Wadolek

Możesz rozwinąć swoją tezę? Jak może ocieplona rura spiro rosić z obu stron? ?

Otworzyłem kasetę z filtrem i powietrze brało w większości z domu a za chłodnicą nic się nie zmieniło. Dosłownie 0.1 stopnia. Myślałem nad bezpośrednim podłączeniem chłodnicy w nawiew domu, czyli omijając rekuperator, ale w zimę ona jest właśnie potrzebna przed reku. Oglądałem rekuperator wewnątrz i ma obejście dobre. Tak jest faktycznie że zupełnie omija wymiennik. Nie wiem gdzie nabiera tej temp. . . Chyba przez ścianki, są w sumie z niegrubego odlewu styropianowego.. Powietrze na wyrzutnie też spada o 1.5 stopnia za reku w stosunku do wywiewanego. Mam jeszcze jedną chłodnicę. Może podłączyłbym je szeregowo z oddzielnym dużym wentylatorem który pchałby całe powietrze z domu w obiegu zamkniętym przez wyłączony rekuperator a gdy trzeba byłoby wymienić trochę powietrza, to rekuperator by na chwilę też się włączył Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc możnaby dołożyć ten agregat. Wyceniono mi go na 5600 wraz z całą robocizną

Dzisiaj wpada 28 stopni z zewnątrz Temp glikolu w chlodnicy 9/12 Powietrze: Chlodnica 28/15 Rekuperator 15/17 Anemostat 19 Okna przysloniete do połowy roletami i w domu 22 poprzez 23 i w jednym pokoju nad garażem gdzie jest 4 okna dachowe 24* Jest akurat jeżeli się w domu przebywa Wchodząc z zewnątrz czuć że jest chłodniej w środku Chlodnica jest już podłączona dobrze, działa teraz w trybie przeciwprądowym. Podsumowując układ się sprawdził. W domu jest przyjemnie chłodno Rekuperacja bierze dzisiaj 56W , pompka glikolu 44W Chlodnica jest trzyrzedowa, przeciwprądowa o mocy ok 5kW Pozdrawiam

Nie, ich fachową robotę poprawia firma od wentylacji. Zaproponowali kilka rozwiązań. Zdecydowałem się użyć kanałów już położonych, ale ograniczyć temperaturę do poziomu gdzie nie będzie wykraplała się woda, wykorzystać DZ do tego celu, które po lecie fajnie się zregeneruje i będzie gotowe na zimę do grzania domu i wstępnego podgrzania powietrza.

Mówisz od wejścia "glikolu do chłodnicy" do wyjścia powietrza w anemostacie. Chciałem podkreślić że byPass w reku wcale nie jest taki szczelny. Są na nim straty. Na kanałach z resztą też. Straty w stopniach można powiedzieć że jest 5* bo od wyjścia z chłodnicy do anemostatu właśnie tyle jest Od tyłu się zabieram bo "fachowcy" zapewniali że da radę. Teraz chce to poprawić

Wycena na ponad 20 tys, pruta elewacja i wiszące splity po ścianach zmuszają mnie do wykorzystania słabszego, ale tańszego i prawie gotowego źródła chłodu W gorące dni, bo były w tamtym roku podniosła się temp gruntu a co za tym idzie reszta temperatur, ale załatwi to agregat. Wybór ma być w przyszłym tygodniu.

Mam chłodnicę przed rekuperatorem i mogę już conieco wam powiedzieć Świeżo po zimie przyszły słoneczne, dosyć ciepłe dni bo po 25 - 26 stopni. Mam rolety, więc opuściłem je tak aby było jeszcze trochę przez nie widać, czyli nie zjechały do samego końca i lamelki nie polaczyly się Z gruntu wychodzi póki co 7 stopni a z chłodnicy wraca 11 i leci do DZ. Natomiast powietrze wpada 23 stopnie, za chłodnicą ma 13.5 i wpada do rekuperatora. Za to ten mimo że jest w trybie byPass to za rekuperatorem ma już 15. Idzie sobie kanałami i w anemostacie ma od 17 do 18.8 w zależności na którym biegu rekuperator działa. Właśnie przed chwilą okazało się że hydraulicy źle podłączyli chłodnicę. Powinna być podłączona tylnymi lamelkami na zasilaniu, tak żeby działała w trybie przeciwprądowym. Jak przyjadą zamienić to dam znać jak to działa. Liczę na ok 2 stopnie mniej, może 3. Podsumowując moje spostrzeżenia z ubiegłego roku i z obecnego początku nie ma co liczyć na schłodzenie domu tym sposobem, ale stosując dobrą izolację, ograniczając promieniowanie słońca do wnętrza możemy uzyskać już komfort taki na 21, 22 stopnie wewnątrz. Chcę dołożyć jeszcze agregat wody lodowej, który obniży temp na kanałach do ok 8-9stopni a ciepło z wymiennika wpuści w DZ

Widziałem te odpowiedzi, ale nie chciałem już pisać. Temat by się mocno rozciągnął a nie o to mi chodziło. No i właśnie z tym siłownikiem trafiłeś w sedno!!!! Teraz pozostaje przyglądać się czy zmienią wartości poboru prądu w kartach a przeważnie termostatów, bo co do siłowników to w karcie jest dosyć szczególowo opisane chociaż na nim samym lakoniczne, wszędzie powtarzające się mityczne "2W". Wiadomym jest ze zanim się dobrze nagrzeje a tym samym "zluzowany" da sprężynie popuścić zawór na odp pętli rozdzielacza - musi wziąć ponad 15W przez 3 minuty, później spada do 1.8W aby podtrzymać stan otwarty, ale to już pisaliśmy. I ja i Slawko 123

Będą zmieniać karty techniczne w " całej Europie " po moim incydencie Dodałem że warto zapoznać kupującego również z poborem prądu przez listwy zasilające i siłowniki które nie biorą 2W a dużo więcej. Jeżeli klient świadomie kupi dany produkt Państwo nie będziecie mieli problemów. Przyznali rację. Na stronie www już podobno jest wzmianka a w karcie produktów ma być, ale znając życie niewiadomo kiedy.

Dzisiaj założyłem termostaty które zapamiętują zadaną temperaturę, więc będę mógł ustawić je na działanie w drugiej taryfie, wyrzuciłem listwy zasilające a siłowniki podłączyłem bezpośrednio do termostatów. Wszystko w spoczynku bierze mi teraz 110 W. Czyli nadal sporo, ale chociaż nie non stop. Co ciekawe wiadomo że nowe termostaty biorą 8.9W każdy, otwieram instrukcję a tam jak wół 1.8W Dzwonię, pytam o co chodzi a głos w słuchawce, że mam się cieszyć że wymieniono mi stare na nowe, bo na prawdę poszli mi na rękę. W jakim kraju my żyjemy? Kupując samochód który ma palić 7 litrów pali prawie 40 na setkę mamy się cieszyć? Co mi grozi, jeżeli podam do ogólnej wiadomości nazwę firmy która produkuje te urządzenia? Dodam jeszcze że sprawą zainteresowała się firma konkurencyjna i miała mi przedstawić wyniki ich pomiarów. Mija już drugi tydzień i cisza. . . Chyba podobnie im wyszło

Zanim napisze się coś na ogólnodostępnym forum warto zapoznać się z tematem, przeczytać poprzednie wpisy, nie zakładać z góry że własne widzimisię to prawda bo szybko można stać się trolem netu. Piszę posta chyba już 4 raz. W telefonie jest to trudne, bo zerwanie połączenia skutkuje odświeżeniem strony a co za tym idzie kasowanie niewysłanych wypocin. Teraz zrobię to w notatniku i skopiuje. Jeszcze raz. Mam oddzielną instalację, na oddzielnym bezpieczniku i mogę mierzyć każdą sekwencję podpiętych urządzeń do rzeczonego układu. Wyszły mi niebagatelne wyniki, które są prawdziwe. Dostałem potwierdzenie z laboratorium. Spięli kilka termostatów, listwę i 4 siłowniki i mierzyli na różne sposoby. Jeżeli ktoś ma układ na termostatach, listwach zasilających i siłownikach proszę również o pomiar i podanie wyników. Postanowiłem zdemontować wszystkie termostaty, listwy zasilające i część siłowników na obwody o maksymalnym zapotrzebowaniu na ciepło. Na szczęście mam instalację inteligentnego domu, gdzie mogę również zasterować siłownikami. Jest wiele plusów tego, albowiem: Nie resetuje mi się to po przerwie w dostawie prądu Mogę zaprogramować histerezę jaką chcę. W panelach włączających światło mam również czujniki światła i temperatury, które mają dokładność dwóch miejsc po przecinku Mogę zaprogramować odłączanie całej regulacji na czas pierwszej taryfy i na okres letni. Mam podgląd zdalny i mogę zmieniać nastawy zdalnie. A pobór jest faktycznie zerowy przy wyłączeniu siłownika a pobiera dużo mniejsze ilości niż rzeczona instalacja przy włączeniu siłownika. Jest to jedynie pobór przekaźnika plus pobór siłownika. Zasilanie instalacji magistrali odbywa się poprzez transformator 5V 5A i tam naprawdę małe prądy płyną. Z resztą je też już mierzyłem. Wracając do meritum. Czekam teraz na postawę producenta bo moje koszty to nie tylko same urządzenia. To instalacja do termostatów, montaż, demontaż, obróbka pozostawionych otworów, szpachlowanie, malowanie. Stracony czas i niepotrzebne nerwy pominę, chociaż w sumie cały rok mi to niepostrzeżenie "ciągnęło" Czuję się zwyczajnie oszukany, bo nikt mi nie mówił, nigdzie nie było i nadal nie ma informacji ile pojedyńcze podzespoły biorą energii. Jest tylko lakoniczna wartość 2W na siłowniku a to też nie do końca prawda bo potrafi wziąć ponad 15W przy podnoszeniu. Później spada do wartości nieznacznie poniżej 2W I co wy teraz na to?

Ile chcesz postawić? P.s Nie mierzylem watomierzem, tylko amperomierzem Skąd wiesz ile kosztował i gdzie w tym układzie jest zasilanie impulsowe?

Nie chce robić złej reklamy firmom, ale każdy sterownik, listwa zasilająca zawory i w końcu same zawory obojętnie jakiej firmy potrzebują bardzo dużo prądu. O dziwo wyszło mi że sam element wykonujący, czyli zawór stosunkowo pobiera najmniej prądu z całego tego układu. Najwięcej biorą termostaty i listwa, bo każdy po ok 10W. To jest przegięcie i rezygnuje z tego. Wyrzucam całą tą instalację. W pomieszczeniach gdzie może być grzane na maxa zostawiam po prostu otwarte wyjścia na rozdzielaczu (sterować tym bedzie główny regulator pompy ciepła) a tam gdzie chciałbym chłodniej, wykorzystam zwykłe przekaźniki, dedykowane siłowniki i zaposiłkuje się zamontowanymi już czujkami temperatury w panelach włączających oświetlenie. Cały układ inteligentnego domu bierze mi 15W więc nie ma porównania. Myślę że założony przeze mnie temat jest kubłem zimnej wody na rozpalone głowy wybitnych hydraulików i producentów układów sterowania, którzy pragną dogodzić drobnym inwestorom instalując sterowanie ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu w naszych domach.

Te 3 tys to była rozmowa z moim hydraulikiem który twierdził żeby nie patrzeć ile bierze sterowanie. Żebym patrzył na ogólny rachunek i będzie ok )) że wyjdzie czy 3 tys czy 4 to nie powinienem wnikać bo i tak to jest tanio )) komedia Myślę też że mniej wyjdzie, bo mieszkam niecały rok, mam podlicznik na samą PC i w lato wychodziło ok 50, 60 zł za samą Cwu. Teraz wychodzi ok 110, 120 zł. Licznik dwutaryfowy i ustawione grzanie c.o. właśnie w drugiej taryfie. Wstawiłem bardzo dobre okna, dałem dużo izolacji w dach, w ściany żeby było właśnie taniej mieszkać a nie po to żeby mi kasy na sterowanie zostało

Mam w każdym pokoju elektroniczny termostat, ktory steruje odpowiednimi elektrozaworami na podlogowke. Instalacja jest zrobiona tak, że schodza sie przewody termostatow do kazdej, odpowiedniej skrzynki, gdzie jest listwa i zawory. Stref jest 16, czyli 16 termostatow, 5 listew zasilajacych i 31 elektrozaworow. Hula to wszystko non stop a zasila to pompa ciepla z odwiertami pionowymi. Jest rekuperacja, mieszająca to powietrze miedzy strefami Przyglądałem sie dosyc dlugo dzialaniu tego ukladu i zauwazylem ze po mojej regulacji nastawami krzywej grzewczej osiagnalem taka rownowage iz zawory w lazienkach, kuchni, wiatrolapie i korytarzach sa ciagle otwarte (24 st.) , na reszcie pokoi ciagle zamkniete (22,5-23 st) a w garazu gdzie temperatura jest na poziomie 20 faktycznie zawory zamykaja sie i otwieraja czyniąc swoja regulację. Sprawa mi sie kilka razy zachwiała gdy zabrakło pradu na chociazby chwile i termostaty zresetowaly sie na 20 stopni. Odczulem to czasami po dobie, dwoch a raz zdarzylo sie ze wyjechalismy na weekend , prad zabrano juz w srode i w calym domu bylo 21 st. Wkurzylem sie, mowie zakladam ups zeby trzymał to dziadostwo w ryzach i zeby nie trzeba bylo tego przestawiac, lub sprawdzac co chwila, czy przypadkiem pradu nie zabrali na chwile. Zeby dobrac UPSa trzeba wiedziec mniej wiecej jaką wielkosc wybrac. Hydraulik moj mowi... "e tam. Toc to grosze bierze. 2W bierze zawor i to podczas ruchu, pozniej 0." Nie bylbym soba gdybym nie zmierzyl oczywiscie. Za glowe sie zlapalem gdy wyszlo mi ze w "spoczynku" moj uklad sterujacy bierze 1A, czyli ponad 200 Wat !!!! Gdy wszystkie na raz sie zalacza i podnosza to bierze to prawie dwukrotnie osiagajac poziom 1,97A czyli 453 Wat !! Dzwonie do swojego - On- "NIEMOŻLIWE" do innych hydr. "Niemozliwe, ale zapytam przedstawicieli i oddzwonię" Panowie. To jest gruba sprawa bo zaden sie nie przyznał. Mysle ze podyktowane jest profitami od producentow, itd. Gdzie moja oszczednosc przy kalkulacji ze Pompa Ciepla wezmie mi na rok pradu za 3 tys zł kiedy sterowanie wezmie pradu za ponad 1,4 tys zł. Odłączyłem zasilanie skrzynek. Otworzylem tam gdzie bylo zawsze otwarte, zamknalem gdzie bylo zamkniete. Zostawilem narazie w garazu dzialajacy termostat. Ciesze sie ze mam oddzielnie puszczona instalacje do skrzynek bo pewnie nigdy bym sie nie dowiedzial ile to pradu żre. Sprawdzcie jak jest u was bo na prawde to nie sa zarty. Na miesiac u mnie uklad kosztowal mnie ponad 100 zl

Jak się sprawa skończyła? Bms oddał pieniądze?

Używając mieszanki piasków, kruszyw łamanych, superplastyfikatorów, zbrojeń rozproszonych i odpowiedniego parku maszyn jesteśmy w stanie zrobić idealne betonowe podłoża pod posadzki. Chudziaki tak równe, że można się od nich nawiązywać w dalszych pracach, posadzki pod gres, parkiety, drewno egzotyczne, zacieranie na gładko w garażu (posadzka przemysłowa). Klasy betonów od C7 do min C25. Wszelkie materiały : folie różnej grubości, taśmy dylatacyjne, zbrojenie pp, styropian różnej twardości i grubości. Usługi wraz z operatorem: cięcie piłą, układanie styropianu, osuszanie pomieszczeń itp.

Witam wszystkich. Paweł, Łomża. Pomagam w posadzkach

Ja czasami zagladam na forum a pomagam w posadzkach

Powierz swoje podłogi profesjonalistom

Mysle ze skuc najpierw i wywiezc te spekana posadzke.. To nie jest dobra podpudowa pod kolejna. Beda plytki na tej nowej wylewce? w koncu ma przesiakac, czy nie? Przekute dziury maja sluzyc wyplywowi wod juz bedacych tam? W takim razie ewentualna izolacja bedzie regulowala grubosc posadzki

Plytka zakonczona zostala przed zmywarka a sama zmywarka stanela na wylewce. Obrobiona listewka i pasi bula.. A wiec warto luknac tez na wysokosc pod parapet biorac pod uwage ok 1,5 cm na plytke Dzisiaj zrobilismy wylewke w domu, gdzie bez ogrzewania bylo + 8 stopni. Na zewnatrz - 2,5 a schnaca wylewka podnosi jeszcze troche temp.. Ile akurat bedzie wyzsza w tym domu dowiem sie niebawem. Ja bym sie nie przejmowal zbyt mocno, oczywiscie jezeli jest szczelnie. Odmrozona szlichta czesto zdarza sie na balkonach. Luszczy sie.

Jastrych z mixokreta ma mniej wody zarobowej i przez to jest mocniejszy. Efekt schnacego chleba jest rowniez mniejszy niz w przypadku wylewki z betoniarki (unoszace sie brzegi wylewki). Mieszanka jest bardziej jednorodna a w przypadku maszyny transmix jest zupelnie identyczna a to wszystko pozwala na uzyskanie jednolitej powierzchni. Gdy jastrych jest niejednorodnie wilgotny rowniez jego schniecie jest niejednakowe a wtedy nawet bardzo rowno sciagnieta posadzka robi sie nierowna. Przy grubosci ok 6 cm nierownosci moga siegnac bez problemu 1,5 cm na jednym metrze i wygladaja jak rosnace ciasto na drozdzach. Nie do opanowania. Po przykryciu folia powierzchnia gdzie jastrych byl bardziej mokry bedzie sie pylic.

Sprawdzajac wszystkie te punkty, ktore wymienilem mamy wiedze gdzie mozemy wysrodkowac aby wszystkie niescislosci scisnac Byl przypadek ze po sprawdzaniu sie wydaje juz wszystkiego i wylaniu dzwoni klient i mowi ze wszystko cacy, ale zmywarka pod parapet nie wchodzi Brakuje 0,7 cm ( słownie siedem milimetrów )