Mergiel

Witam Mam pytanie: Doprowadziłem kabel zasilający YKY 4x15 do domku przez fundament pod domem do skrzynki rozdielczej w rurze arot (skrzynka i przyłącze są po przeciwnych stronach domu, dlatego kabel pod domem), niestety w rurze tej o dł. 9m stoi woda i nie można jej się z tamtąd pozbyć. Elektryk, który to robił mówi, że to nie ma znaczenia, a nawet lepiej bo woda będzie chłodziła kabel. Jednak mnie to niepokoi, w tej rurze jest również przewód uziemiający. Będę wdzięczny za pomoc. Przenosić kabel czy nie przenosić?

Witam Znam następujący przypadek: człowiek kąpał się w wannie, na szawce obok leżała podłączona ale nie pracująca suszarka do włosów, która niestety z jakiegoś powodu wpadła do wanny, człowiek zginąl porażony prądem, a suszarka podgrzała jeszcze wodę z ciałem człowieka do temperatury ponad 50stC. Miał oparzenia na częściach ciała zanurzonych w wodzie. Zdarzyło się to w starym bloku mieszkalnym, pewno różnicówki tam nie było. teraz pytanie: jeżeli wanna była by plastikowa to również groziło by to porażeniem prądem? Czy uziemienie metalowej wanny miało by na to jakiś wpływ? Jaki jest w zasadzie mechanizm porażenia prądem w wannie? Czy całkowite zaizolowanie wanny i baterii było by w takim przypadku ochroną ? Czy wprost przeciwnie? Jak to jest? Czy jeżeli stojąc na izolatorze dotknę jedną ręką przewodu z fazą 230v porazi mnie prąd? Jeszcze jedno, dlaczego jedne urządzenia mają uziemienie,a inne nie i skąd bierze się prąd na obudowie nieuziemionej pralki, i czy uziemienie obudowy uchroniło by przed porażeniem w przypadku przebicia z przewodu fazowego ? Wiem to są pytania laika, ale uważam, że ktoś znający się na rzeczy powinien na nie odpowiedzieć w tym dziale.

Co to znaczy od góry? palę normalnie, chodzi no ten piec na zdjęciach. Wydaje mi się, że cegły wokół paleniska są po prostu zimne.

Jeżeli dobrze Cię rozumiem wymienik będzie pod schodami, ogrzewany przez przepływające spaliny i regulując szybkość przepływu cieczy decydujesz o szybkości odbierania tego ciepła. Czy to ciepło idzie dalej już w kaloryfery czy jeszcze gdzieś je magazynujesz, bo wydawało mi się, że wspominałeś coś o wodnej akumulacji, a może to chodziło tylko o bojler do cwu. Poza tym ale jak skończysz palić to zamykasz piec i ruchu gazów nie będzie. Widzę tu problem jak przekazać ciepło z głównej masy pieca, która będzie w zasadzie obok. Może jednak zrobić kanały powietrzne w piecu tylko na zasadzie zamkniętego obiegu powietrza. Musisz podać więcej szczegółów swojego projektu. Wydaje mi się, że ideę już zrozumiałem ale ponieważ nie znam detali to błądzę we mgle. Bardzo ciekawy i orginalny projekt. Rurki miedziane zatopione w betonie powszechnie praktykowany sposób przy podłogówkach ale tam jest max 50st. Czy ktoś to już praktykował w wyższych temperaturach?

W starych 30-40 letnich piecach widziałem, że szamotu ubywa. Głównie się wykrusza. Nie wiem ile lat miały piece, które rozebrałem ale co najmniej 20, część cegieł z paleniska użyłem ponownie. Niektóre wyglądały ładnie na zewnątrz ale rozpadły się po lekkim stuknięciu - były mocno popękane w środku. Bardziej prawdopodobne jest więc, że płytka pęknie lub się wykruszy niż, że się przepali. Płytki i kafle za to topią się czasami przy cięciu ich tarczą diamentową na sucho. Dlatego przed cięciem dobrze jest je zmoczyć. Ciekawe, że tylko niektóre płytki, ale większość moich kafli tak się zachowywała. Niestety powstający pył wykańcza narzędzia Nie umiałem rąbać cegieł jak większość zdunów i zajeździłem 2 szlifierki ale takie po 60zł Moim zdaniem 3,5 t to dużo szamotu. W piecach, które widziałem szamotowe były tylko paleniska. Klinkier też akumuluje ciepło i to chyba lepiej niż szamot. Nie wiem czy z takiej masy cegieł nie zaizolowanej z zewnątrz odbierzesz jakąś rozsądną ilość ciepła. Obawiam że większość ciepła się rozproszy i będzieśz miał głównie piec kaflowy ale w skali mega Ja bym się nie bawił w akumulację w cegle skoro i tak będziesz budować wodny wymiennik ciepła. Nie potrzebnie dublujesz funkcje. Jeżeli jednak szamot, to zrobiłbym to inaczej: Palenisko, kanały dymowe czy też komory z szamotu. Całość na zewnątrz solidnie zaizolowana 5-10cm np. wełny. Przez ten akumulator puściłbym zamykane multiplikatory z wentylatorem sterowanym termostatem z pomieszczeń. Zalety: prosta konstrukcja, może się zepsuć tylko wentylator za 30zł ewentualnie termostat. Sterujesz sobie dowolnie odzyskiem ciepła. Piec można jeszcze podzielić na izolowane od siebie sekcje aby nie grzać zawsze całości. Tak budowane są elektryczne piece kumulacyjne. Kanały powietrzne można zaprojektować tak, że jeden z nich byłby w bezpośrednim sąsiedztwie paleniska. Wtedy gdy chcesz szybko nagrzać domek puszczasz powietrze tylko przez niego i całość działa jak kominek ze zwykłym DGP. Jeżeli chcesz być perfekcyjny możesz zamontować podwójne albo potrójne drzwiczki do paleniska: wewnętrzne np. szklane, a zewnętrzne izolowane i hermetyczne, żeby nie było niekontrolowanych strat ciepła, oraz regulator pokojowy z programatorem. Powietrze można rozprowadzić po całym domu. Można też to włączyć w obieg reku: wówczas po przejściu prze wymiennik, reku cały ciąg puszcza do pieca jak do nagrzewnicy i dalej w dom. Przemyśl to. Ja osobiście mam złe doświadczenia z wymiennikami w piecach ceramicznych, jak coś zacznie ciec, to jest kupa roboty z naprawą. Zawsze obszernie. Pozdrawiam Mergiel.

Płytka szamotowa i wełna OK ale cegła szamotowa na zewnątrz to według mnie zbędny wydatek, już lepiej klinkierowa, od razu jako wykończenie zewnętrzne. Wełnę też bym zastąpił izolacją w płycie na bazie silikatów, nie pamiętam nazwy. Wydaję mi się, że z czasem napcha się w nią popiołu i straci właściwości izolacyjne. Poza tym jak ci się płytki przepalą lub rozsypią to po prostu je wyjmujesz i nic ci się nie zsuwa i nie sypie. Uważam też, że dobrze by było wiedzieć jaki procent z tych 29kW ma iść w wymiennik, a jaki bezpośrednio do pomieszczenia. Mówiłeś coś o szybie, to też będą straty ciepła, może się okazać, że te 2 cm izolacji to zbyt mało. Ja bym policzył opór cieplny każdej ściany paleniska i pozostałych komór pieca, a w zasadzie kotła? Pomysł, żeby od strony paleniska była możliwie cienka warstwa ogniotrwała w tym projekcie wydaje mi się trafny. U mnie zanim się piec nagrzeje do przez dobrą chwilę przez komin leci sporo sadzy.

Ile drewna trzeba spalić przez te 5 godzin aby utrzymać ciągłą moc 19kW?

Chyba znalazłem błąd w obliczeniach: nie podzieliłem 3,7 przez ciepło właściwe wody 4,2kJ/kg co daje około 0,9t wody,a to już wygląda rozsądniej. Uważam, że powinieneś sporządzić dokładne wyliczenie zapotrzebowania na ciepło, akumulacji energii, ilości paliwa oraz czasu jego spalania, żeby się później nie okazało, że aby mieć ciepło po 15 musisz palić do 2 w nocy. Adam_M opisał swego czasu warstwowy wodny akumulator ciepła, który można ładować ciepłem o różnej temperaturze. Temat bardzo ciekawy. Wrzuć od czasu do czasu jakieś uwagi na forum. Powodzenia

Z tego wszystkiego wynika wniosek, że jeżeli akumulacja to z funkcją odroczenia w czasie: palę np od 16-20 ale maksymalna ilość ciepła jest akumulowana po to aby dogrzać domek do temp komfortu na godzinę 15-16 następnego dnia, a nie w nocy po paleniu. Obawiam się tylko, że musi to być duża masa wody, coś koło 3,7t przy założeniach jak wyżej.(12kW zapotrzebowania na moc i w nocy i rano temperatura sobie spokojnie spada do 15st, na zewnątr 0st, domek traci 259200kJ, wodę mogę podgrzać do 90stC), ale jak ogrzać 3,7t wody do 90st, chyba znowu mi wyszła jakaś bzdura . Adam M pisał dużo o akumulacji ciepła muszę tam poczytać. Nie mniej jednak wskazane by była maksymalna sprawność w przekazywaniu ciepła wodzie czyli palenisko izolowane cieplnie, bez szyby itd.

Ale to są straty przy -20st na zewnątrz bo dla takiej wartości oblicza się zapotrzebowanie na moc grzewczą, dla 0st będą o połowę mniejsze.

Faktycznie źle policzyłem. Wychodzi 9.17st obniżenia temperatury przez 12 godzin.

Z grubsza policzyłem, dobrze by było jak by ktoś to sprawdził: Zapotrzebowanie na moc grzewczą domku - 12kW co daje 43200 kJ straty ciepła przez 12 godzin. Załóżmy 50t masy akumulacyjnej( strop+tynk+ posadzki), utrata 43200kJ ciepła spowoduje spadek temperatury masy akumulacyjnej budynku o 0,76 st C . Wygląda to zbyt optymistycznie ale gdzie jest błąd? Mergiel

Witam. Budując piec uważałem, że najistotniejsze jest zmagazynowanie ciepła w takiej ilości aby starczyło go przez całą noc, a już by było super gdyby utrzymała się znośna temperatura ( około 15st) do godziny 17 następnego dnia przy założeniu temperatury zewnętrznej około 0st (średnia temperatura w okresie grzewczym). Jak wstanę rano lub wrócę z pracy mogę znowu napalić. Dlatego w nowym domu murowanym te warunki wydają mi się do spełnienia z samym kominkiem z DGP, jako tańszym niż gaz źródłem ciepła. Te warunki spełnia ogrzewanie w naszym domku. Przekraczanie tych założeń wydaje mi się nieuzasadnione ekonomicznie. Spróbuje policzyć to z grubsza. Poza tym Ciekaw jestem jednak jak Ci się uda pogodzić akumulację ciepła w szamocie z jednoczesnym odprowadzaniem go poprzez wymienniki wodne? Trzeba chyba przeliczyć kalorie. Pozdrowienia Mergiel

Witam. Szczęśliwych Świąt życzę. Zamieszczam zdjęcia pieca i wylotu multiplikatora po zdjęciu kratki. Jak widać niestety, estetytka wykonania nie jest moją mocną stroną. Ps. Co do lizania kafli: dawne szkliwo to nic innego jak tzw. szkło ołowiowe zwane inaczej kryształowym. Wykonuje się z niego karafki, kieliszki, itp. Do Mario-K i ja14: czy chcecie akumulować ciepło do ogrzewania domu czy tylko do cwu? Jeżeli do ogrzewania (co) to jak to uzasadniacie biorąc pod uwagę pojemność cieplną budynku? Pozdrowienia Mergiel http://img10.imageshack.us/img10/4241/dsc07631g.th.jpghttp://img5.imageshack.us/img5/3950/dsc07637r.th.jpg

Witam, część druga odpowiedzi: Ściany pieca na poziomie paleniska zrobiłem eksperymentalnie na dwa sposoby: 1. cegła szamot 7cm+dylatacja 3-5mm+ płytka szamotowa 3,5cm +kafel z wypełnieniem z gliny, kamieni i gruzu ceramicznego zlepiony z wymienioną płytką. Razem około 14cm. 2. druga ściana: cegła szamot 7cm + kafel z wypełnieniem 3,5cm + około 1cm gliny między nimi. Razem 11-12cm Zdecydowanie lepiej sprawdza się ten pierwszy sposób. Zaobserwowałem, że cieńsze ściany w piecach często wybrzusza, w naszym piecu jeszcze tego nie widać ale gdybym palił węglem napewno by to się już stało. Komorę nad komorą paleniskową zrobiłem jednakowo: płytka 3,5cm+kafel z wypełnieniem i to tak może być. Strop ( patrząc od dołu do góry): cegła 12cm + płytka 3,5cm+kafel z wypełnieniem , razem około 19cm i też może być, nagrzewa się późno i długo trzyma ciepło. Pyt. nr 3.Dlaczego piec gorzej sprawdza sie w budynku murowanym? Budynek murowany sam w sobie jest wielkim akumulatorem ciepła. Waży około 150t lub więcej, a ilość ciepła to Q=m*ciepło właściwe*t. Jeżeli np na strop poszło 30m3 betonu to przy cieple jego właściwym 1,130kJ/msz*K i 10 st różnicy temperatur daje to 745'800 KJ, piec kaflowy o masie 1t to: 1kJ* 300st* 1000 kg co daje 300'000kJ . Dodatkowo przy piecu kaflowym mamy ciepło rozchodzące się z jednego miejsca w pomieszczeniu, a przez to niezbyt korzystny rozkład temperatury. Dlatego jak już ktoś chce akumulować ciepło to lepiej wtedy mieć ogrzowanie akumulacyjne podłogowe i np. kominek z dystrybucją gorącego powietrza żeby szybciej nagrzać dom. W domu o małej masie jest inaczej, tam piec kaflowy stabilizuje temperaturę. W moim domu ok. 80mkw drewnianym mamy tylko 1piec i kominek orac lelktryczne ogrzewanie podłogowe w łazience i przedpokoju razem około 1300W, a więc bardzo mało. Jak był tylko kominek to trzeba się było w nocy budzić i dokładać, w czasie mrozu. Przy piecu nie ma tego problemu. Rano jest jeszcze mocno ciepły. Pyt 4.Dlaczego to zle, ze piec nagrzewa sie bardziej na dole? Ja myslalem ze to dobrze bo po co grzac sufit? Nie jest źle, że piec nagrzewa się na dole, ale żle, że za bardzo i cenne kalorie uciekają w godzinę zamiast się powoli uwalniać przez 12godzin. Pyt.5 Co do prętów skręcających cegły szamotowe, to wydało mi się to lepszym patentem niż wiązanie ich cienkim drutem, co polecają wymieniane tu książki. Miejsce złączenia cegieł uszczelniłęm wysokotemperaturowym kitem i zostawiłem dylatacje na końcach prętów. Co do trwałości rozwiązania to nie wiem , nie zaglądałem tam, po 5 latach nic się jeszcze nie sypie. Na naszym piecu z boku wisi jeszcze dwufajerkowa kuchnia kaflowa, co bardzo skomplikowało konstrukcję ale dzięki temu pod nią mam miejsce na drewno. Palę tylko drewnem. Gdybym miał więcej miejsca zbudowałbym piec trochę inaczej: symetrycznie, oddzielna zdylatowana ze wszystkich stron komora, grubość ściany tak jak w punkcie pierwszym tylko większa dylatacja 1-3cm, albo kanały opadowe po bokach, oraz osobne drzwiczki wbudowane w komorę osłonowe i zewnętrzne hermetyczne. Co do cegieł, to porównaj je z cegłą z hurtowni. Dobrze stuknąć jedną o drugą. Zwykle te stare są o niebo lepsze. Tak samo kafle, bo kiedyś polewa była z dodatkiem ołowiu, teraz dają jakieś świństwo co jest już popękane w sklepach. Pozdrowienia Mergiel

Witam Multiplikator to po prostu jakiś kanał, najczęściej zwykła rura przechodząca przez piec w celu zwiększenia jego powierzchni grzewczej. Mój piec przylega do ściany bo innego wyjścia nie było i dlatego zrobiłem go z dwóch arkuszy blachy trapezowej (zresztą odpadowej) znitowanych grzbietami fal co dało kilkanaście kanałów szerokości po około 4cm, całość pomalowałem grubo srebrzanką (bo glina nasila strasznie korozję, po za tym dodaje sięczasami do niej sól) wlot do tych organów jest z boku i na dole pieca, wylot na przeciwległym boku u góry pieca, pierwotnie planowałem wentylator uruchamiany przez czujnik temperatury ale okazał się zbędny. Blacha oblepiona jest gliną i od strony kanału osłonięta jest cegłą szamotową. Nad i po bokach tego urządzenia jest oczywiście dylatacja aby po nagrzaniu nie rozsadziła mi pieca. Działa to dobrze. Później napiszę więcej, może znajdę stare zdjęcia z budowy. Pozdr. Mergiel

Teraz co do projektu zamieszczonego wyżej przez Ja14. Kostrukcja jest ciekawa i pewnie będzie działać dobrze ale moim zdaniem ma następujące wady: jest asymetryczna i w związku z tym będzie się nierównomiernie nagrzewać i pękać (zakładam, że będzie wykonana z ceramiki), ścianka zewnętrzna stykająca się z palenikskiem będzie się przegrzewać,(patrz moje własne doświadczenia wyżej) moim zdaniem lepiej było by zaprojektować symetryczny rozkład kanałów i komór tak jak piecu komorowym Birszenka. Siedzisko może nie poparzy siedzenia ale oparcie już pewno tak. Druga wada jest względna, cała konstukcja zajmuje dużo miejsca. Zwykle na piecach się nie siada, są mniej wygodne od zwykłego fotela, dla mnie takie dodatkowe powierzchnie poziome są mało użyteczne, sprzętu rtv tam nie postawisz. Gdybyś to zrobił symetrycznie cały układ byłby znacznie lepszy. Pozdrowienia Mergiel

Witam Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale samodzielnie zaprojektowałem i wybudowałem jeden piec kaflowy z dwu fajerkową kuchnią z oddzielnym paleniskiem i chciałem się podzielić moimi obserwacjami na tym bardzo interesującym forum. Mój piec jest mały (170cm wys) byłem ograniczony wielkością pomieszczenia, przylega do ściany ale wewnątrz częściowo oddziela go od niej multiplikator wykonany ze znitowanych dwóch arkuszy blachy trapezowej, oddzielonej od gazów cegłą szamotową, nad kamorą paleniskową jest kratka z 4 cegieł, a za nią dwa szerokie kanały opadowe, następnie szeroki i płaski multiplikator dalej kanał wznoszący kończący się w kominie na wysokości stropu pieca . piec stoi na zaizolowanej cieplnie podstawie. Ciąg w piecu jest bardzo duży. Moje uwagi: Piec kaflowy świetnie spełnia swoją rolę w domu o małej masie np. kanadyjczyku, gorzej w murowanym. Ściany pieca trzeba tak zaprojektowac aby się równo nagrzewały, w moim piecu pomimo,że ściana paleniska jest z dwoch warstw cegły i wypełnionego gliną kafla i tak bardziej się nagrzewa od góry pieca, dzisiaj pomiędzy cegły włożył bym 1-2cm silikatowy materiał izolacyjny lub zastosował większą dylatację z nawiewem od strony drzwiczek, co doprowadziłoby rozgrzane powietrze do górnej części paleniska. Problemem jest zrobienie stropu pieca, ja wykonałem go z cegieł szamotowych przewierconych wzdłuż i skręconych wewnątrz gwintowanym prętem 8mm. Piec niestety znacznie rośnie po nagrzaniu i pomiędzy kaflami tworzą się szpary szer. 1mm. pomimo że komora paleniska jest zdylatowana od zewnętrznej ściany, nie udało mi się zrobić tylko dylatacji wokół drzwiczek, dzisiaj zrobiłbym podwójne zdylatowane nadproże oparte na dwóch zdylatowanych ściankach (zewnętrznej z kaflem i wewnętrznej komory paleniskowej ) ale takiego rozwiązania nie znalazłem w zachwalanych wyżej książkach. Komora paleniskowa powinna być zupełnie oddzielną konstrukcją i nigdzie nawet z przodu i wokół drzwiczek nie łączyć się ze ścianą zewnętrzną pieca, co trudno jest zrealizować jeżeli ma się do dyspozycji ograniczone miejsce i moduł w postaci wymiarów kafla. Aby zmniejszyć ciąg otwieram drzwiczki i szyber paleniska kuchennego, podłączonego do tego samego przewodu kominowego. Glina jest świetnym ekologicznym materiałem wielokrotnego użytku, odzyskałem ją z rozbiórki starych pieców, ale niestety nasila korozję stali. Aby oszczędzić miejsce w piecu kanał wznoszący wykonałem z rury kamionkowej prostokątnej. Z funkcjonalności pieca pomimo, że jak na piec kaflowy jest mały, jestem bardzo zadowolony, domek drewniany, godzina - dwie palenia kilkanaście godzin ciepła, pomimo nieszczelnych drzwiczek i barku izolacji stropu. Doprowadzenia powietrza z zewnątrz do pieca moim zdaniem nie warto jest robić, wystarczy okresowe wietrzenie w momencie palenia. Pozdrowienia Mergiel

Czy pogodówki macie systemowe kupowane razem z kotłem? Czy można dokupić ten sterownik później? Czy można ustawiać indywidualnie parametry sterowania Tzn . czas od momentu obniżenia temperatury na zewn. do wzmocnienia grzania, i ile musi trwać obniżenie temperatury na zewn. by spowodować reakcję kotła? Jakiej firmy sterowniki polecacie? Pozdrowienia Mergiel

Czy jest sens stosowania pogodówki przy CO gazowym i murowanym domu? Nie rozumiem skąd się biorą oszczędności przy stosowaniu pogodówki . Inna sprawa to współdziałanie takiego ogrzewania z dogrzewaniem kominkiem . Pozdrowienia Mergiel

Róznica w cenie pomiędzu kondensatem, a turbo jest teraz niewielka, więc chcę kupić kondensata ale sprzedawca zaniepokoił mni, że w kondensatach co 5 lat trzeba zmieniać palniki co podobno niweluje wszelkie oszczędności na gazie. Prawda to czy fałsz??????????? Pozdro Mergiel

Co położyć na chudziaku??? Podsumujmy: Papa- plusy mocniejsza, lepiej zniesie buty kolejnych fachowców, łatwo zgrzać z izolacją poziomą, która też jest z papy, łatwo naprawić drone uszkodzenia. minusy- droższa 3x, śmierdzi, nie ma atestu do stosowania wewnątrz pomieszczeń, więcej roboty z ułożeniem, być może uszkadza styropian. Co wybrać, opinie please Pozdrowienia Mergiel

Witam Ja wstawię drzwi ognioochronne pomiędzy garażem, a częścią mieszkalną budynku. Zainstaluję również alarm. Z doświadczenia zawodowego wiem jak może się palić samochód. Jeżeli ktoś próbował gasić palący się samochód to wie o czym piszę. Drzwi mają mi zapewnić czas na ewakuację i zorganizowanie akcji gaśniczej, w domu mogą być dzieci lub osoby niepełnosprawne. Sam alarm moim zdaniem nie jest wystarczający. Jest to stosunkowo niewielki wydatek. Można kupić całkiem ładne. Pozdrowienia Mergiel Poza tym nie można zakładac, że zawsze w momencie wybuchu pożaru będzie się trzeźwym i gotowym do działania

Wielkie dzięki za pomoc Mergiel

Nikt si nie odzywa, to podyskutuję sam ze sobą: Jeżeli włożę wokół okna 3 cm wełny to będzie przewiewana i wilgoć odparuje ale najprawdopodobnie punkt rosy wypadnie na ramie okiennej co może spowodować przy niskich temperaturach roszenie powierzchni ramy okiennej. Jeżeli dam 3cm poliuretanu to tak jak bym dał 6cm wełny ale nie będzie odparowania wilgoci na zewnątrz, za to rama będzie cieplejsza i nie będzie roszenia. Wniosek......dam chyba poliuretan. Apeluję!!! Jeżeli ktoś ma jakiś pogląd na tą sprawę lub doświadczenie będę wdzięczny za wszelkie informacje!!!! Pozdro. Mergiel