb i jeden po drodze na modrzew jeszcze. Jak więc transformator powinienem sobie wybrać, aby te 3 reflektorki obsłużyć napięciem 12 V - muszę wyliczyć, jaki będzie łączny pobór mocy i tym się kierować? Planuję, aby w przyszłości może z tej instalacji oświetlać coś jeszcze. O czym jeszcze powinienem pamiętać wykonując taką instalację, czyli zapodając 230 V na transformator, który będzie obsługiwał reflektory napięciem 12 V? Czy jeszcze coś należy w takiej instalacji uwzględnić? Nie będzie problemem, jeśli na instalacji zastosuję reflektory np. 2W, a w innym miejscu reflektor 5W. Ważne aby moc zasilacza była odpowiednia czy różne żarówki mogą być problemem w instalacji? Inna sprawa to jak łączyć kable? Są koszulki termokurczliwe osobne na żyły i jedna na cały kabel. Są też mufy, można też chyba pistoletem z klejem na ciepło zalewać łączone kable, także, co tutaj najlepiej stosować, aby było odpowiednio dobre, jeśli chodzi o łączenie różnych kabli ze sobą, które będą w ziemi? Jest też jakaś taśma wulkanizacyjna, ale nie wiem, co to dokładne jest. Jeszcze na koniec gdzie umieścić programator, który załączy lampki przed zasilaczem czy jakiś odpowiedni po zasilaczu? Wydaje mi się, że zaoszczędzę, kiedy zasilacz będzie całkowicie odłączany przez programator, który będzie do sieci podpięty, jako pierwszy? Elektrykiem nie jestem, także chciałbym wybrać odpowiedni sposób założenia takiej instalacji stąd moje pytania na forum.
  13. ViVi
    A i przypomniało mi się coś jeszcze, może zamiast owalnych wystarczą proste listwy, które można zagiąć na dany promień i powstanie takie koło na suficie? Ktoś wie czy to możliwe ewentualnie jakie da się tak zaginać zamiast kupowania owalnych?
  14. ViVi
    Niebawem mam zamiar przerobić pokój i chciałbym na suficie nakleić elementy sztukaterii, ale takiej w kształcie koła, aby uzyskać taki oto efekt? http://fotosik.net.pl/di/K7NV/sztukateria.jpg Gdzie mógłbym coś takiego kupić? Ewentualnie gdzie zamówić bo szukałem trochę na intrenecie, ale w ofertach sklepów są zwykłe proste, a ja potrzebuję sztukaterię o danym promieniu, która pozwoli uzyskać na suficie koło. Może ktoś mógłby mi coś doradzić? * Ewentualnie może kupić jakąś formę i z gipsu sobie samemu robić takie kółka na suficie?
  15. ViVi
    Potrzebujesz jeszcze coś nietypowego, a wpisującego się w ogród http://fotosik.net.pl/di/6FTS/studnia.jpg
  16. ViVi
    Mam taki problem, z którym się spotykam drugi już raz, a mianowicie znajomi poprosili mnie abym położył im tynk akrylowy baranek 1.5 na ścianach domu (nie robię tego zawodowo, jestem samoukiem, a że ładnie mi to wychodzi, więc mnie zaangażowali do tej roboty) mam tylko problem, bowiem teraz idealna pora na takie roboty to poranne godziny (4-5 rano), dlatego chcę to robić wcześnie rano gdyż tynk szybko nie zasycha i można go ładnie położyć (jak coś wrócić i poprawić), ale mam na ścianach porobione wstawki innym kolorem (tzn. okna i kanty ścian obrobione innym kolorem) i teraz, aby to połączyć z innym kolorem muszę nakleić taśmę i zawsze to robiłem przy użyciu tej standardowej żółtej taśmy, problem tylko w tym, że ta taśma wcześnie rano się nie trzyma odkleja się, bowiem o poranku jest wilgotno i ściany też są wilgotne, więc taśma zaraz po naklejeniu się odkleja. Zastanawiam się jak temu zaradzić? Jest może inny rodzaj taśmy z jakimś lepszym klejem? Kiedy słońce świeci albo, kiedy są nagrzane ściany nie pójdę tego robić, bo efekt końcowy może wyjść inny od zamierzonego. Dlatego może ktoś ma na to jakiś sprawdzony patent albo inny rodzaj taśm o których nie wiem, a które się stosuje do takich prac?
  17. ViVi
    Chyba zrobię korektę i zmienię wymiary balików (długość, szerokość, grubość) tak aby trochę głównie zgubić na długości tych dłuższych. Studnia na zdjęciu może faktycznie w realu jest dość sporawa i dlatego nie widać tak tej różnicy w długościach tych balików. Jednak jak się przyjrzałem na różne zdjęcia takich studni z to jednak wszędzie jest na wzór jak mi wyszło w projekcie: http://img200.imageshack.us/img200/6724/studnia01.jpg Jak złożę tę studnię to zamieszczę fotkę aby pokazać jak to wyszło.
  18. ViVi
    Mam pytanie, może mi ktoś tu coś podpowie. Rozrysowałem sobie ośmiokąt (r=60 cm) aby złapać wymiary poszczególnych balików i ciąć je pod wymiar, a potem tylko składać jak klocki lego. Mając wymiary i przycięte baliki te mniejsze i większe pod wymiar bez problemu powinno mi się wszystko złożyć. Mam tylko problem bowiem coś wizualnie nie pasuje w projekcie. Zrobiłem projekt (nie chcę robić projektu całej studni potrzebuję tylko wymiary podstawy reszta się już powtarza), ale wizualne na projekcie jakoś wyszło mi tak, że te krótsze baliki są dużo mniejsze od tych większych. Na zdjęciu z przedstawioną studnią wygląda to jakoś tak normalnie u mnie na projekcie coś mi się nie podoba. Czy mi się tylko wydaje czy może coś źle robię? Średnica koła ma mieć 120 cm. Studnia ma mieć wielobok (8 boków). 4 dłuższe baliki 4 krótsze. Wymiary balików 10x8 (ewentualnie 8x6) no i ich długości z wymiarów z projektu. Mniejsze muszą być przycięte pod określoną długość i pod kątem aby weszły pomiędzy te większe. Większe natomiast muszą lekko wychodzić aby nie powstał złączony wielobok, także wypuszczę te większe po każdej stronie około 5 cm. Tylko czemu własne na projekcie wychodzi mi taka różnica pomiędzy dużymi, a małymi balikami. Tak jak wspomniałem na fotografii ze studnią różnicy między długościami dużych, a małych balików tak nie widać zaś u mnie już chyba bardzo. Chyba, że to wizualnie tak odbieram, ale tak musi być. Ewentualnie zamiast tych 5 cm wypustek na dłuższych balikach dać o połowę mniejsze także już zgubię 5 cm długości dużych i może będzie się to lepiej prezentować? Niech mi ktoś doradzi czy robię to dobrze czy jednak coś źle? http://img192.imageshack.us/img192/6476/16743156.jpg http://img263.imageshack.us/img263/1765/88845906.jpg http://img860.imageshack.us/img860/1336/13417097.jpg http://img706.imageshack.us/img706/3427/73309164.jpg http://img713.imageshack.us/img713/1715/3d2e.jpg
  19. ViVi
    Czy chcę się w to bawić? Trochę z tym zabawy jest to fakt, ale lubię nietypowe rozwiązania dodatkowo to na moje własne potrzeby więc nie chcę tworzyć standardowych rozwiązań, ale zastosować coś nietypowego coś co mi się bardzo spodobało i zapewne wielu osobom się też spodoba. Faktycznie potrzebne będą 4 różne koła z tym, że nie mam akurat pilarki stołowej (ukośnicy) aby prowadzić to na jakiejś prowadnicy i ciąć te gonty. Najwyżej zakupię taki sprzęt bo w ogóle czasami jest potrzebna i nie ma czym przyciąć pod kątem drewna. Ale pomyślałem, że mógłbym też i pomęczyć się tworząc sobie wcześniej szablon, stół do przycinanie za pomocą wyrzynarki, która będzie się ślizgać po prowadnicy i przycinać deseczki na odpowiednie wymiary. A jak z tym tworzeniem kół? Lepiej z drzewa liściastego i może być mokre w dodatku nie cheblowane aby może lepiej się trzymało? Czym najlepiej malować? Myślę zastosować chyba olej do drewna. Czy może jakąś lakierobejcę. Kolory chcę uzyskać takie jak na fotkach. Konstrukcję dachu myślę właśnie na jakimś wigwamie – na pewno 2 belki (tworzące trójkąt) od tych słupów trzymających cały dach.
  20. ViVi
    Witam Pomyślałem, że zamieszczę swoje pytanie w dziale dachy, domu nie buduję, ale w działce dachów będę się zmagał z pewnym projektem (dla siebie) więc to chyba najodpowiedniejszy dział aby posiłkować się wiedzą fachowców. Chciałbym sam sobie wystrugać i poskładać taką oto studnię jak na zdjęciu poniżej: http://img833.imageshack.us/img833/6724/studnia01.jpg Pomysł jak zrobić i materiały na podstawę (wielokąt – ośmiokąt z bali) już mam. Problemem jest natomiast dach i cała konstrukcja, także tu potrzebuję wskazówek i pomysłów jak właśnie zrobić taki dach: http://img534.imageshack.us/img534/8650/dache.jpg Chyba będą mi potrzebne 3 drewniane okręgi o różnej średnicy na konstrukcję szkieletu dachu. Myślę zrobić je z drzewa liściastego tzn. takich pasków grubości 1 cm nakładanych jeden na drugi na jakimś szkielecie koła, które zostaną posklejane tworząc np. okręg o grubości 5 cm. Teraz pytanie jak zrobić te gonty/dachówki? Każdy z nich jest węższy u góry jak widać na obrazku. Myślę narysować rzut z góry i nanieść granice poszczególnych gontów podzielić okrąg na różne części i odczytać wymiary (pamiętając o skali) przez co znajdę kąt cięcia. Tylko czy dobrze kombinuję rzut na papierze a dach w rzeczywistości w kształcie stożka, także czy nie wyjdzie mi taki oklapły? http://img718.imageshack.us/img718/9850/studnia.jpg Dodatkowy problem to nie wiem za bardzo czym przycinać takie dachówki/gonyy aby je ciąć pod odpowiednim kontem aby się dobrze poskładały i poschodziły na w okręgu/kole? Nie musi być tak, że każda deseczka musi idealnie przylegać jedna do drugiej mogą wystąpić jakieś drobne różnice gdzieś większa przerwa gdzieś mniejsza no ale żeby to jakoś wyglądało dlatego szukam pomysłu na wykonanie tego dachu w kształcie stożka z drewnianych deseczek. Może mi ktoś coś podpowie taka studnia jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, ale właśnie jak się za to dobrze wziąć aby dobrze wyszła.
  21. ViVi
    http://img716.imageshack.us/img716/8815/housezn.jpg
  22. ViVi
    http://img834.imageshack.us/img834/1705/ogrodzenie.jpg
  23. ViVi
    http://www.mariuszskalski.com/murator/ogrodzenie.jpg http://www.mariuszskalski.com/murator/klinkiercrh.jpg http://www.mariuszskalski.com/murator/klinkier.jpg http://www.mariuszskalski.com/murator/betonowy.jpg http://www.mariuszskalski.com/murator/crh_etna.jpg
  24. ViVi
    Szamragdy przy podstawie rozrastaja sie do srednicy 1 metra, takze rozstawa sadzonek co 50cm sprawi, ze krzewy utworza spojny gesty zywoplot. Powinno wygladac git, jesli taki byl zamiar
  25. ViVi
    Hmmm, no to ja cos dopowiem bo mam akurat z tym tematem teraz do czynienia. Jesli chodzi o wybor tynku, farby (akrylowa, silikatowa, silikatowooakrylowa, silikonowa). Produkty akrylowe sa stosowane najczesciej, w wiekszosci przemawia cena za ich wyborem a takze brak wiedzy o dostepnoisci lepszych rozwiazan, produkty akrylowe sa najtansze. Produkowane sa na bazie zywic akrylowych, wypelniaczy mineralnych i dodatkow uszlechetniajacych. Produkty silikatowe produkowane sa na bazie szkla wodnego i kruszywa marmurowego. Parapzepuszcalne, pozwalajace oddychac scianom, odporne na agresywne skladniki zawarte w srodowisku. Produkty silikonowe to (najwyzsza) klasa materialow elewacyjnych (najdrozsze), lacza one zalety materialow dyspersyjnych i krzemainowych. Glownym skladnikiem wiazaacym jest zywica silikonowa, ktora umozliwia otrzymanie wyprawy o wysokiej paaprzepuszczalnosci i elastycznosci, Sa to tynki najbardziej odporne na zabrudzenia, wystarcza obfite opady deszczu aby przemyc elewacje z zabrudzen. A wiec aby cieszczyc oczy barwa koloru, ktora pozostaje przez dlugi czas taka jaka sobie wybralismy to, tynki akrylowe nie zdaja tego rezultatu. Jedynie wybor pozostaje siegnac po rozwiazania drozsze. Ze swoich obserwacji wiem, ze akryl po dosc krotkim czasie traci kolor i dosc szybko przestaje cieszyc swoja barwo. Plowieje i w ogole. Druga sprawa kornk czy baranek? Kornik jest ladny, ale brud zbierajacy sie w ryskach sprawia ze po jakims czasie tynk zaczyba wygladac... (w mojej okolicy jest motel ktory dosc dawno zostal zrobiony kornikiem teraz wyglada paskudnie) jest tez domek ktory zostal otynkowany pozniej niz ten motel, wyglada ladnie ale widac ze brud juz sie w nim osadzil, z jednej strony to ten brud tez ma swoj urok, ale to moze zalezy jak zostal ten kornik robiony, opisywany motel zostal wykonany jako bladzocy kornik, domek ma fakture rowkow pionowych moze dlatego brud ma jak splywac i tego tak nie widac. Na pewno baranek jest odporniejszy na brud i na nim nie bedzie tak widac tego brudu jak w przypadku kornika. Inna kwstia to rozmiar. Ze swojego doswiadczenia wiem, ze to tez zalezy od rodzaju i producenta. Porownywalem swoj na swoim domie barazek 1mm tynk silikonowy firmy kabe z jakims tynkiem akrylowym 1,5. Moj tynk a dokladniej jego uziarnienie jest grubosci 1mm natomiast ten akryl niby 1,5mm ale ziarnka w nim sa o wiele wiksze niz te 1,5. Choc ladnie na domie wyglada i zostal ladnie polozony. Jedyne co moge doradzic jesli chodzi o wielkosc to drobica 1mm ladnie wyglada taka drobna fakturka, ale jest trudna do polozenia i wymaga wprawy, takze mysle ze najlepszym rozwiazaniem jest 1,5mm nie za duza i nie za mala ladnie wyglada i duzo latwiej ja polozyc niz te owe 1mm. Co do kwestii rownych scian? Chyba idealnie gladkich i prostych sie nie da zrobic. Zawsze jesli nawet nie widac w dzien krzywizn, nierownosci to jednak pod pewnym katem padania promieni slonecznych, a najlepiej to zobaczyc jak straszie wyglada sciana zapalajac zarowke, oswietlajac sciane w nocy i popatrzec pod roznymi katami na taka sciane. Nawet ta ladnie wygladajaca moze przerazic. Niektorzy staraja sie robic gladziutkie sciany tak: zatapiaja w pierwzej warstwie kleju siatke i w miare wygladzaja, a dopiero potem po lekkim przeschnieciu czy tez wyschnieciu pierwszej warstwy, przeciagaja druga warstwe kleje ale juz zadszego duza paca do nakladania zaprawy. W sumie to mi sie wydaje ze jedna wartwa (w ktorej zostala zatopiona siatka) w dodatu kiedy jest jeszcze cienko kladzona nie wystarcza poniewaz, moze byc potem widac jakies prostakaty na tynku, przebicia przez tynk. Jdyne co mnie zastanawia to czemu wyszly na moim tynku gdzie niegdzie takie proste paski jasniejszego koloru? Gdyby to packa zostalo zrobione to bylaby to linia po torze packi, a one sa takie jakby cos przebilo przez tynk, ale jak sie przygladam z bliska to nie moge sie dopatrzec bo tego nie widac i nie wiem czym jest to spowodowane? P.S. Kiedys sie zapytalem kolegi czy i jak robili tynk na jego domie. Kolega mi odpwiedzial, ze miotla. Z jednej strony zabawne, ale tak sie kiedys robilo, ale jak sobie na to popatrze to przeciez ile bylo roboty zeby to zrobic dobrze taka miotla
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia