bajzi

standardowo doliczam po 6cm z każdej strony. wymiar po wykonaniu warstw posadzkowych.

rafflogi nie masz racji. zazwyczaj okno w kuchni projektuje się wyżej - ok. 120cm w stanie surowym. ale można zrobić na wysokości: wysokość mebli+ wysokość warstw posadzki. wtedy okno wychodzi równo z blatem. a co do wylewki baterii kuchennej: są takie łatwo wyjmowalne (chyba damixa), żeby można było umyć okno.

nie kotwi się. tylko "spina" w poziomie ław (zbrojeniem ław) i w poziomie posadzki parteru wieńcem. kotwi się murłatę do najwyższego wieńca.

jakkolwiek byś czlowieku nie zrobił, zawsze mogłoby być lepiej.

ja również uważam, że do jakości to meblom widzianym i składanym przeze mnie do jakości daleko i nie po drodze. co prawda, była to szafa, łóżko i dwie szafki, a nie kuchnia. ja bym to określiła w ten sposób: "niemiecki temperament, hiszpańska precyzja" dodam, że szafka wisząca 50x100cm ważyła jedyne 20kg!!! bałam się powiesić na ścianie, żeby mi sie nie przewróciła. sama mam od 7 lat kuchnię z kalwarii zebrzydowskiej. i myślę, że nową będę też tam zamawiać. została wykonana zgodnie z moim projektem. nie doliczono za fanaberie. terminowo i fachowo: przywieziono, zmontowano i posprzątano.

geodeta wyznacza poziom (pkt odniesienia -reper) na paliku i tego należy się trzymać.

co to znaczy, że opiera się na murze? musi sie opierać na murłacie porządnie zakotwionej w wieńcu. czy od góry, bo nic nie rozumiem?

to chyba masz grunt z lotnych piasków? jeżeli już tak chcecie kombinować, to można to zrobić tak, że zmieszać cement z piaskiem, bez wody. i to wysypać na dno wykopu. pod wpływem wilgoci w gruncie to zwiąże.

"chudziak"(b7,5) to jest najbardziej podspodnia warstwa posadzki na gruncie. pod ławę zazwyczaj daje się podsypkę piaskową, a ławy leje z betonu min. b10, dodam, że zbrojone. folią należy wyłożyć wykop, ja mówię zawsze, niektórzy mówią, że tylko wtedy, gdy grunt jest niespoisty.

wystarczy. najlepiej ułóż dern na nieprzepuszczalnej warstwie ze spadkiem oczywiście.

albo spłaszcz ją łopatą, albo idź po projekt muru oporowego do konstruktora (te 3m). mniejszą skarpę można zabezpieczyć: drewnianymi lub betonowymi palikami. płaską skarpę można zabezpieczyć: roślinami, kratką pcv, płytami ażurowymi betonowymi. do 50 st. wystarczające.

pod drewnianym tarasem najlepiej dać 15cm żwiru. a w tym żwirze ułożyć betonowe belki, tak, żeby wystawały jakieś 5cm nad żwir, na to krawędziaki 10x10cm, na to deski z "kapinoskami". pod krawędziaki ułożyć kawałki papy.

ja miałam instalację wewnętrzną robioną przed posadzkami i przed tynkami.uważam, że to dobra kolejność.

jeżeli nikt ci nie odpowie, wejdź na google i sam poszukaj. to nie jest takie trudne.

odp. na pkt 1./: tak, bezwzględnie. wzizt, mapki do celów projektowych, projekt i pozwolenie na budowę, dziennik + kierownik budowy odp. na pkt 2./ : od 1000pln netto (może i mniej jak emeryt) w zwyż.

ale na zdeterminowanego dzięcioła nie poradzi. koledze naruszył całość elewacji. swoją drogą: to chyba był styropian z surowca wtórnego, bo skąd korniki?

zadzwoń do urzędu do wydziału inwestycji. to się dowiesz.

przypomniał mi się jeszcze jeden argument za utwardzeniem styropianu klejem i siatką: nornice. podobno mają trudniej wgryźć się. chociaż myślę, że nasze są tak zdeterminowane, że i blacha pancerna nie poradzi.

leonie: czy tak miałeś w projekcie? masz gdzieś link do niego? chętnie bym zerknęła. z jakiego powodu fundament jest wylany razem ze ścianą?

janie: można kombinować, można i prościej. niestety, nie czytałam postu dotyczącego tych 20cm styropianu, więc nie potrafię się do tego ustosunkować. wiem jedno: według ostatnich odkryć w dziedzinie budownictwa (nie mówię o wizjonerstwie) grubość ściany fundamentowej z bloczków betonowych wynosi przy ścianach zewnętrznych 25 lub 38cm (to jest wymiar bloczka 25x38cm) - zależnie czy jest to ściana jedno-, dwu- lub trójwarstwowa. cały czas mowa o fundamentach "tradycyjnych", a nie o wyższej szkole jazdy. niektórzy też praktykują wylewanie ścian fundamentowych w szalunkach. ale grubość tej ściany pomimo tego, że zbrojona musi mieć również grubość min. 25cm. dla mnie dopuszczalny "nawis" pustaka poziomu mieszkalnego ułożonego na tej ścianie to 2-2,5cm. więcej bym się bała. więc pomysł z pocienianiem fundamentów kosztem styropianu uważam za nieprzemyślany. poza tym po co pchać styropian w ziemię w ilości takiej, że możnaby tym docieplić dwa budynki? ziemia ma również właściwości izolacyjne i z całą pewnością do ochrony przed przemarznięciem i np. wysadzeniem fundamentu wystarczy 8cm. a co do leona: mam o wiele mniejszy i skromniejszy dom. może niektóre rzeczy zrobiłam "na wszelki wypadek, jakby co", ale jestem pewna, że tak zabezpieczony dom będzie mi służył przez wiele lat. i nie żałuję żadnej wydanej do tej pory złotówki, ani żadnej wydanej in spe.

NIGDZIE NIE NAPISAŁAM, ŻE CHCIAŁAM WBIĆ CYCKI DO STYROPIANU!! napisałam, że bez siatki i kleju cycki mogłyby się wbić w styropian. gdyby to nastąpiło (np. zła jakość -miękkość- styropianu), nie byłoby żadnej różnicy pomiędzy folią kubełkową a budowlaną. a ja stosując kubełki chciałam, żeby spełniały swoją funkcję tzw. przewietrzania ściany fundamentowej. agniesiu: patrz wyżej. twardość styropianu nie ma tu nic do tego. on nie chroni przed wilgocią tylko przed przemarzaniem. podaję prawidłowe warstwy od wewnątrz: izoplast, rapówka, bloczek fundamentowy, rapówka, i zoplast, styropian 8-10cm, siatka na kleju, folia kubełkowa wytłoczeniem do środka, obsypka żwirowa

napisałam posta, ale się nie wysłał. więc teraz krótko. jesteś niekonsekwentny. piszesz: "nie widzę problemu ze spłynięciem nawet bez cycków", ale już do "odparowania potrzebna jest wentylacja". powiedz, czy ty byłeś kiedyś na jakiejkolwiek budowie? bo czuję się jakbym tłumaczyła zarozumiałemu dziecku - dla mnie najprostsze - kwestie. a ono nie i nie. no to zrób sobie eksperyment: idź do łazienki, weź dwa kawałki folii z reklamówki. w jednym zrób dziurki niewielkie, ale często. polej okafelkowaną ścianę (żeby było mniej szkód) wodą i przyklej je obok siebie. założę się z tobą, że jeżeli wykonasz to poprawnie i w jednakowych warunkach, to folia podziurkowana szybciej odpadnie. podobnie działa folia kubełkowa. wilgoć szybciej odparuje. jeżeli nadal będziesz wysuwał argumenty nie do przyjęcia dla mnie, to powoli wszystkich zniechęcisz do siebie. forum jest po to, żeby wyciągać wnioski, a nie negować. dobrze, że nie napisałam jeszcze czegoś......

ja mam plasticzany z wavina 700l. dach ma 300m2, więc zamierzam dokupić jeszcze jeden lub dwa. cena ok. 1500pln.

no widzisz, miałam rację. jako "trzeźwo myślący laik", jak chcesz mieć mokre fundamenty, to daj zwykłą. "cycki" do wewnątrz dają MI gwarancję, że jeżeli w jakikolwiek sposób woda dostanie się pomiędzy folię a styropian, to spłynie lub wyparuje nie zawilgacając długo ściany. na wszelki wypadek dałam jeszcze drenaż opaskowy. w sobotę zajrzałam do studzienki rewizyjnej i mam pewność, że żadnej wody wokół domu nie mam, a ta co jest, spływa na bieżąco. cudeńko. nie mówiąc o tym, że zarapowana ściana została dwukrotnie posmarowana izoplastem od wewnątrz i zewnątrz. może zapłaciłam więcej, ale mam pewność, że nie wyrzuciłam tych pieniędzy w błoto i fundament jest zabezpieczony ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ. pozdrawiam, mgr. inż. arch.

"...wiesz moze sie myle , ale uwazam, ze jesli chodzi o wiedze, i checi, to jednak przewyzszam dostepnych fachowcow..." biorąc pod uwagę twoje niektóre posty, nie jestem tego taka pewna.