Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

remo_78

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    86

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez remo_78

  1. remo_78
    Tynkowanie (styropian+siatka+baranek)odbyło się jak dobrze pamiętam jsienią 2010. Był to pażdziernik albo listopad. Dom stawiany od a do z przez tego samego wykonawcę(firmę budowlaną).
  2. remo_78
    Witam! Chciałbym poruszyć dwa nurtujące mnie problemy odnośnie słupów podtrzymujących daszek nad wejściem. Jeden ze słupów jest dość mocno skręcony, wykonawca chcąc pewnie uciekać z kosztów zakupił tańsze nie do końca wyschnięte drewno i z postępem budowy słup ten skręcał się coraz bardziej. Mimo to machnąłem na to wtedy ręką może i niepotrzebnie bo teraz zaczyna mi to przeszkadzać. Jak mogę wykończyć słupy wejściowe żeby zgubić tą krzywiznę-czym obłożyć. Sprawa druga słup zalany jest w fundamencie i zaizolowany od betonu folią. Jednak podczas deszczu w fudze obok słupów zbiera się woda. Boję się że z czasem drewno zacznie gnić. Czy mogę się jakoś od tego uchronić, czy wystarczy wyciągnąć fugę do góry tak by nie pozostawała tam woda czy macie może inne rozwiązania?
  3. remo_78
    Witam! Pół roku po malowaniu elewacji pojawiły się mikropęknięcia jak zapewniał mój wykonawca na powierzchni farby elewacyjnej. Było to kikla pęknięć więc nie było o czym gadać zresztą wykonawca stwierdził że nie ma sensu tego ruszać. W ciągu kolejnego roku pęknięcia pojawiały się coraz częściej. teraz po deszczu gdy elewacja zaczyna wysychać widać niejako liczną sieć pęknięć na elewacji. Co mogę z tym zrobić czy mam podstawę wymusić na wykonawcy ponowne malowanie całego domu? Jak wykonać naprawy aby nie trzeba było wracać ponownie do tematu pęknięć?
  4. remo_78
    A jak to jest z oknami w pomieszczeniach innych niź "mieszkalne". W łazience wiadomo okno powinno być szczelne i tam tylko wywiew przez komin. W kuchni otwartej na salon - no właśnie czy tam w oknie kuchennym powinno być rozszczelnienie czy nie - wywiew komin. Innym miejscem jest wiatrołap. Pomieszczenie bez okien ze szczelnymi drzwiami zewnętrznymi. U mnie trochę zaczyna dziwnie pachnieć. M K dać tam coś w rodzaju nawiewnika lub inne rozwiązanie?
  5. remo_78
    Może i prościej ale na pewno zimniej w czterech pomieszczeniach na raz.
  6. remo_78
    A po takiego, żeby mieć/posiadać uczucie większej satysfakcji z posiadania czegoś "lepszego" niż inni:) A tak serio to tam też jakieś kanały tłumiące są a to u mnie może być ważne. Właśnie jestem po kolejnym rekonesansie po kratkach wentylacyjnych w moim domu(żona to już puka się w czoło jak widzi u mnie ten błysk w oku) i mam kolejne wnioski. Wiatr od zachodu, niewielki (okno tarasowe mam zorientowane na zachód jakby ktoś chciał wrócić do moich rzutów domu z początku). Temp. na zewnątrz 1,5 st.C. w domu 20-21 zarówno na parterze i na poddaszu(poddasze niezamieszkane, raczej jako graciarnia na razie, ale czego się nie robi dla eksperymenta). Okna na dole ustawione na mikrowentylację 1mm. We wszystkich kratkach wentylacyjnych jest prawidłowy wywiew(nawet w tej nad kominkiem najbardziej problematycznej). Zamykam mikrowentylację jedynie w oknie tarasowym wszystko wraca do normalności czyli raczej nienormalności - kratki w kominie nawiewają, kratki w kominkach PCV wywiewają). Czyli potwierdza się to w czym pomagacie mi zaradzić - zbyt szczelny dom. Trzeba zamontować nawietrzak ścienny. Sobieradek trochę mnie naprowadzał gdzie cóś takiego dać. Po przeanalizowaniu za i przeciw mam trzy opcje: wiatrołap, kuchnia np. w szafce pod zlewem, salon na przeciwko kominka, Wszędzie tam jest ogrzewanie podłogowe. Najzimniejszym miejscem jest wiatrołap, ale też najmniej wpływającym na komfort zamieszkania. Najcieplejszym kuchnia i salon(kuchnia otwarta na salon). Macie jakieś typy?
  7. remo_78
    Ale przecież termostat będzie można wyłączyć choćby pozbawiają go zasilania. Pewnie jest tam jakiś magiczny przycisk który to robi a jak nie można samemu coś wykombinować. Poczytałem sobie też o nasadach. Tą co podał M K faktycznie mniej się rzucają w oczy niż "H". W mojej okolicy większość właśnie takie ma. Czy spełniają swoją funkcję - czytałem że wiatr musi mieć odpowiedni kierunek a samoobrotowe uniezależniają się od tego kierunku. Z drugiej strony wymagają przeglądów i są bardziej awaryjne ale coś za coś. Dzisiaj w końcu wiatr ustał i są wymarzone warunki do dalszych eksperymentów - nic nie zakłóca pracy komina - więc test mikrowentylacji wyjaśni w jakim kierunku powinny iść dalsze poczynania.
  8. remo_78
    Jest w aneksie kuchennym (kuchnia otwarta na salon). Tamtą nad samym kominkiem tymczasowo przymknąłem(i tak nie wyciąga tylko nawiewa) bo to przez nią strasznie wieje tak że odczuwam dyskomfort w salonie gdzie najwięcej przebywamy. Jak poradzę sobie z wentylacją to ja odetkam. Sobieradek ja nie mam kratek z żaluzjami niestety ale kiedyś sobie być może powymieniam na takie. Nie mam tez piwnicy ani spiżarni ale w razie co z nawietrzakiem sobie poradzę bo dam go vis a vis kominka. Myślę teraz dość intensywnie o takim z grzałką muszę zapytać w Darco czy można taką grzałkę wyłączyć jakimś przyciskiem na obudowie np. Teraz testuję mikrowentylację zobaczymy jeszcze jak to będzie. Co do podcinania uszczelek to jestem dość sceptycznie nastawiony chcę mieć choć odrobinę możliwości panowania nad tymi "strużkami powietrza" wiec raczej nawietrzak byłby tu optymalnym rozwiązaniem. Kusi mnie jeszcze zainwestowanie w komin czyli nasady kominowe na kominy wentylacyjne (obrotowe albo stałe np. typu H - o tych H wiele dobrego słyszałe) + samonastawna na komin spalinowy ale to już duży wydatek więc się przed tymi myślami bronię jak tylko się da ale czuje że zaczynają mnie pożerać
  9. remo_78
    Dzisiaj zmierzyłem wilgotność na poddaszu rzędu 56%, przy temp. 17 st. C. Od wczoraj pizga wiatr z zachodu przeokropny i zniechęca do eksperymenów. Zakryłem jedną kratkę na klatce schodowej z tej co najwięcej dawało i nie ciągnie tak "po nogach". Ta kratka chyba jest i tak zbędna bo wnioskuję z "wentylacja - co i po co" wystarczy że kominek ma rurę dymową i w pomieszczeniu w którym się znajduje być kratki nie musi a ta kratka jest centralnie nad nim... Poprawcie mnie jak się mylę, Zakryłem też kratkę wentylacyjną w sypialni sam nie wiem co moi budowniczowie mieli na myśli jak ją "wykuwali". Z przepisów tam gdzie jest okno jako takich kratek wentylacyjnych być nie musi. Teraz sprawia problemy bo przez nią dostają się wywiewane dachem spaliny że wytrzymać przez ostatnie dwa dni nie szło więc zamknąłem. Zachodni wiatr musi nieżle przyduszać ten komin wentylacyjny. Wydaje mi się że jest jakaś zależność. Dom ma dach dwuspadowy i komin(dwa kanały wentylacyjne+spalinowy do kominka) jest po zachodniej stronie kalenicy i tu dmucha przez te nieszczesne kratki, natomiast rury PCV z łazienek i kuchni są od strony wschodniej i tu w miarę wywiewa, Dodatkowo rura doprowadzająca powietrze do kominka też przydusza bo jakoś tak mało z niej od wczoraj nawiewa pod kominek(swego czasu nie mając wyjścia musiałem zdecydować umieścić czerpnię od północnej strony). Poczytam jeszcze na stronie Darco o nasadach kominowych. Może one + mikrowentylacja okien uratują sytuację bo normalnie masakra. Pozdrawiam
  10. remo_78
    Obrządek odprawiony Oto wyniki w poszczególnych pomieszczeniach parteru i poddasza: 1) wiatrołap(bez kratek i innych wentylacji), łazienka parter(wentylacja rurą PCV), łazienka poddasze(wentylacja rurą PCV) - nawiew dół, wywiew góra 2) 1 sypialnia parter(z kratka w kominie), 2 sypialnia pater(bez wentylacji), 3 sypialnia poddasze(z kratką w kominie), 4 sypialnia poddasze(bez wentylacji) - nawiew góra, wywiew dół 3) dodatkowo powietrze na poddasze dostaje się górą, a wraca dołem (kratka z której najbardziej wieje zimne powietrze w kominie na klatce schodowej) M K właśnie ten opis kiedyś czytałem odnośnie wycinania uszczelek, miałem kiedyś w mieszkaniu problem z wilgocią i zamierzałem popodcinać ale wówczas na chęciach się skończyło a teraz nie jest to już moje mieszkanie KrzysztofLis2 rachunki taki podgrzewany nawiewnik zmieni bo to grzałka do prądu [100W] ok. 360,00 PLN na 5 miesięcy na maksymalnej mocy mi wyszło.
  11. remo_78
    Jak te nacięcia miałyby wyglądać? W którym miejscu je zrobić? Gdzieś kiedyś widziałem materiały odnośnie jakiegoś modelu okien gdzie producent sugerował takie wycięcia ale teraz nie mogę znaleźć. Tylko M K, gdzieś na tym forum swego czasu ktoś się krytycznie wypowiadał nt takich praktyk. Może mikrouchył byłby lepszy. Okna mi się uchylają w dwóch położeniach 1mm i 4mm. Muszę właściwie przetestować co by było gdybym na dłużej zostawił rozszczelnionych w ten sposób kilka okien. Wydaje mi się że po pewnym czasie kratki mogłyby zacząć wywiewać....
  12. remo_78
    Bardzo ciekawe artykuły obrazowo opisujące zjawisko zwane wentylacją. Chciałem dzisiaj ale nie dałem rady bo czasu za mało na bieganie ze świecą ale jutro wykonam ów obrzęd obowiązkowo... Oczywiście mam świadomość że aby wentylacja działała prawidłowo musi być nawiew, dlatego tez mój wątek. Chciałbym jednak by ów napływ/nawiew znajdował się jednak w tym miejscu gdzie ja zdecyduje choć mozliwości mam tu zaiście mniej niż użytkownicy wentylacji mechanicznej.Tym, niemniej podjąłem rękawicę i puki mamy zimę i przyszły pierwsze orzeźwiające rachunki za zużyty gaz do ogrzewania, mam zamiar ujarzmić to cóś. Mam świadomość, że muszę zrobić nawiew i to nie przez rozszczelnienie okien bo to raz niezbyt komfortowo, dwa niezbyt wygodnie, trzy niezbyt efektywnie. Nawietrzników okiennych nie mogą zrobić bo raz, tracę gwarancję na okna a dwa nie mam możliwości zamontowania bo przeszkadza kaseta rolet. Nawiew będzie więc w ścianie tylko jakie rozwiązanie z trzech proponowanych było by w tym przypadku najlepsze z Waszego doświadczenia: higrosterowalny (wczoraj mierzyłem wilgotność w pomieszczeniach i mieści się w zakresie 42-48% na parterze na poddaszu nie sprawdzałem, więc zdaje się w normie), ciśnieniowy czy może z termostatem lub zwyczajny mechaniczny (prosty ale jednak nie "bezobsługowy". Fajny patent ma DARCO z nawietrzakiem podgrzewanym - pozwala z pewnością ogrzać choć trochę napływające powietrze ale zdaje się że jest to urządzenie regulowane ręcznie. Udowodniłem tez na początku że uchylenie okna tarasowego załatwia całą sprawę ale ile można mieć takie okno otwarte jak na dworzu ziąb. Nawietrzak umiejscowiony na wys. 2m i pompowane powietrze miesza się z tym ciepłym (dodatkowo można ogrzać je grzałką) i w teorii nie powinno być dyskomfortu z okazji przeciągów (tzw. ciągnięcia po nogach) ale tego nie wiem naprawdę bo nie miałem z takimi nawietrzakami do czynienia niestety. Dzieki takiemu rozwiązaniu być może rachunki z gaz się zmniejszą bo będzie to bardziej kontrolowane wpuszczanie powietrza w dodatku w najcieplejszym pomieszczeniu w domu (salonie). Najprościej będzie zakupić, wykuć dziurę w ścianie, założyć i testować (dziurę przecież zawsze można załatać ).
  13. remo_78
    - nie jestem Byłem pewny że są sam osobiście mówiłem budującemu że mają być kratki na przestrzał i zrobił, tyle że z dołu wygląda jak na przestrzał a faktycznie oddziela je ścianka, o czym nie pomyślałem dopiero dzisiaj studiując projekt(na załączonym na początku wątku rzucie parteru czy poddasza widać, kratki mam zlokalizowane na rzucie wschód-zachód) coś mi zaczęło niewspółgrać więc stąd moja wędrówka na dach. Przejrzę jeszcze watki podane przez Adam_MK
  14. remo_78
    Tak sie jeszcze wcisnę. Adam_MK nie denerwuj się. Złość piękności szkodzi...Nie wiem czy czytałeś mój post ale można co nieco wywnioskować że coś juz czytałem i nie piszę w stylu "nie działa - pomocy" tylko staram się upewnić czy pewne rozwiązania które chciałbym wprowadzić w moim indywidualnym przypadku mają sens. Adamie_MK to że jest wentylacja to piekne ale też drogie bo licznik gazu pędzi na łeb na szyję. Wwiewa mi zimne powietrze w trzech równych pomieszczeniach - w sypialni, na klatce schodowej i w drugiej sypialni na poddaszu. Nie wiem jak Ty ale ja wolałbym gdyby taka sytuacja była tylko w salonie gdzie mam podłogówkę i kominek do dogrzewania, wówczas chłodne powietrze nie umknęło by z domu nie wychłodziłoby mi - sypialni, klatki schodowej i drugiej sypialni na poddaszu - prawda? Wcześniej jeden z forumowiczów przesłał linka nawietrzaka z grzałką który nawet podgrzewa powietrze nawiewane więc o czym tu mowa. Ekonomicznie też do przełknięcia bo 1kWh to z wszystkimi manipulacjami koszt ok 1,45 PLN co przy 5 miesiącach daje nam ok. 360,00 PLN (grzałka 100W).. No i widzisz coś jednak czytałem a osądzając mnie nie wiadomo na jakiej podstawie troszkę mnie podrażniłeś. No ale przyjmuję krytykę na klatę co mi tam i oczywiście odwiedzę sugerowane wątki (swoją drogą ciekawe jak zwykły szary człowiek miałby trafić na wątek "Obrzęd gromniczny" )Dla życzliwych jeszcze mała informacja. Wlazłem na dach i popatryłem na komin. Komin Schiedel Rondo Plus o ile dobrze pamiętam - jeden kanał spalinowy, dwa wentylacyjne. Nie wiem czy dobrze opisze ale w rzucie z góry wygląda jak para prostokątów i obok okragły kanał spalinowy. Do czego dążę a o do tego że u szczytu zakończenia komina mam dwie kratki ale jedną na jeden kanał wentylacyjny - wcześniej pisałem że są na przestrzał - nie są bo są od siebie przegrodzone ścianką, mimo że ze sobą sąsiadują . I teraz moje pytanie czy pomoże coś gdybym przekuł się z jednego kanału wentylacyjnego do drugiego wówczas po ich połączeniu zakończenia kratkami były by na przestrzał. W teorii było by moim zdaniem ok. Nie wiem czy jasno wytłumaczyłem
  15. remo_78
    No tego bym się nie spodziewał. Temp. na zewnątrz -2 st.C w domu +20,5 st. C. Rury PCV wywiewają a kratki komina wentylacyjnego nawiewają wszystkie i te na poddaszu i te na parterze. Przeczy to mojej logice ale ja nigdy z fizyki dobry nie byłem, zawsze jednak twierdziłem i dałbym się za to pociąć że wysoki komin na 6 metrów będzie wentylował czyli wyrzucał zużyte powietrze na zewnątrz a tu na odwrót. Tak sobie myślę czy nawietrzak dałby tutaj radę i czy byłby najprostszym i najekonomiczniejszym rozwiązaniem bo być może w tym przypadku trzeba by pomyśleć o nasadzie na komin wentylacyjny choć zapewne wtedy rury PCV na pewno zbuntowałyby sie na dobre i pchały do domu powietrze i kolejny problem. Tylko znowu nawietrzak musiałby wpychać tyle powietrza ile uchylone na 1,5 cm okno tarasowe czyli dużo - dom by się mocno wychładzał. Swoją drogą znalazłem w końcu powód dlaczego dobrze ocieplony dom tak szybko traci temperaturę - nawiewa zbyt dużo w różnych pomieszczeniach i na różnych poziomach zimne powietrze. Aha uchylenie okna i czekanie na to by uciekające przez kominki i komin ciepłe powietrze je ogrzało na nic. Po zamknięciu i tak wszystko wraca do sprzed... Gdybym chciał ocieplić wełna komin wentylacyjny i kominki wiązałoby się to z rozbiórka stropu nad parterem i nad poddaszem a to mi się nie uśmiecha przecież dopiero co dom postawiony a tu już rozróba... Proszę doradźcie coś po tych moich ostatnich przemyśleniach a faktycznie spróbuję się do rad zastosować bo tu już trzeba zacząć działać.
  16. remo_78
    Dzisiaj sprawdzałem - dwa kanały te z rury PCV wywiewały(parter) a dwie kratki w kominie wentylacyjnym nawiewały(jedna parter, druga poddasze). Jest jeszcze jedna kratka na poddaszu z drugiej strony komina na klatce schodowej ale dojście jest do niej na tyle nieszczęśliwe że dzisiaj nie mogłem wybadać czy wydmuchuje czy nawiewa. Zbadam to jutro. Co do owinięcia rur PCV wełną szkoda że nikt mi nie podpowiedział o tym wcześniej , na swoje usprawiedliwienie mam tylko to że idą one z parteru na poddasze przez strop drewniany (ocieplony) i następnie przez ocieplone poddasze na zewnątrz...
  17. remo_78
    1. Temeratura w domu 21-23 stopnie, temperatura na zewnątrz powyżej zera - kratki nawiewaja powietrze z zewnątrz Temperatura poniżej zera kratki wywiewają powietrze na zewnątrz ale bez szału - po uchyleniu jednej części okna tarasowego na ok 1,5 cm kratki(wszystkie bez wyjątku) wywiewają powietrze na zewnątrz. 2. W kanale spalinowym jest wyprowadzona rura na tyle że różnica w wysokości to ok 20cm może ciut mniej ale tak czy inaczej w kanale wentylacyjnym nie powinno być cofania 3. Myślałem też o: http://www.went-dom.pl/strona.php?27379 http://www.aereco.com.pl/product.php?product=eht Gdzieś jeszcze spotkałem ciśnieniowy nawietrzak ale teraz nie mogę znaleźć. Tak czy siak wydaje mi się najlepszym rozwiązanie taki z termostatem lub ciśnieniowy bo higrosterowalny chyba nie bardzo by sie w tym przypadku nadał (wolałbym nie uzależniać wymiany powietrza od wilgotności w domu bo chciałbym zastosować jeden nawietrzak który pośrednio pompowałby stałą ilość powietrza również do innych pomieszczeń na zasadzie naturalnego przepływu). Ten od Darco fajny patent z grzałką ale to chyba zwykły mechaniczny czyli tak jak ustawisz taki będzie przepływ niezależnie od temperatury, ciśnienia, czy wilgotności. Swoją drogą dopiero teraz widzę że projekt domu jest trochę niedoskonały: komin w salonie z dala od łazienki i kuchni przez co musiały być wykorzystane rury PCV zakończone dachówką wentylacyjną z kominkiem które nie są najlepszym rozwiązaniem. Ale z drugiej strony kanały wentylacyjne w kominie też cofają powietrze więc jednak chyba tylko rozszczelnienie domu może tu pomóc a najlepsze co mi przychodzi do głowy to nawietrzak tylko nadal nie wiem jaki i czy to ma szanse pomóc.
  18. remo_78
    Mam komin z przewodem spalinowym do którego podłaczony jest kominek + kanał wentylacyjny z kratkami na szczycie na przestrzał. Dodatkowo jeden kanał wywiewny w postaci rury PCV 160 zakończony dachówką wentylacyjną(dachówka z kominkiem zakończonym daszkiem) w łazience i jeden w kuchni. Najgorzej jest z kanałami w kuchni i łazience bo tego typu rozwiązanie sami wiecie nie jest najszczęśliwsze. Powietrze wywiewa tutaj najczęsciej wtedy gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej zera a w łazience dodatkowo zauważyłem że wentylacja działa po gorącym prysznicu ale na krótko. Co do komina i tamtego kanału wentylacyjnego ostatnio nawiewało mi nim powietrze ze spalinami które zaciągało u nasady komina. Po uchyleniu drzwi balkonowych tak ok. (1,5cm szczelina wystarczy) we wszystkich powyższych kanałach jest właściwy ciąg. Temperaturę jaka utrzymuję w domu to 21-23 st. C. Myslałem więc o nawietrzaku który bym zamontował obok okna tarasowego i który by mi pompował powietrze by powstał naturalny przepływ w domu. Ale z drugiej strony myślę czy to wystarczy na cały parter i czy latem nie będzie mi wlatywało tamtędy gorące powietrze(ściana z oknem tarasowym znajduje się po zachodniej stronie)...
  19. remo_78
    Witam! Pierwsza zima w nowym domu i kolejna lekcja pokory. Wentylacja naturalna nie daje rady. Zauważyłem że kanały wentylacyjne nie wywiewają zużytego powietrza a wręcz nawiewają świeże z zewnątrz. Całkiem przypadkowo to odkryłem coś ciągło po nogach jakby delikatny przeciąg. Kartka papieru do kratek wykazała że powietrze nawiewane jest z zewnątrz. Temperatura na zewnątrz w tamtym momencie oscylowała blisko +4 st. C. W okolicach 0 st. C jakoś to jest, ledwo ale ciąg jest w odpowiednią stronę. Okna oczywiście szczelne. Kombinując z ich rozszczelnianem efekty mizerne. Dopiero uchylenie jednego okna tarasowego w salonie (każde inne okno nie wywołało naturalnego ciągu we wszystkich kratkach tylko to jedno ) wymusza właściwy kierunek wywiewanego powietrza z wg mnie odpowiednią prędkością. Za chwile mi się oberwie czemu nie wentylacja mechaniczna albo rekuperacja ale ja twierdzę że od dawien dawna ludzie żyli z wentylacja naturalną w zgodzie - oczywiście tam gdzie się udało im ja okiełznać - więc po co to poprawiać. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się że mnie to sięgnie i że poprawki będą konieczne. Tylko co tu teraz wymyśleć. Doradźcie proszę czy zastosować nawietrzak/nawietrzaki i jaki w moim konkretnym przykładzie byłby odpowiedni bo niebardzo się w tym łapie: higrosterowany, ciśnieniowy, z termostatem czy może najprostszy mechaniczny. Mam rolety okienne wewnętrzne montowane na ramie okiennej więc pewnie nawiewników okiennych nie będę miał możliwości zamocować bo przeszkadza kaseta rolety. Myślałem o nawietrzakach ściennych ale nie wiem jakiego typu by się nadały a może jeszcze inne rozwiązanie proponujecie? Proszę o pomoc, dodam że mam kominek z doprowadzonym kanałem powietrza z zewnątrz fi 120 ale to nie pomaga (kanał wyprowadzony po północnej stronie). Poniżej rzuty domu może coś komuś wyjaśnią. A i jeszcze jedno - czy nawiewnik/nawietrzak jest urządzeniem niejako wymuszającym ruch/wymianę powietrza czy elementem tu wymuszającym ruch jest ciąg kominowy? Prościej czy nawietrzak wpompowuje powietrze a kratka wywiewna musi je wyrzucić czy jest odwrotnie - wpierw powietrze uchodzi kratką wymuszając niejako wpompowanie brakującego powietrza przez nawiewnik?
  20. remo_78
    No właśnie nie chcę spalić schodów i w konsekwencji domu, te 800 st. C trochę przeraża. Z przebiciem się na drugą stronę nie ma problemu bo tam sypialnia tylko (nie wiem czy widać na dodatkowym zdjęciu) i nawet cały system DGP można by zacząć tam wyprowadzać czy to z lewej czy z prawej strony komina. W salonie gdzie stoi kominek jest trochę miejsca z prawej strony i myślałem o jego przesunięciu ale tak czy siak rura spalinowa wpina się w komin w tym samym miejscu a komin mam ceramiczny więc opcja wpięcia się jakkolwiek inaczej raczej odpada. Płyty SILKA mam grubości 3 cm i szczerze liczyłem na to że zabezpieczą wejście rury spalinowej przed drewnianymi schodami choć też trochę zbladłem jak zobaczyłem pierwszym razem jak jest to blisko. Nawet jak dam podwójnie płytę czyli 6cm od strony schodów to może być to zbyt małe zabezpieczenie? A może powołać się na przepisy i cisnąć o przebudowę komina wykonawcę̣ domu? Jeszce nie jestem z nim do końca rozliczony. Dodatkowo załączam rysunki parteru i poddasza możne komuś przyjdzie jakiś dobry pomysł...
  21. remo_78
    Witam! Ostatnie mrozy trochę wstrzymały start z obudową kominka ale myślę, że to dobry czas aby skonsultować kilka rzeczy z bardziej doświadczonymi forumowiczami. Jak widać na zdjęciach miejsce na kominek nie jest do końca najszczęśliwsze a na etapie budowy domu skomplikowało się jeszcze bardziej. Projekt domu zakładał opcjonalnie właśnie w tym konkretnym miejscu kominek i nawet z dystrybucją DGP, ale chyba nie do końca przewidziano że wykonując strop drewniany (dom z użytkowym poddaszem) nie bardzo będzie można postawić schody żelbetowe. Wykonawca i ja zdecydowaliśmy się na schody drewniane w tym wykonaniu dębowe. Ja jednak nie chciałem rezygnować z kominka, postanowiłem że będzie nawet kosztem rozsychania schodów. Kupiłem wkład Tarnava 14 kW po dość okazyjnej cenie. Kominek stoi w centralnym miejscu domu. Myślałem że ciepłe powietrze unosząc się do góry "klatką schodową" ogrzeje mi poddasze, tak się dzieje gdy drzwi do pokoi na górze pozostawiam otwarte ale nie jest to dogrzanie wystarczające - czuć różnicę temperatur na parterze i na poddaszu. Wcześniej kupiłem płyty SILKA bo obudowę chciałbym wykonać sam oszczędzając na robociźnie. Ale w momencie kiedy miałem już nawet narzędzia w ręku dopadły mnie wątpliwości. Czy nie lepiej było zakupić kozę i nie bawić się w obudowę - na to samo by wyszło. A może jednak pokombinować coś z DGP (jak widać kominek jest pod schodami więc jedyne wyjście przekuć się z nimi na drugą stronę a i tak pozostaje problem przejścia przez strop drewniany - belki, wełna, folia, sufit podwieszany- by wyprowadzić je do dwóch sypialni na poddaszu). Myślę sobie wstrzymuje się więc do momentu aż mnie olśni. Ale trochę już to trwa a ja żadnego objawienia nie doświadczyłem więc postanowiłem spróbować tu na forum może ktoś mnie naprowadzi. Problem pierwszy jakbyście wykonali obudowę w tym przypadku zważając na schody co by było bezpiecznie (jak mówiłem mam już płyty SILKA). Odległość schodów od rury spalinowej jest niewielka bo 16cm (chociaż mierzyłem temperaturę rury w tym miejscu przy bardzo mocnym rozgrzaniu kominka i miała 140 st. C a schody niecałe 40 st. C (ale po zabudowaniu będzie na pewno dużo więcej). Ja myślałem o poprowadzeniu jej w linii schodów po skosie i na szerokość ok 100cm (wkład ma szerokość 62,5 cm). Problem drugi - czy bawić się w tym przypadku z DGP (jak pisałem przekucie na drugą stronę i ogrzanie tam sypialni + wyjście ponad drewniany strop i ogrzanie na poddaszu dwóch sypialni). Proszę o sugestie bo chyba sam nie dam rady podjąć decyzji.
  22. remo_78
    Ja temat utwardzania 100 m drogi przerabiałem w zeszłym roku i jeszcze sie nie skończył. Robiąc na szybko sypałem gruz bez korytowania na dość grząskim terenie. Wjeżdzające wywrotki z gruzem falowały jak fale na morzu tak pływała pod ich ciężarem warstwa gruntu. Kolejne wjeżdzające transporty ubijały rozplanowany prez koparkę gruz i w końu ten został ubity. Mimo że gruz zaczął się mieszać z ziemią a później z gliną to cięzki sprzet jeżdził później na budowę bez problemowo. Wjechał nawet nadgabaryt z 24 tonami piasku w sumie pewnie z 50 ton. Teraz zrobiłbym to zupełnie inaczej. Wpierw obowiązkowo korytowanie. Może byc i 30 cm ale daj koniecznie geowłókninę. Inaczej 40-50 cm korytowania powinno załatwic sprawę. Na spód daj gruz budowlany a na górę 10 cm kruszonego o frakcji ok. 30-60mm. Powinno byc ok.
  23. remo_78
    Zależy co będziesz miał pod 50 cm warstwą wykorytowanej ziemi??? Jeżeli glina to dałbym na samym dole geowłókninę ona zabezpieczy prawdopodobieństwo mieszania się gliny z warstwa podkładową.
  24. remo_78
    Witam! Wykańczam dom, właśnie skończyłem tynki i wylewki. Dom jest izolowany - 15 cm styropianu. Zaczynam ogrzewać kotłem kondensacyjnym BROTJE WBS 22C. Instalacja CO mieszana - grzejniki 95m2 i podłogówka 35m2 na razie bez CWU. Krzywa grzania od nowości nastawiona przez instalatora 1,5. Do ogrzania 120m2 domu. Jako, ze dom jest jeszcze niezamieszkały a trwają prace wykończeniowe mam ustawiona temp. w pomieszczeniach na 10 st.C - czujka pogodowa. Nim podłączę się do gazu ziemnego muszę korzystać z butli propanowych. Podłączam te na 33kg. Jedna taka butla starcza na 3,5 dnia (ostatnie temperatury - dzień ok. 0st.C w nocy -4 st. C). W jednej butli jest 33 kg propanu czyli po przeliczeniach 16m3. Licząc dalej wychodzi 4,5 m3 zużytego gazu na dobę. Czy to nie za dużo???
  25. remo_78
    Witam! Musze zrobi szambo jako że nie mam szans na POŚ. Najbardziej opłacalne ekonomicznie w moim przypadku jest szambo z kręgów betonowych 4x4 kręgi 1200x500. I tutaj mam kilka pytań aby zebrać informacje w jednym miejscu: 1) Na jakiej głębokości powinien być posadowiony najwyższy krąg (górna jego płaszczyzna). Czy 0,5m wystarczy, bo tak planuję, nie będzie za plytko? 2) Na co łączyć kręgi ze sobą, żeby było szczelnie? Zaprawa klejowa wodoodporna starczy - jaka? Czy może coś innego? 3) Kręgi z zaizolować środkiem hydroizolacją. Mam zamiar zastosować ABIZOL. Może być? 4) Dno chcę wykonać poprzez zalanie 12 cm warstwa betonu z dodatkiem jakiejś hydroizolacji. Co polecacie? 5) Od środka środek chemoodporny. Jaki? 6) Czym uszczelnić przejścia rury dolotowej i przelewowych. CERESIT CX5 np.? Czy rury PCV wystarczą?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia