danielw
-
Liczba zawartości
379 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez danielw
-
Zrobiłem próbki na desce modrzewiowej podłogowej olejowoskiem bielącym (a konkretnie odcieniem brzoza) oraz wybielenie ługiem i powiem, że nie widzę różnicy w odcieniu, a więc punkt dla ługu za znacznie niższą cenę. Szkoda, że nie ma kto odpowiedzieć na poprzedni moj post, mam jeszcze trochę czasu, może się ktoś wypowie. I jeszcze pytanie praktyczne czy w razie użycia oleju z utwardzaczem, następnego dnia można użyć tego samego wałka do olejowania ? czy wałek przez noc nie wyschnie? jak go zabezpieczyć, ewentualnie czym wymyć?
-
Ostatnio nikt tu nie zagląda ale mam prośbę do Was, szczególnie do wykonawców o radę. Postanowiłem zaolejować ~80m2 podłogi z modrzewia na poddaszu (korytarz i sypialnie). Podłoga nowa, niczym jeszcze nie wykończona, będzie użytkowana m.in. przez dwójkę dzieci. Zależy mi aby maksymalnie zabezpieczyć przed żółknięciem i w miarę możliwości przed zniszczeniami przez dzieci. Rozważam też delikatne bielenie, całe zabezpieczenie chcę wykonać sam (oprócz cyklinowania). W jednym z punktów sprzedaży polecono mi produkty osmo tj. 1 warstwa wosku wybielającego i 2 warstwy oleju bezbarwnego w macie. Niechętnie podchodzę do olejo-wosków ze względu na możliwe wybłyszczenia przy otarciach podłogi. Dlatego zrobiłbym to nieco inaczej: 1) cyklinowanie (i tu pytanie jakie gradacje do nowej podłogi po heblowaniu? zaczynam od 60 czy grubszym? później 80 i kończe na 100 ?) 2) wypełnienie ewentualnych szczelin fugenkitem po gradacji 60 (znów pytanie, czy fugenkit nadaje się do podłogi z desek na legarach, która może dość mocno pracować, a fugenkit może pękać?) 3) ługowanie jednokrotne (zastosowałbym ług Flugera- rozsądna cena, wybiela i zapobiega żółknięciu) 4) przeszlifowanie płótnem 120 (czy jednak pozostać przy 100?- lepiej wchłonie olej) maszyną jednotarczową (w celu usunięcia podniesionych włókien, wyrównanie nierówności koloru). 5) olejowanie Loba HS 2K Impact Oil pierwszej warstwy (nakładane blachą ze względu na znacząco mniejsze zużycie i polerowanie niemal natychmiast beżowym padem- robiłbym to pomieszczeniami) 6) polerowanie wypraną pieluchą tetrową 7) następnego dnia, po ok. 12 godź. nakładanie blachą cienko 2-giej warstwy oleju i polerowanie białym padem, następnie wyrównanie pieluchą. Mam obawy czy mogę zastosować fugenkit, jeśli nie to odpada nakładanie oleju blachą bo olej wejdzie w szczeliny, nakładanie wałkiem też zwiększy zużycie i tak drogiego oleju dwukrotnie.
-
NIe wiem jak jest w immergasie ale np w junkersie miałem kiedyś przypadek że zalewało komorę palnika i wentylator, wywalało błąd i wyłączało kocioł. Okazało się, że rura odprowadzająca kondensat do kanalizacji musi iść ze spadkiem, nie może tworzyć się syfon. Sprawdź sobie co pisze w instrukcji na ten temat bo może to być przyczyną. Daszek nad kominem z kwasówki jest zbędny a nawet może unieruchomić kocioł w czasie dużych mrozów, kiedy opary skraplają się na daszku i zamarzają. Sople lodu mogą zatkać całkowicie wylot z komina. Piszę to z praktyki kiedy pewnej zimy podczas ponad 20 stopniowych mrozów brakło ogrzewania. Przez ten daszek zamarzająca woda zatkała całkowicie wylot komina. Sporo czasu zajęło znalezienie przyczyny, a później kombinowanie jak to odblokować, pomocna była suszarka do włosów po dłuższym grzaniu klocek lodowy zsunął się do wyczystki.
-
Ok, zrozumiałem, tak tylko rzuciłem hasło. Nie mniej ciepła z kanalizacji mogłoby być sporo moim zdaniem (oczywiście nie dla wszystkich, ale dla jednego takiego odbiorcy na pewno) jeśli kolektor ściekowy w ulicy jest na głębokości ~2,5m, średnica rury D250 może nawet 300mm i cały czas płyną przez niego względnie ciepłe ścieki. Zresztą obserwuję pokrywy studzienek, zwykle wokół nich śnieg jest roztopiony. To naprawdę porządny GWC rurowy, tylko strasznie śmierdzący.
-
Takie pytanko, związane z pompami ciepła powietrze woda do celów CWU, o doprowadzenie powietrza (mam nadzieję, ze piszę w odpowiednim wątku) w okresach gdy temperatura spada poniżej dopuszczalnych wartości dla pompy, załóżmy np że jest to +5stC i w zasadzie taka pompa powinna być wyłączona. Czy dobrym pomysłem byłoby dla niewielkiej pompy do CWU doprowadzenie powietrza z sieci kanalizacyjnej? Latem, jesienią i wiosną gdy temperatury zewn są znośne, pompa czerpałaby powietrze z zewnątrz, a gdy temp. spadnie poniżej możliwości pompy przepustnica nastawia się na pobór z sieci kanalizacyjnej. Nie wiem jaka byłaby wydajność takiego układu, ale raczej dla niewielkich mocy pompy jak do CWU (być może też do celów wspomagania CO) powietrze z kanalizacji mogłoby być dobrym rozwiązaniem (temperatury dodatnie, duża wilgotność) Pytanie czy zapachy pompie nie zaszkodzą, czy na wymienniku nie zacznie osadzać się coś nieprzyjemnego. Trzeba by też odprowadzić powietrze z pompy, pewnie wywiewką nad dachem. Gdyby na wymienniku miały osadzać się jakieś nieczystości kłopotliwe byłoby też ewentualne wpuszczanie do domu schłodzonego powietrza latem. Co myślicie?
-
Pompa z kotła da radę, ale czy potrzeba aż 1400 mb rurki? Całkiem sporo. Zadbać należy aby doprowadzenia z kotła do rozdzielaczy były poprowadzone grubszą rurką
-
Dozowanie piany mont. na głębokość 50cm ??
danielw odpowiedział asterixx → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Lepiej szukać czegoś sztywniejszego.wiotki wężyk może się uginać i pianka nie poleci tam gdzie trzeba. Nie można też za bardzo się spieszyć i ładować piankę na raz bo zrobią się "gluty" pianka nie rozpręży się powstaną pustki. Być może robotę trzeba podzielić na dwa razy trochę popsikać pianką. odczekać aż się rozpręży, w między czasie założyć na pistolet nowy kawałek rurki i ponownie aplikować a później już bez dodatkowego wężyka jak już będzie bliżej krawędzi sciany. Generalnie lepiej byłoby aplikować piankę z kartusza przez pistolet niż tą z wbudowanym aplikatorem bo rozprężenie następuje na dyszy na końcu rurki (byłaby krótsza droga od rozprężenia do wylotu z dodatkowej rurki. -
Jestem po krótkiej wizycie weryfikacyjnej w związku z dofinansowaniem na poziomie 86 % do instalacji PV i pompy ciepła do CWU. Okazuje się że zaplanowano instalację PV o mocy 2kW (do mojego rocznego zużycia 3 MWh), ostatecznie po oględzinach dachu zwiększono PV do 3KW. Zależało mi na dodatkowym 1KW (w sumie 4KW) do zasilenia pompy ciepłą CWU, niestety to nie przejdzie. I teraz zastanawiam się nad sensem tej pompy ciepła mając do tej pory ogrzewanie CWU bądź co bądź stosunkowo nową instalacją z kotłem gazowym kondensacyjnym i zużyciem rocznym gazu na cele CWU na poziomie 2800kWh. Właśnie otrzymałem rozliczenie roczne za gaz i wychodzi z faktury , że koszt 1kWh to 0,23 zł a więc roczny koszt podgrzewania CWU to ~650zł. Skoro instalcja PV nie pokryje zapotrzebowania dla pompy CWU, (prąd muszę kupić z sieci po 0,63 zł/kWh - też wyliczone z faktur) to przy COP w okolicy 3, koszt 1kWh wychodzi 0,21 zł, a więc żadna oszczędność. Łudziłem się, że może tą pompą ogrzeję dom w okresach przejsciowych ale jak czytam one mają dość słabą żywotność do niemal ciągłej pracy. Poza tym dochodzi znaczne skomplikowanie instalacji no i koszt pompy na poziomie 2 - 2,5 kPLN po dofinansowaniu. To się chyba nie opłaca. Czy moje wyliczenia są słuszne?
-
Płyta indukcyjna - jaką firmę chwalicie
danielw odpowiedział sekretarka → na topic → AGD i RTV w domu
Nie przesadzajmy, co z tego, że miele będzie nadal sprawne po 25 latach jak będzie już zabytkiem. Kupując agd trzeba się nastawić na użytkowanie w granicach 10 , max 15 lat. Skąd wiesz jak będą wyglądały i jakie nowe funkcje będą miały wtedy sprzęty agd, mogą zupełnie odbiegać od tych dzisiejszych, nie mówię już o efektywności energetycznej. -
Płyta indukcyjna - jaką firmę chwalicie
danielw odpowiedział sekretarka → na topic → AGD i RTV w domu
Ale wiadomo o co chodzi. Dlatego bardzo zachęcam do spróbowania u kogoś w domu jak się obsługuje dany typ sterowania. W indukcjach w trybie booster nawet woda potrafi wykipieć, wszystko dzieje się dużo szybciej niż na gazowych. Czasem braknie czasu żeby zareagować, szczególnie jak się pomyli przycisk odpowiedzialny za wybór pola grzewczego. -
Oczyszczanie powietrza i ochrona przed smogiem.
danielw odpowiedział adamzrobtosamo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie filtr w reku na stronie nawiewnej zimą tzn wtedy gdy całe powietrze przelatuje przez GWC jest bardziej czysty niż filtr na wywiewie. Latem jest odwrotnie, brudzi sie bardziej filtr na nawiewie, ale wtedy przez GWC leci powietrze tylko podczas upałów. Oprócz tego, że ten filtr szarzeje, to jeszcze jest na nim sporo drobnych nasion a nawet drobne owady (muszki) które przedostają się przez siatkę na czerpni. -
Ogrzewanie garażu - podłogówka
danielw odpowiedział yaro137 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
U mnie spada poniżej 0. W tym roku tylko raz, podczas tych mrozów styczniowych gdy za dnia było - 14 a w nocy - 22. W garażu było - 2. Posadzka przy bramie garażowej pewnie była nieco chłodniejsza. Ale ja mam ocieplenie też pod posadzką, sądzę że gdyby nie było tego ocieplenia temp. w garażu nie spadłaby poniżej 0. -
Płyta indukcyjna - jaką firmę chwalicie
danielw odpowiedział sekretarka → na topic → AGD i RTV w domu
Jestem użytkownikiem indukcji AEG od 4 lat, jest to to samo co Elektrolux. Wybralem model AEG z nierdzewna ramka z uwagi na mozliwe ukruszenie sie szkla przy krawedzi plyty, ramka temu zapobiega. Mielem kiedys do czynienia z plyta Amici, najbardziej denerwujace bylo sterowanie bardzo spuznione co powodowalo, ze nie raz nie zdazylem zareagowac a potrawy z garczka juz kipialy. W AEG/Elektrolux sterowanie jest znacznie szybsze. Byc moze przez te kilka lat wiele sie zmienilo, ale tak czy inaczej zwrocilbym uwage jak szybko indukcja reaguje na zmiany sterowania,a le to trzeba zobaczyc u kogos w domu bo w sklepie raczej nikt indukcji nie podlaczy do sieci. Z tego co wiem w Bosch tez nieco uciazliwe jest sterowanie, najpierw trzeba wybrac przyciskiem pole ktorym chcemy sterowac a potem dopiero wybieramy moc (za duzo kombinacji) w AEG/Elektrolux kazde pole ma swoje przyciski do sterowania. -
Oczyszczanie powietrza i ochrona przed smogiem.
danielw odpowiedział adamzrobtosamo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie namawiam nikogo na budowę GWC żwirowego, tym bardziej w celu odszraniania reku. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jego dodatkową pozytywną cechę o której się nie mówi tj. oczyszczanie powietrza. Każdy musi sam skalkulować czy warto. PS: W moim przypadku koszty GWC nie przekroczyły 3 kPLN. -
Oczyszczanie powietrza i ochrona przed smogiem.
danielw odpowiedział adamzrobtosamo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W oczyszczaniu powietrza dobrze spisuje się GWC żwirowy, jest to dodatkowa zaleta tego typu wymienników. Kto ma ten pewnie zauważył, że przy umiarkowanej wentylacji zimą, bardzo mocno ogranicza wszelkie zapachy zewnętrzne dymu czy smogu. GWC żwirowy trochę ogrzewa powietrze zimą, zapobiega oszranianiu wymiennika w reku, trochę ochładza powietrze latem i oczyszcza powietrze. Dla mnie oczyszczanie powietrza to chyba największa jego zaleta, o której w ogóle nie myślałem decydując się na ten GWC. -
Co do opłacalności nie mam wątpliwości, zwróci się szybko lub nieco poźniej , dlatego wniosek jest złożony na PV i PC do CWU. Jednak podchodzę do całości z rezerwą, nie wiadomo tak naprawdę co będzie dostępne do instalacji, jak bardzo skomplikuje cały system. Jestem za jak najprostszym rozwiązaniem i mam nadzieję, że w ogóle dojdzie do tego dofinansowania. Jeśli nie to nie będę żałował, na razie rachunki są znośne. Jak rozliczana jest taryfa G12 przy PV? Czy obniżona cena nocą obowiązuje dopiero po wykorzystaniu kWh z nadwyżki wysłanej do sieci?
-
Kaizen, myśl myśl a swoje przemyślenia uzewnętrzniaj tu na forum. Jestem bardzo ciekawy jaką decyzję podejmiesz, ja tez stoję przed podobnym dylematem. Jest szansa na dofinanowanie PV i pompy ciepła do CWU w wysokości około 84%, pewnie realnie wyjdzie nieco mniej. Na PV jestem w pełni zdecydowany, instalacja ~3kW (moje roczne zużycie około 3000kWh), szacuję dość pesymistycznie wkład własny 4 do 5 kPLN, zwrot licząć bardzo ostrożnie z pewnością nie przekroczy 5 lat. Złożyłem też wniosek na pompę ciepła do CWU, szacowany wkład własny 2-2,5 kPLN. Obecnie grzeję CWU gazem, który rocznie kosztuje około 650 zł. Przydałby się jeszcze 1 kW PV dla pompy do CWU, ale nie wiem czy zmieści mi się tyle na dachu i czy wogóle gmina pozwoli założyć większą instalcję niż aktualne zużycie. Z tego co wiem pompy maja być zintegrowane ze zbiornikiem CWU o mocy 2,5-3KW . Chciałbym tez w okresach przejściowych, a najlepiej całą zimę, zasilać tą pompą podłogówkę a deficyt mocy uzupełniać kominkiem lub istniejącym kotłem kondensacyjnym. (Dom ma zapotrzebowanie 5,5 kW przy -20 st, roczne potrzeby to około 11000 kWh/rok, dom tzw. 5 litrowy ). Trochę nie odpowiada mi, że pompa byłaby zintegrowana z CWU i umiejscowiona zapewne w kotłowni lub garażu. Nie chciałbym aby zimą łykała ciepło z domu, pewnie lepsza byłaby pompa typu split, obawiam się też skomplikowania instalacji (obecnie mam prosto wykonaną tj kocioł kondensat, dwa rozdzielacze, 600mb rurki z wodą pchaną pompką z kotła) Widzisz więc, że dylematów co niemiara, i jak tu znaleźć ten złoty środek.
-
okna ukryte zawiasy czy zwykłe? Prośba o opinie.
danielw odpowiedział c32bud → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
To może ja na swoim przykładzie. Mam okna z ukrytymi zawisami i jedno okno z łukiem z zawiasami odkrytymi (ze względu że przy łukach nie było mozliwości technicznych założenia zawiasów ukrytych) Niestety nie wiem czy to przypadek , ale okucia z zawiasami ukrytymi chodzą znacznie ciężej niż w oknie z zawiasami odkrytymi i to pomimo odpowiedniego smarowania okuć. To prawda, że ukryte zawiasy wyglądają estetyczniej, łatwiej jest też malować ściany we wnękach gdy zawiasy są ukryte (lepiej się okleja taśmą przy malowaniu, zawiasów nie ma na wierzchu więc nic nie przeszkadza), lepiej tez się czyści takie okna (bo nie ma zakamarków przy zawiasach). Nie wiem czy wszystkie okna z zawiasami ukrytymi tak mają, ale wydaje mi się, że okna otwierają się bardziej w stronę szpalet, to sprawia że w przypadku okien balkonowych może nie zmieścić się listwa przypodłogowa. Ponadto jeśli ktoś zakłada na okna z zawiasami ukrytymi roletki, przez to że po otwarciu okna jest mniej miejsca między szpaletą a skrzydłem okna, po prostu obudowa roletki może kolidować ze szpaletą. Takiego okna nie można do końca otworzyć przynajmniej do 90 stopni, otwiera się np tylko do 70 stopni. Przy zawiasach odkrytych jest jednak nieco więcej miejsca. -
Tak niska wilgotność zimą z pewnością nie jest normą. Sprawcą jest dziurawy budynek, wentylację masz mocno przesadzoną. Musisz szukać miejsc gdzie są dziury i to jakoś pouszczelniać. Poczytaj sobie też wątek o obrzędzie gromnicznym. Raczej wietrzyć przez otwieranie okien nie musisz, i tak masz aż za bardzo przewietrzone. Wilgotność zwiększy się nieco jak miną te mrozy.
-
Elfir Robiłaś może OZC dla swojego budynku? Jakie wyszło zapotrzebowanie na ciepło? Masz świetny wynik. U mnie rachunek roczny za gaz to nieco poniżej 1000 zł. Z czego 650 zł na grzanie CWU dla 4 osób (2 os dorosłe + 2 dzieci). Reszta tj 350 zł na ogrzewanie. Tylko, że ja spalam jeszcze 3,5 mp drewna w kominku na sezon. Rachunki za prąd nieco wyższe ok 300 zł/ 2 mieś. - 1 komp, piekarnik, płyta ind i tez bez TV
-
Odnośnie zrównoważenia ciśnień nawiew-wywiew. Chciałem w moim rekuperatorze DIY wykonać jakieś przyzwoite sterowanie (obecnie steruje gałką potencjometr stereo). Adam pisze aby postawić barometr i patrzeć czy zmienia się ciśnienie na poszczególnych biegach. Jaką zmianę można uznać za dopuszczalną? Zastanawiam się czy rozdzielczość zwykłego barometru jest wystarczająca, czy do wysterowania nie użyć jakiegoś przetwornika różnicy ciśnień (niestety ich ceny są okrutnie drogie) Wiem, że pojawiły się rekuperatory, które zrównoważają ciśnienie. Może lepiej wykorzystać czuły presostat, który poinformuje że dopuszczalna różnica ciśnień została przekroczona i należy zwolnić lub przyspieszyć któryś z wentylatorów? Znalazłem presostaty typu: https://www.klimatyzacja.pl/wentylacja/alfaco-beck-presostaty-roznicowe-w-niskiej-cenie Jednak nadal nie wiem czy zakres działania jest odpowiedni (najbardziej czuły ma zakres 20 do 200Pa), wydaje mi się zbyt duży, powinno być coś od 0 do 20 Pa, przecież test szczelności domu robi się przy 50 Pa a wtedy ucieczka powietrza dla dość szczelnego domu wynosi w okolicach 1 kubatury domu na godzinę. 50 Pa to 0,5hPa - praktycznie nie mierzalne dla zwykłych barometrów. Czy może lepiej mierzyć różnicę ciśnień nie w samym rekuperatorze tylko w jakimś reprezentatywnym pomieszczeniu względem ciśnienia zewnętrznego. Co z podmuchami wiatru, które mogą powodować duże skoki ciśnienia?
-
Ogrzewanie garażu rurą z kotła kondensacyjnego – da się?
danielw odpowiedział Fulgor → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ad 1) Zimą w garażu nie wyczuwa się dużej wilgoci, latem przy parnej pogodzie po deszczu, gdy wjedziesz mokrym autem tak, ale czy wtedy ma znaczenie czy wełna jest bardziej wilgotna? Moim zadaniem nie ma się czym przejmować. Ad2) Nie włączałbym mimo wszystko wentylacji mechanicznej do garażu, tylko kratka nawiew/ wywiew. Ważne aby szczelnie oddzielić pomieszczenia wentylowane mechanicznie od reszty (szczelne drzwi, uszczelniony próg). -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
danielw odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Ustawienia są zachowane. W razie dłuższego zaniku prądu w sterowniku (zależy od stanu baterii podtrzymującej) mogą zniknąć ustawienia godziny i daty, a to może poprzesuwać ustawione programem godziny pracy kotła. -
Ogrzewanie garażu rurą z kotła kondensacyjnego – da się?
danielw odpowiedział Fulgor → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Myślę, że z tym znikaniem styropianu to totalne bajki. Poza tym styropian zwykle zaciągnięty jest klejem i pomalowany farbą a to już zabezpiecza. Stężenie spalin w garażu nie jest na tyle wysokie aby cokolwiek zrobiło ze styropianem, chyba nie zamykasz się w garażu i zostawiasz auto godzinami z zapalonym silnikiem (ale to raczej źle działa na zdrowie niż na styropian). Zresztą w moim garażu trzymam od 6 lat styropian który pozostał po budowie luzem i nie widzę żadnych zmian. W poprzednim garażu styropian leżał przez kilkanaście lat i również nic z tych rzeczy nie zauważyłem. Bardziej za wełną przemawia odporność ogniowa jak ktoś jest tak bardzo przezorny. -
Ogrzewanie garażu rurą z kotła kondensacyjnego – da się?
danielw odpowiedział Fulgor → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Moim zdaniem wiele nie nawojujesz. Ocieplać normalnie płytę i ściany zewnętrzne jak reszta budynku. Zadbać maksymalnie o uniknięcie mostków termicznych (szczególnie na progu bramy garażowej), kupić dobrą, ocieploną, możliwie szczelna i starannie zamontowaną bramę garażową. I teraz zależy jaka będzie powierzchnia przylegania do scian garażu innych pomieszczeń ogrzewanych. Od tych scian będzie ogrzewał się garaż jeśli ich nadmiernie nie odizolujesz. Trzeba będzie wykonać OZC aby uwzględnić potrzebną moc ogrzewania CO w pomieszczeniach mieszkalnych w wyniku strat przez ściany do garażu. Dzięki temu nie będziesz musiał robić ogrzewania podłogowego w garażu. Średnia temperatura na zewnątrz w najzimniejszym miesiącu "kręci się" na niewielki minusie (zależy gdzie mieszkasz) , a więc aby utrzymać w garażu temp. na lekkim plusie nie potrzeba wiele. Z mojego doświadczenia wynika że temperatura spada w garażu poniżej 0 przez kilka dni w roku (w tym roku jeszcze nie zdarzyło się by spadła poniżej 0) Mam garaż jedną ścianą i stropem wspólny z budynkiem mieszkalnym z ocieploną posadzką (pod posadzką GWC stąd potrzebne odizowlowanie). Wspólna ściana i strop ocieplony 10 cm styro.