kszew

Ja piszę się na R3G 190 - 2 sztuki pozdrawiam kszew

z tym bym się nie zgodził, chyba że te 2 litry były podgrzewane 4x w 0,5litrowym garnuszku . W czajniku 2 litry można zagotować w ok. 3-5min PS. Nie zauważyłem, że dane były przeprowadzane na palniku tej samej mocy. No ale nikt nie będzie czekał 10min stawiając czajnik na najsłabszym palniku, tylko postawi na mocniejszym.

Ja dennice w buforze wykonałem wykorzystując do tego ceownik. Miałem już wycięte koło z blachy (w moim przypadku średnica 100cm). Na niej centralnie naznaczyłem sześciobok (plaster miodu o dł. boku ok. 40cm) i wyciąłem szlifierką kątową uzyskując 2 części: sześciobok i pierścień. Z ceownika wyciąłem 6 kawałków o odpowiedniej długości i przyspawałem do pierścienia. Dalej to już wiadomo: pierścień przyspawać do rury, wywiercić otwory na śruby, uszczelka i skręcić. Cenowo nie wyszło dużo, ale bardzo łatwo w wykonaniu.

A minusy? Pewnie sporo większe opory, przez to potrzeba mocniejsze wentylatory=większy hałas. Po drugie - te rozwiązania stosują raczej dla cieczy nie powietrza.

Zobacz na projekt Z84 z tego studia projektowego.

Nie chce mi się eksperymentować i wydawać kasy na przyrządy. Np. ręczne liczenie sezonowe zapotrzebowanie na ciepło potrwa parę dni, a programem OZC do 2 godz. Tak samo do hydrauliki są programy (nie posiadam ) którymi w parę minut można dobrać pompę. Przewymiarowując pompę tracę podwójnie: droższa pompa i droższe użytkowanie. Może dobrze dobrałeś, ale bez poparcia obliczeniami

Dobierając pompę, należałoby wpierw dokonać pewnych obliczeń teoretycznych. Wariant 1 - średnie warunki w zimie - powietrze temp. powietrza zewnetrzna -5st.C temp. za nagrzewnicą +5st.C dT = 10 st.C V = 150 m3/h przepływ powietrza Q = 0,47 kWh - ilość ciepła jaka trzeba dostarczyć powietrzu - płyn temp. na zasilaniu = 8st.C temp. na powrocie = 5st.C (taka jak powietrza za nagrzewnicą) dT = 3 st.C m - masa plynu (woda) m = Q / (cp x dT) gdzie cp-ciepło właściwe płynu (przyjąłem dla wody) m = 0,47kWh / ( 0,00117 x 3 ) = 134 kg (w przeliczeniu na godzinę) Czyli przyjąć należy ok. 150 litrów/godzinę Wariant 2 - max warunki w zimie - powietrze temp. powietrza zewnetrzna -20st.C temp. za nagrzewnicą +2st.C dT = 22 st.C V = 300 m3/h przepływ powietrza (imprezka ) Q = 1,9 kWh - ilość ciepła jaka trzeba dostarczyć powietrzu w czasie 1 godz. - płyn temp. na zasilaniu = 8st.C temp. na powrocie = 2st.C (taka jak powietrza za nagrzewnicą) dT = 6 st.C m - masa plynu (woda) m = Q / (cp x dT) gdzie cp-ciepło właściwe płynu m = 1,9kWh / ( 0,00117 x 6 ) = 270 kg (w przeliczeniu na godzinę) Czyli przyjąć należy ok. 300 litrów/godzinę To jest dużo mniej niż w ogrzewaniu podłogowym. W dodatku ruraż GWC z pewnością daje mniejsze opory przepływu płynu niż ruraż ogrzewania podłogowego. Wyjdzie jakaś mała pompa (może taka, jak do cyrkulacji cwu). Może ktoś by się potrudził i dobrał pompę: instalacja GWC z rur PP fi25mm: - dwie pętle po 70mb połączone równolegle - główna nitka długości 30m - opór nagrzewnicy ? (największa niewiadoma) - przepływ płynu max 300 l/h pozdrawiam kszew

Jak to cenowo wychodzi? Czy będziesz jeszcze dodatkowo docieplał? Nie stosując folii alu będzie bardzo łatwo (zasypać granulatem styropianowym, lub obłożyć matami z wełny mineralnej). Chcąc dawać folię alu trzeba będzie przyciąć piankę do gładkiej powierzchni.

Piczman Jakie opory przepływu powietrza wytwarza Twoja nagrzewnica oraz jaka jest jej moc? Czy dysponujesz takimi danymi? Pytam, bo ma to spory wpływ na dobór wentylatorów w wentylacji mechanicznej. Pytasz, a wydaje mi się, że Ty taki układ już masz

Ja również spóźniłem się na wentylatory. I też będę czekał na następną grupę. A może już pomału będziemy ją tworzyć? Pozwolę sobie wypisać chętnych na następną grupę wentylatorów: p@blo krybka20 Black_Gnome kszew pozdrawiam kszew

Jeszcze ja jestem chętny na wentylatory R3G220AD1102 2 szt. + inletringi oraz wymiennik Klingenburg GS25/300. Organizatora proszę o aktualizację listy. pozdrawiam kszew

Tylko czy to nie zaszkodzi pompie? Gdzieś wyczytałem, że częste załączenia pompy zmniejszą jej żywotność. Temat do głębszego przemyślenia. pozdrawiam kszew

Piczman, kiedyś pisałeś o niskiej sprawności twojego kotła. Czy do obliczeń brałeś również masę zbiornika i kotła oraz rurażu (czyli ogólnie stali)? Uwzględniając również stal (ok. 500kg zbiornik, 250kg kocioł i 50kg ruraż - razem ok.800kg) , która przecież też jest podgrzewana, zwiększy się sprawność kotła o jakieś 10%, co da ci wtedy sprawność ok. 70%. Zapewne producent kotła podaje jego sprawność w optymalnych warunkach lub jego maksymalną wartość. Na spadem sprawności wpływa m.in. sadza na wewn. ściankach kotła, zwiększona wilgotność paliwa(węgla), jakość paliwa, sposób palenia, krótki czas palenia w kotle. Uważam, że powinieneś być zadowolony z tak uzyskanej sprawności kotła. pozdrawiam kszew

Nie jestem ekspertem, ale powodem niskiej wilgotności jest: 1. wysoka temperatura wewnętrzna co powoduje szybszą wymianę powietrza 2. konstrukcja ścian zewnętrznych umożliwiająca szybkie pochłanianie i odprowadzenie wilgoci, pozdrawiam kszew

Ja kiedyś zastanawiałem się nad taką konstrukcją: Gdzieś w centrum budynku na fundamencie postawić walec z rury stalowej grubościennej o dużej średnicy (np. 1,5m) i wysokości jak kondygnacja (ok. 2,5m). Na górnej części rury spierałby się strop. W środku rury znajdowałaby się woda. Rurę z zewnątrz obłożyć pianką i wykończyć. Nie wiem jak by to wyszło kosztowo; taki budynek należałoby zaprojektować indywidualnie, pod warunkiem, że przepisy budowlane pozwalałyby na zastosowanie takiej konstrukcji.

Dzięki za propozycję. I tak właśnie zrobię; będzie szybciej, taniej i prościej. pozdrawiam

Jeżeli to będzie dom pasywny lub prawie pasywny, to takie źródło ciepła wystarczy. Przy dużych mrozach (parę dni w roku) dodatkowo włączysz jakiś przenośny grzejnik elektryczny i będzie OK. Plusem są tu bardzo niskie nakłady na system grzewczy. A jak planujesz ciepłą wodę użytkową?

I tak i nie ... Czemu wszyscy piszą, że jak bufor to podłogówka. Najlepiej to wiadomo. A przecież przy grzejnikach wychodzi tak samo; mam na myśli efekt końcowy czyli wykorzystanie zmagazynowanej energii. Przy grzejnikach przecież również można rozładować bufor do temperatur 20-stokilkustopniowych (tak jak w podłogówce). Różnica jest tylko taka, że z upływem czasu ilość oddawanego ciepła maleje (zmniejsza się moc). Ale czy to jest problem? W większości budynków nie, bo sporą część ciepła jest kumulowana w budynku (ściany, wylewki itp). Oczywiście w końcowej fazie rozładowywania bufora średnia temperatura wewnętrzna może spaść nieco, przewiduję 1-2 st. C przy domach docieplonych wg aktualnych norm. Nie uważam to za dyskomfort. Wnioski: - tak przy podłogówce jak i przy grzejnikach bufor będziemy ładować taką samą ilością energii, - przy grzejnikach pod koniec rozładowywania bufora temperatura wewn pomieszczeń nieco spada, ale nie aż tak aby czuć dyskomfort. Moje rozważania dotyczą w szczególności okresów przejściowych jesień-zima i zima-wiosna i cieplejsze dni zimy. Przy dużych mrozach i tak trzeba mocno grzać, a dodatkowy bufor w tym jeszcze pomaga. Oczywiście mam na myśli instalacje grzane paliwami stałymi. Przy gazie bufor jest oczywiście zbędny. Piszę to dla osób, co mają lub planują grzejniki+bufor. Bufor będzie tu również dobrze wykorzystany. A czy się opłaca dodatkowo stawiać bufor, to już inna sprawa... ekonomia... Myślę, że się ze mną zgadzacie.

Zastanawiam się nad zmianą lokalizacji czerpni powietrza; miała być nad wnęką głównego wejścia (strona północna). Teraz zastanawiam się aby umieścić ją gdzie jest zadaszony taras (strona południowa). Mały problem w tym,że rurki do nagrzewnicy/chłodnicy w wersji GWC wodny 1 mam wypuszczone przy głównym wejściu. Nie mam jeszcze wylewek, więc mogę jeszcze przedłużyć rurki i doprowadzić je w ociepleniu podłogi do tarasu. Centrala wentylacyjne będzie w P.G. Umieszczenie czerpni w tarasie powinno mi dać następujące plusy: - wyższa temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym - w dalszych planach możliwość dobudowania do tarasu ogrodu zimowego, - przeważające wiatry zachodnie powodujące nadciśnienie w strefie tarasu wspomogły by lepszą wymianę powietrza. Minusy: - w lecie wyższa temp. nawiewanego powietrza - dłuższy odcinek rurek do nagrzewnicy/chłodnicy Poniżej plan budynku http://img80.imageshack.us/img80/8860/z24rzut10.th.jpg kszew

Czym zabudowaliście otwór nad wnęką tarasową? Czy podwieszenie płyty OSB do belek stropowych byłoby tu najlepszym rozwiązaniem?

Jareq, to napisz coś o wadach i zaletach tego projektu. Tyle, że Ty trochę pozmieniałeś względem projektu typowego. Co nasuwa mi się od razu, to zadaszony taras jest fajny, ale teraz po wstawieniu okien tarasowych i ociepleniu belki nad tarasem stwierdzam, że nawet w zimie słońce będzie przyświecać tylko przez ok połowę przeszklenia, co pod względem energooszczędności nie wychodzi to za dobrze. Także wpuszczone okna tarasowe nie dadzą zbyt dużo światła. Również zmiana wiązarów na tradycyjną więźbę zmniejszy koszy budowy. Przy wiązarach dochodzi sporo więcej robocizny. Zaletą jest tylko większa sztywność dachu, wadą - mniejsze wykorzystanie przestrzeni na strychu. pozdrawiam

Piczman ma rację, za mały bufor aby jeszcze z niego mieć cwu z wężownicy. Przydałby się jeszcze jakiś zbiornik pojemnościowy na cwu. Moc kotła jest tu podrzędną sprawą.

Doradźcie jak mam docieplić wieniec w budynku parterowym. Na wieńcu spierają się wiązary dachowe. Zewnętrzna ściana wieńca docieplona styropianem a wewnętrzna wełną. Czy na wieniec (od góry) przykleić styropian, czy dać wełnę. Problem może tu być z belkami drewnianymi gdybym je obłożył styropianem. Mam się czego obawiać? Pytam, bo majster stawia na styropian a ja jestem za wełną. pozdrawiam kszew

Właśnie skończyłem klejenie styropianu Tytanem EOS na ściany z betonu komórkowego budynku parterowego. Moje spostrzeżenia: - nakładanie pianki jest super, nie trzeba się bawić w mieszanie kleju; no i trochę to jest lżejsze, - płyty podpierałem wszędzie, gdzie była tylko możliwość; przez to nie potrzeba po paru minutach ponownie dociskać płyt, - ogólny czas wykonania docieplenie podobny jak przy klejeniu klejem; w reklamie bardzo przesadzili Miłe zaskoczenie ale na 140m2 poszło mi 9 puszek = 15m2 z 1 puszki. Może za mało dawałem na płyty? Ale ściany miałem tak gładkie, że żyletki nie wciśnie. Poza tym piankę dawałem po obrzeżach płyty i jeszcze 2 paski pośrodku (zamiast jednego jak w instrukcji), ale grubość warkocza mniejsza. Przeważnie łączenia płyt też kleiłem. Teraz się zastanawiam do czego by jeszcze wykorzystać 7 puszek co mi zostało. Do uszczelnienia dziur pomiędzy płytami stosuję zwykłą piankę, bo jest dużo tańsza. Będę miał ścianki działowe z g-k. Może profile przyścienne i te co do podłogi przymocować pianką Tytanem EOS? pozdrawiam kszew

To ja się pisze na te wentylatory. Czy kierownice też są? Na priva proszę mi przesłać niezbędne informacje. pozdrawiam kszew