.ajk
-
Liczba zawartości
276 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez .ajk
-
chyba się trochę za wiele spodziewacie po tych fotkach - tak jak mówiłem drzwi mam dopiero zabejcowane - zatrzymałem się na etapie szukania szkieł http://i1.fmix.pl/fmi1637/7d3a201c001b4d5b4b40d759/zdjecie.jpg http://i1.fmix.pl/fmi2713/084fc354000c57f64b40d766/zdjecie.jpg FUTRYNA http://i1.fmix.pl/fmi18/5c2c1b940005c0054b40d750/zdjecie.jpg zdjęcia dość mizerne - rzeczywistość jest sporo lepsza
-
skórka pomarańczy w przypadku lakierów jest chyba spowodowana zbyt wysoką temp. w czasie ich malowania a co za tym idzie - zbyt krótkim czasem schnięcia, lakier nie ma odpowiedniego czasu żeby się równomiernie rozlać - rozwiązaniem jest dodawanie do lakieru specjalnych opóźniaczy schnięcia. Co do wałka - to dla lakierów wodnych polecany jest wałek z mikrofibry - na pewno nie gąbkowy, ale jak wychodzi to czemu nie Drzwi i tak trzeba malować pędzlem - zbyt dużo zakamarków dla wałka niedostępnych
-
Ja mam jakiś tam rodonit z Magnata - farby bardzo przyzwoite, ale jeśli chcesz pomalować tylko raz - musisz mieć bardzo równomierny podkład (ja malowałem dwa razy), oczywiście polecają śnieżkę podkładową w końcu to ta sama firma co do koloru - to wyszło tak jak na próbniku w markecie.
-
nie wiem dlaczego chcesz przekładać cały parkiet? przecież wystarczy tylko uszkodzone lamelki, jeśli wymienisz na nowe i polakierujesz to i tak niestety będą się mocno odróżniać od pozostałych. Jeśli zależy wam na najbardziej zbliżonym kolorze to najlepiej poszukać takich samych lamelek w mało widocznym (za meblami pod łóżkiem itp) miejscu i je zamienić, a pod łóżko wstawić oczywiście nowe. jak ma być szybko samodzielnie ale plama i tak zostanie widoczna to wyszlifować odpylić wymieszać z pyłem ale nie capon podkład tylko szpachlę, zaszpachlować ze 3 razy, (po każdym szpachlowaniu szlifować), potem pociągnąć ze 3 razy lakierem. Wyjdzie plama, ale nie czarna
-
Nie raz i nie dwa na tym forum polecano konkretne lakiery (nie ma wśród nich Duluxa czy Bondexa), więc IMO skoro już zainwestowałeś w parkiet dębowy, klej, wynająłeś parkieciarza, który to wszystko zrobi nie rozumiem dlaczego na samej końcówce chcesz zaoszczędzić kilka złotych na m2 stosując kiepski lakier.
-
ja robiłem na jasno - czyli efekt bielonej sosny: 1. Szlifowanie papier 120 - szlifierka oscylacyjna 2. Bejca ZAR biała nakładana szmatką 3. Szlifowanie papier 240 - wystarczy ręcznie 4. Druga warstwa bejcy 5. Szlifowanie papier 240 Następne etapy dopiero w planach: 6. Lakier zdrowy, bez rozpuszczalników - poliuretan wodny jednoskładnikowy półmat marki Loba z dodatkiem absorbentu promieniowania UV - żeby chronić drewno przed zmianą barwy 7. Szlifowanie między warstwowe - ręcznie papier 240 na białym padzie 8. Ostatnia warstwa lakieru jak w p. 6 Efekt - po bejcowaniu wg. mnie pięknie, wg żony lepiej niż wybielane przez fachowców meble dębowe a co na końcu, po lakierze wodnym barwa nie powinna się już zmienić a jedynie pozostawi on delikatną warstwę ochronną.
-
Jak ma być dobre - to: wkrętarka Makita wyrzynarka Festool
-
Porotherm 25 + styropian 12 cm - kto budował?
.ajk odpowiedział Anjazzielonego → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
mpoplaw jakbyś nie zauważył to mój post był o różnicy pomiędzy porothermem 25 a 32 przy zastosowaniu ich do budowy ścian zewnętrznych, a ty wyskakujesz z silką czy maksem. -
Porotherm 25 + styropian 12 cm - kto budował?
.ajk odpowiedział Anjazzielonego → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
nikt nie mówi że ściany będą pękać, czy zawali się budynek chodzi przede wszystkim o układ szczelin w takim pustaku, które są prostopadłe do budowanej ściany - w rezultacie ściana taka jest sporo zimniejsza niżby wynikało to z jej grubości, dodatkowo jak zrobisz jakąkolwiek bruzdę - to okazuje się że w niektórych miejscach od świata zewnętrznego dzielą cię już tylko 2 ścianki pustaka po około 1cm. Kłopotliwe jest w takim wypadku nawet wbijanie kołków - trafiasz na szczelinę - która może mieć 5 cm długości. Pustak 32 ma szczelin skierowane wzdłuż ściany, na grubości jest ich chyba 12 na dodatek przesunięte względem siebie - z tego powodu jest o wiele cieplejszy (a wbijając kołek 6 cm musisz trafić na min 2 - 3 ścianki i się trzyma ). To co zaoszczędzisz na pustaku musisz potem wydać na ocieplenie i do tego ciągle się boisz że hydraulik chcąc schować rurę wybije ci dziurę na wylot. Oczywiście to tylko moja opinia - ale zdecydowanie nie warto zaczynać oszczędności od fundamentów czy ścian. -
Drogo czy tanio to pojęcie mocno rozciągliwe wg. mnie to drogo - (ale dla mnie wszystko powyżej 60 za m2 to drogo) Wracając do Ciebie - ten klej to koszt 10 zł za m2 i raczej do bardzo dobrych nie należy . Co do kosztów robocizny to w Częstochowie robią klejenie, cyklinowanie i lakierowanie w okolicach 45 zł o ile pamiętam. Ale sporo też zależy od kosztów listew - jak masz wysokie cokoły z litego dębu to też trochę kosztują, - jaka firma jeśli wolno zapytać?
-
przede wszystkim wrzuć fotki - bez tego nikt ci nie pomoże, ale wg. mnie skoro są wgniecenia to podłoga jest źle wycyklinowana - a tego się poprawić nie da, bez ponownego cyklinowania - "fachowca" bym więcej do podłogi nie dopuścił no może po to żeby zapłacił profesjonalnej firmie za poprawki
-
Oczywiście moje sformułowania były mocno przejaskrawione, ale chciałem zaakcentować różnicę pomiędzy obu systemami - mam nadzieję że nie uraziłem ani użytkowników drewna ani marmuru Oczywiście biegać na bosaka można po jednym i drugim, po olejowanej dębinie będzie to przyjemniejsze z kolei bieganie w zabłoconych butach dla drewna jest zabójcze.
-
Pomijając aspekty finansowe (w moim przypadku dość spore schody to tylko 2-2,5 tys) wybór pomiędzy marmurem a drewnem to kwestia stylu jaki się preferuje w domu. Albo stawiamy na dom przytulny po którym na bosaka biegają dzieciaki - nie tylko własne i nie zawsze czyste. Albo bardziej wymagamy od domu chłodnej elegancji, którą możemy prezentować dystyngowanym znajomym. Jeśli znamy styl, który chcemy osiągnąć - to dopasowujemy do niego materiały IMO oczywiście.
-
płytki na podstopnicach stosuje się ze względów praktyczno-ekonomicznych. Wychodzą taniej niż podstopnice drewniane, drożej niż płyta kg lub tynk gipsowy, ale tutaj z kolei łatwiej jest je utrzymać w czystości.
-
Jeśli wybierzesz drewniane - ważne jest aby było to drewno twarde (z krajowych to buk, dąb) a nie np. sosna i do tego pokryte dobrym ekologicznym, odpornym na ścieranie lakierem - wtedy schody posłużą długo. A nawet jeśli po 10 latach się podniszczą to podszlifujesz dasz nową warstwę lakieru i schody jak nowe.
-
Porotherm 25 + styropian 12 cm - kto budował?
.ajk odpowiedział Anjazzielonego → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
dokładnie tak to jest - porotherm 25 nie nadaje się na ściany zewnętrzne z powodów o których napisała zetka. Należy budować z 30 albo z maxa 29. -
No tak - ja myślałem że to mocno skomplikowane a okazuje się że wystarczy pamiętać którą klepkę się przecięło i będzie dobrze
-
Zagłębiarka czy Frein poza zasięgiem amatora frezarka czy zwykła piła nie dojedzie tak blisko ściany - pozostaje zrobić środek frezarką a klepki przy ścianach najpierw dociąć a potem przykleić dobrze kombinuję ?
-
Ja nie jestem parkieciarzem - ale wydaje mi się że w tym miejscu swoją dylatację ma wylewka i dylatacji na wylewce nie należy zaklejać parkietem.
-
Ładne to odciecie - najpierw układasz całość a potem robisz dylatację korkową ? - zdradź amatorowi czym wycinasz tą bruzdę
-
...chmm jestem częstym gościem Castoramy i nigdy nie widziałem w niej produktów Berger-Seidle, słomkowy kolor zachował się w miejscach bez dopływu światła słonecznego, niestety procesu żółknięcia pod wpływem promieni UV nie da się odwrócić, można tylko zeszlifować wierzchnia warstwę. Żeby zachować jasny kolor użyj protektorów UV - na pewno opóźnią żółknięcie - na jak długo chmm
-
To nie do końca prawda Tu masz dwa najważniejsze wątki o podłogach drewnianych - ciągle żywe, czasem nawet bardzo http://forum.muratordom.pl/parkiety-kto-pyta-nie-bladzi,t125613.htm http://forum.muratordom.pl/parkiet-olejowany-czy-lakierowany,t46462.htm pozdrawiam
-
Kosztuje jakieś 370 zł za 5L - używałem oczywiście lakieru wodnego wspomnianego wczesniej APU-2. Gdzie kupić? w najgorszym razie przez internet. Berger-Siedle 2KPU bardzo dobre lakiery ale będą ze 30-40% droższe. co do podkładu to ja stosowalem nc egzotenground ale dla ciebie pewnie A Ground wystarczy.
-
To ja Ci podpowiem jako amator amatorce Sosna żółknie i to mocno - ciężko znaleźć na to rade - firma Loba ma protektor UV dodawany do ich lakierów wodnych wg mnie daje sie podkład i 2-3 warstwy lakieru, czwarta warstwa osłabia powierzchnię, zamiast ją utwardzać. Skoro parkieciarz pozostawia Ci wybór lakieru - nie świadczy to o nim zbyt dobrze Domaluxa raczej nikt ci nie poleci na tym forum co do HartzLacka - sam nim malowałem i dałem radę bez problemu - wiec parkieciarz tym bardziej musi sobie poradzić Najlepsze aktualnie to lakiery wodne poliuretanowe dwuskładnikowe - może być wspomniany HartzLack APU-2 lub w przypadku zastosowania UV protecta lakier firmy Loba WS 2K Duo lub WS 2K Supra. Jednoskładnikowe są zdecydowanie mniej twarde - można nimi malować drzwi czy meble - ale nie radzę parkietu czy schodów.
-
naprawdę nie trzeba wiele szukać - ceny są podobne http://allegro.pl/item818198226_olej_dwuskladnikowy_pallmann_magic_oil_2k_2_75l.html IMO Loba podrożała, wydaje mi się że było sporo taniej, ale Ty wiesz lepiej a może po prostu masz lepsze rabaty na Lobie, bo więcej przerabiasz