cyrus

od biedy i w 30 mozna by mieszkać, po prostu zabulisz za ogrzewanie... Ale jeżeli zastanawiasz się nad ścianą jednowarstwową to proponuje kupic najgrubszą z możliwych. Uważam jednak że nawet 44 czy 50 dobrze by było docieplić 5cm wełny (np Ecorock-L) by przykryć ewentualne niedociągnięcia, uszkodzenia i wynikające z nich mostki cieplne.

można dodatkowo zakładki skleic specjalnymi taśmami, albo innym systemem proponowanym przez producenta - np fma Dorken ma klej w tubce (coś jak silikon) i skleja on dwa kawałki foli złożone na zakład ze sobą.

większość producentów nakazuje malowanie tynku mineralnego farba egalizacyjną - farba ta utrwala kolor, zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne, niweluje wszelkie potencjalne różnice w kolorze tynku. Faktycznie, możemy mieć wątpliwość po co kupować kolorowy tynk mineralny jak trzeba go malować? Można przecież kupić tynk biały i go pomalować - Tylko pozornie. Tynk białt należy przemalować co najmniejk dwa razy, kolorowy raz, i przeważnie zużywamy mniej farby. Cholernie drogiej farby!!! Jeżeli producent nakazuje przemalować - zastosowałbym się do tego. Jeżeli wystąpią Ci przebarwienia itp itd, a nie przemalujesz - producent się wykpi (mnie oceniam czy słusznie czy nie) i odrzuci reklamacje. Inwestowanie w tynki silikonowe, silikatowe czy silikonowo-silikatowe - super pomysł, niestety koszt jest bardzo wysoki i nie dla każdego do przeskoczenia. Jeżeli tylko możemy sobie na to pozwolić - kupować. W mieście silikat, w terenie "parkowym, wiejskim" (wiecie o co mi chodzi) silikonwoy.

schiedel wkłada instrukcje do każdego pakietu podstawowego. Jeżeli kupiłeś takowy, to powinna być w środku. Chyba że firma handlowa wypożyczyła Twoją instrukcje - tylko ja bym wtedy nie przyjął otwieranego pakietu podstawowego.

Posłuchaj Wakmena - do kominka żaroodporna zamiast kwasoodpornej.

widziałem już róże "patenty" - płyta g-k, płyta osb, cegła, beton komórkowy, fabryczne obudowy ze styropianu... Osobiście mam brodzik obudowany styropianem ekstrudowanym, kupionym razem z brodzikiem. Jeżeli nie masz obudowy "pod wanne" to radziłbym beton komórkowy - duże wymiary ułatwiają montaż, a możliwość docinania umożliwi dokładne dopasowanie...

komiek - te posiedzenia wieczorem przy skaczącym płomieniu z jim beamem w dłoni...

nie byłbym taki pewien - jest dużo materiałów budowlanych robionych specjalnie dla hipermarketów. Zastanów się co wpływa na czasami bardzo niską cene w markecie? Jak wiesz każdy materiał budowlany ma jakieś odchyłki od standardu który opisuje dany towar. A może te odchyłki w marketach są maksymalnie na minus? Chociaż czasami zdarzaja się okazję (tak samo jak i w hurtowniach) i jeżeli jesteśmy pewni za co płacimy, to dlaczego nie skorzytać? Proponuje tylko sprawdzić czy np nie porównujemy ceny op wełny która dla hurtowni jest pakowana po 7,2m2 a dla cast.... po 5m2, czy rzeczywiście jest to ten sam towar, a nie np II gat, albo klej m. zamiast kleju, itp, itd...

... a może właśnie babcia mieszkała przez całe zycie w budynku źle izolowanym akustycznie i ogłuchła, i po prostu nie słyszy co jej się opowiada? (mam nadzieje że się babcia i wnuczka nie obrażą)

na styropian mozesz położyc każdy tynk - mineralny, akrylowy, silikatowy i silikonowy, z tym że te ostatnie kosztuja ok 20zł/m2 i płacą tką cene przy styropianie nie wykorzystasz najważniejszego - paroprzepuszczalności tych tynków. Po co Ci paroprzepuszczalny tynk na styropianie, który pary nie przepuszcza? Również tynk mineralny jest tynkiem paroprzepuszczalnym, ale kosztuje on ok 8zł/m2, i jeżeli się go wybiera to właśnie z powodu ceny. natomiast tynk akrylowy na wełnę - w sumie można , tylko po co bulić 30%drożej za materiał izolacyjny, żeby potem przykryć go materiałem nie przepuszczającym pary? Jeżeli chcesz na wełne dać lepszy tynk niż mineralny - daj silikonowy ,lub silikatowy. Cena nieznacznie wyższa od akrylowego (ok. 5zł/m2) a są to tynki dużo lepsze, i co najważniejsze przy wełnie - paroprzepuszczalne.

proponowałbym pociągnąć folię do samego końca, właśnie aby uniknąć wprowadzenia wilgociw wełnę, a parę odprowadzić w inny sposób - okna z mikrowentylacją, kominki i kratki wentylacyjne itp. Natomiast układając papę (między dachówką a wełną) tu bym jej nie doprowadzał do końca tylko przy kalenicy zostawił puste paski, aby odprowadzić potencjalna wilgoć z wełny i zrobić ujście dla powietrzanego wprowadzonego między wełne a pape przy okapie. I nie m tu znaczenia czy od góry masz pape czy folie o niskiej paroprzepuszczalności - luke i tak trzeba zostawić (ewentualnie przykryć paskiem foli wysokoparoprzepuszczalnej).

Styropian ekstrudowany (xps) (jest to bardzo twrdy styropian, przeważnie kolorowy (niebieski, zielony, różowy - zależy do producenta) produkowany na bazie polistyrrenu spienionego hydrofobizowanego, o zwiększonej odporności na wilgoć. Dzieki temu można go stosować na zielone dachy, docieplenia piwnic i zasypac gruntem bez dodatkowych zabezpieczeń. Fajna rzecz, tylko cholernie droga - ok 600zł/m3, w zależności od regionu.

radze Ci dać 18 miedzy krokwie, potem na es`ach nabić profile i płyt i "wcisnąć" w to 5cm. Zwróć uwagę że wełna wsadzona pod krokwie nie tylko da nam odpowiednią grubośc - zabezpieczy ona też przed ewentualnym pożarem więźbę i zlikwiduje mostek cieplny jaki uzyskujesz układając wełnę tylko między krokwie albo między nabite łaty. Przekonuje do systemu dwuwarstwowego i koniecznie nie na łatach, ale na es`ach.

na docieplenie ścian kondygnacji nadziemnej radze min. FS15, natomiast w ziemie FS20, jeżeli nie extrudowany...

też mi się wydaje że najrozsądniej bedzie zostawić tak jak jest, koło umywalki, na podłodze, na scianach do 1m wysokości, koło kabiny prysznicowej przemalować folią w płynie, a reszta - albo ceramika albo farba odporna na wilgoć...

jak wykorzystasz 2xt to i tak albo Ci bedzie coś wystawać, albo bedziesz mieć "skośny" sufit. Mój znajomy wybrał ten drugi wariant, i równał cały sufit gipsem. Kosztowne, ale wygląda spox

jest i ciszej i cieplej, kwestia czy na tyle żeby to się przełożyło na większą ceną - musicie ocenić sami...

DW392 - rewelka. Wykonawca trochę na początku narzekał na powolne tempo samego procesu docinania, ale jak się przywyczaił...miodzio...

tak - regips (potocznie) to płyta g-k, nazwa wzięła sie od nazwy jednego z producentów f-my Rigips (ale sa też inni Knauf, La Farge, Norgips itp) Tak jak powiedział mój przedmówca - jezeli zależy Ci na masywnej ściance - postaw z bet. kom, natomiast jak chcesz tylko podzielić pomieszczenia wybierz g-k, W razie zmiany koncepcji, zawsze możesz rozebrać i postawić od nowa, bez uciązliwych prac wyburzeniowych... ...przeody i rury w zasadzie układa się tak samo łatwo tu i tu...tylko jak postawisz z g-k proponowałbym na łączenia bezwzględnie dać siatkę z wł szklanego - bloki pracują i nawet najlepsze gipsy (te do szpachlowania bez wkładki zbrojącej) nie poradzą sobie i w końcu łączenie popęka...

Dodatkowo, wełna jest materiałem całkowicie nie palnym. W razie pożau domu sąsiada, będziesz mieć więcej czasu na ratowanie dobytku:)

jeżeli nie wymieniasz więźby, nie zawsze możesz położyć dachówkę na starą - przekroje rzędu 8x14 są troche za słabe na nową dachówkę... Natomiast jeżeli nie jesteś ograniczony nośnością konstrukcji - widzę wtedy jedną zasadność wyboru blachy - niska cena, chociaż po podwyżkach stali mocno bym się zastanowił czy nie wybrac np Braasa...

Polecałbym farby silikonowe - dadzą nam namiastkę tego, co daje tynk silikonowy (odporność na wilgoć, "sprężystość" elewacji, trwałość koloru) ja osobiście wybrałbym f-my Baumit, Knauf. Chyba że masz domek przy jakiejś głównej drodze - wtedy faktycznie lepiej zastosować tynk i farbe silikatową. IMHO - nie Atlas!!!

divoroll pro i delta vent n są foliami o podobnych parametrach - wybrałbym tańszą, chyba że kupujesz cały dach w bvraasie - dachówkę, obróbki, opierzenia, folie, wtedy wybrałbym folię z braasa - bedziesz mieć system z gwarancja braasa na cały system, i nie wiem czy dalej obowiązuje, ale w takim przypadku braas oferował drmowe ubezpieczenie budowy w gratis...

chodzi Ci o podwyżkę cen netto czy ogólnie co podrożało? bo jeżeli o to drugie - bedziemy wymieniać chyba z rok...