Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

danielw

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    379

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez danielw

  1. danielw
    Pod styropian podłogi to 0,5 faktycznie przesada, ale pod mur warto dać tą grubszą 1mm, szczególnie jak ktoś ma cięższe bardziej wilgotne warunki gruntowe. Sam kupowałem przez internet, w okolicznych hurtowniach grubych folii nie mają.
  2. danielw
    .
  3. danielw
    Czyli ocieplony tak sobie a spalanie przyzwoite.
  4. danielw
    Być może Balto ma racje. Ale zanim podejmiesz drastyczne środki możesz spróbować usunięcia acetonem, albo płynem do czyszczenia pianki poliuretanowej. Napiszę na moim przykładzie, że również chciałem usunąć z kamienia impregnat silikonowy (Sarsil), który za bardzo zmienił mi kolor na mokry kamień Potraktowałem zmywaczem do pianki, poźniej tańszym acetonem. Trzeba nanosić np pędzlem i szybciutko wycierać szmatką, żeby zebrać jak najwiecej imprgnatu, albo po prostu ścierać namoczoną acetonem szmatką. Kolor kamienia po tym zbiegu powrócił do pierwotnego. Na początek spróbuj na małym fragmencie, nie wiadomo jak się zachowa twój kamień pod wpływem acetonu. Daj znać jak Ci poszło.
  5. danielw
    Proponuję na początek poczytać wątki z linku poniżej https://www.google.pl/search?q=wyszukiwanie+stron&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=wOk5UrL1FOqT4AS94YDgAQ#q=izolacja+balkon+site:http:%2F%2Fforum.muratordom.pl
  6. danielw
    Mario, coś mi sie nie zgadza, podajesz 4,5m3 na dobę w listopadzie, a piszesz ze poszło tylko 52 m3 w listopadzie. Może raczej jakieś 135 m3?
  7. danielw
    Liwko, robiłeś pomiary temperatury szyby od wewnątrz podczas upału na oknie zafoliowanym i nie zafoliowanym na tej samej połaci, jeśli tak jakie były różnice?
  8. danielw
    Ile idzie m3 na cyrkulację? W moim przypadku jakieś 0,15 m3 gazu ziemnego na dobę czyli około 35 gr. Z cyrkulacją zużywam średnio 0,8m3/dobę, po wyłączeniu cyrkulacji 0,65 m3/dobę. Cyrkulacja sterowana czasowo, włączona od 5:30 do 22:30, w tym czasie pompka CWU włącza się co pół godziny na 3 minuty. Rury ciepłej wody w otulinie a pod posadzką włożone w rowek i zapiankowane pomiędzy dwoma warstwami styropianu, każda o grubości 10 cm. Rury obiegu zakończone w obiegu pod posadzką, nie wypuszczałem w piony. Pionowe wyprowadzenie rur z ciepła wodą doprowadzające do baterii są w otulinie i również zapiankowane, wyryłem dość duże bruzdy w scianach, żeby dobrze otulić pianką. Dla mnie komfortowo i akceptowalnie kosztowo.
  9. danielw
    Jeśli ani lakier ani olej nie utwardzi miękkiego drewna to bardziej skłaniam się do oleju, przynajmniej łatwiej będzie dokonać miejscowych napraw. Miałem jednak nadzieję, że utwardzają, tak przynajmniej wynika z artykułów które przeczytałem. Wiadomo oleje są różne, te całkowicie naturalne nie mają żywic i innych syntetycznych dodatków, ale są przecież oleje dwuskładnikowe z utwardzaczem, które jeśli wnikną w strukturę drewna i tam się utwardzą to powierzchniowo miękkie drewno powinno być twardsze. Pytanie tylko jak jak bardzo się utwardza. Przydałyby się wyniki testu z pomiaru twardości po olejowaniu różnymi olejami na konkretnym gatunku drewna. Chyba muszę się też nastawić, że za kilka lat jak dzieci podrosną czeka mnie kolejne cyklinowanie. Dobry lakier jest droższy od dobrego oleju a i tak jeden i drugi ulegnie zniszczeniu zatem skłaniam się do tańszej opcji czyli olejowania.
  10. danielw
    Tak jak większość tu zaglądających mam dylemat czy olejować podłogę. Podłoga z krajowych desek modrzewiowych, bardzo ładna, ale niestety do twardości dębu dużo jej brakuje. Zależy mi aby zachowała jak najdłużej swój kolor jak po cyklinowaniu, aby nie zżółkła. Dopuszczam, że olejowanie może wydobyć z deski większą intensywność słojów, mogłaby tez delikatnie zszarzeć, to mi zupełnie nie przeszkadza. Najważniejsze aby nie zżółkła jak w przypadku desek sosnowych. Wiem, że miejscowe rysy łatwo się naprawia przy olejowaniu, ale czy olej może utwardzić wierzchnią warstwę? Co prawda podłoga jest na poddaszu w sypialniach, gzie raczej nikt w butach nie będzie chodził, nie naniesie piasku, ale ze względu na jeszcze małe dzieci obawiam się o trwałość, tu chyba lakier byłby lepszym rozwiązaniem? Czy możecie rozwiać moje wątpliwości? , wreszcie jaki olej zastosować do modrzewia aby nie zżółkł (z filtrem UV?) i był wystarczająco odporny na uszkodzenia ? Dodam jeszcze, że olejowanie będę robił sam, zlecę tylko cyklinowanie.
  11. danielw
    Jesteś pewien, że mimo ograniczenia mocy startuje 85-90% mocy nominalnej?. Wydaje mi się, że po ograniczeniu startuje o wiele spokojniej, dlatego byłem przekonany, że podczas startu nie przekracza ustawionej mocy.
  12. danielw
    Ja podszedłem do tematu położenia legarów nieco inaczej. Legary 6 cm szerokie x 10 cm wysokie co 60 cm. Pod spód przymocowane taśmy samoprzylepne wygłuszające (takie jak pod wygłuszenia ścianek z profili pod karton-gips) - ale filc mocowany zszywkami równie dobry a może i lepszy. Wypoziomowanie, podklinowanie legarów, i przykręcenie wkrętami do stropu. Łby wkrętów muszą być wpuszczone w legar a pod nie podłożone podkładki z neoprenem w celu wygłuszenia (takie jak do mocowania wkrętów do blach dachowych). Szczeliny pomiędzy stropem a legarem wypełnione zaprawą/klejem cementowym. Wypełnienie zaprawą można wykonać przed położeniem legara , jeśli wcześniej mamy wszytko przygotowanie (kliny, otwory), wtapiamy legar na świeżą zaprawe i przykręcamy we wcześniej wykonane otwory. W tej metodzie nie ma potrzeby nadlewać cały strop perlitobetonem.
  13. danielw
    W swoim ZSB 14-3C mam ograniczoną moc grzania do maksymalnego zapotrzebowania wg OZC czyli 6KW i to wystarcza, Kocioł startuje już ograniczoną mocą zanim dostroi się do aktualnego zapotrzebowania co wydaje mi się korzystne. Dla CWU też ograniczyłem moc do 9KW, przez co nie osiąga tak wysokich temperatur na zasilaniu rzędu 70-80 st. a więc temperatura powrotu może być już poza zakresem temperatur kondensacji. Teraz zasilanie dla CWU ma do 60 st., powrót napewno poniżej 55 stopni - korzystnie bo kocioł kondensuje. Także moim zdaniem warto ograniczyć moc ale tylko do poziomu przy którym będzie utrzymany pełen komfort grzania CO i CWU.
  14. danielw
    Zastanawiam się czy nie można by wykonać testu szczelności metodą domową tanim kosztem. Nie chcę "odbierać chleba" osobom profesionalnie zajmującym się tymi testami, ale amatorsko dla oszacowania szczelności wydaje się to możliwe. Jeśli ktoś ma dość wydajną wentylację mechaniczną, można ją wykorzystać do wytworzenia podciśnienia/nadciśnienia 50Pa jak przy prawidłowym teście. Wiadomo, że bardzo dziurawy budynek potrzebowałby mocnego wentylatora, ale dla szczelniejszych domów powinny wystarczyć wentylatory z wentylacji mechanicznej. Można też przełączyć oba wentylatory na ssanie lub tłoczenie co podwoi możliwość wytworzenia różnicy ciśnień. Nie mając profesionalnych przyrządów do pomiaru różnicy ciśnień można zrobić prostą U-rurkę. Trochę kłopotliwy będzie odczyt ciśnienia , bo 50 Pa to zaledwie 5mm słupa wody, ale z grubsza powinno wystarczyć. Można ewentualnie dla zwiększenia dokładności odczytu kombinować z pochylona u rurką, bądź inne metody, przekładnie itp- wszystko opisane w necie. Pozostaje jeszcze pomiar przepływu w kanale wentylacji, można coś wykonać na własną rękę (trochę zabawy z wykonaniem, kalibracją), albo ostatecznie wypożyczyć anemometr. Co o tym myślicie?
  15. danielw
    Ja grzeję podłogowym w godzinach 4-8 i 17-21. Grzanie 21 st., oszczędzanie 20st. W praktyce kocioł w trybie oszczędzania nigdy się nie włącza, bo temperatura nigdy nie zdąży spaść poniżej 20 stopni. Praktycznie kocioł ma też najczęściej tylko 2 włączenia dziennie w trybach grzania, czyli nie "taktuje". Ale tak jest zimą, bo jak na razie ogrzewanie gazowe wyłączone, przepalam tylko w kominku najczęściej co drugi dzień po wiadrze drewna. Zimą też jak chce mi się zapalić w kominku po południu to kocioł chodzi tylko rano w godź 4-8 Moc kotła ograniczyłem do 6KW
  16. danielw
    Nie wiem, nie mierzyłem, ale nie jest szczególnie dramatycznie. Dopóki nie ma załączonego ogrzewania, dużego rozwarstwienia temperatur na wysokościach się nie zauważa. Podłoga zapewne ma zbliżoną temperaturę do temp. pomieszczenia, nie ciągnie od ziemi bo ziemia jest jeszcze wygrzana po lecie, zresztą chodzimy w kapciach. Największe różnice w temperaturach są przy ogrzewaniu kominkiem, a w najbardziej mroźne dni podłoga jest najchłodniejsza i komfort najmniejszy. Średnio wypada też komfort przy ogrzewaniu grzejnikowym, ale przy podłogówce w największe mrozy to już bajka, czysta przyjemność.
  17. danielw
    U mnie obecnie 21 st. i jeśli nie będzie dziś słonecznie to zdaje się, że trzeba będzie po raz pierwszy w tym sezonie dogrzać kominkiem. W zeszłym sezonie gazowe odpaliłem dopiero 1 stycznia a zakończyłem z końcem lutego, ale to z powodu łagodnej zimy no i jeszcze chciało mi się palić w kominku. W tym roku nie będzie już tak ekstremalnie, odpale gaz z początkiem listopada lub grudnia- zobaczymy jak będzie zimno.
  18. danielw
    Podłączę się do pytania poprzedniczki, jaki olej na nowa podłogę z modrzewia (w moim przypadku europejskiego) do samodzielnej aplikacji. Modrzew dość miękki, czy olej może utwardzić powierzchnię, a może jednak lakierować?
  19. danielw
    Gdybyście mieli wybrać jedną z trzech opcji: 1) panele PV 2) kolektory solarne 3) pompa ciepła jaka kolejność wyboru była by najlepsza w celu obniżenia rachunków za energię? Oczywiście potrzebne są pewne dane chociażby o faktycznym zużyciu energii, podaję poniżej dla uproszczenia. Roczne zużycie prądu ok. 3000kWh za 2000 zł Roczne zużycie gazu na cele przygotowania CWU ok. 250m3 za 650zł Roczne zużycie gazu na CO ok 600m3 za 1500zł + 2 m3/rok drewna spalane w kominku za 300zł. Są to rozważania na razie teoretyczne, zakładając dofinansowanie na poziomie do 90%. (to "do 90%" pewnie wiele znaczy ale przyjmijmy, że faktycznie będzie w tych okolicach.) Chociaż prześledziłem kilka wątków w tych tematach, nie znalazłem porównania w/w opcji. Nie mam tez na tyle wiedzy aby jednoznacznie wytypować ale: Opcja 2) tj kolektory słoneczne wydaje się mało ekonomiczna biorąc pod uwagę wysokość dofinansowania, dałaby małe roczne oszczędności, nawet gdyby pokryła większość zapotrzebowania na CWU (o grzaniu CO raczej nie myślę) Opcja 3) tj pompa ciepła - czy jest sens jeśli obecna instalacja jest nowa (ogrzewanie podłogowe, kocioł kondensacyjny), dodatkowo podniosłaby rachunki za energię elektyczną. Opcja 1) tj. panele PV- obecnie bardzo na czasie- na ile może obniżyć rachunki, a moze da się na tym zarobić? Chociaż miejaca na dachu widze dla paneli o mocy max 4kW
  20. danielw
    Potwierdzam, a co ciekawe sterownik w tych kotłach jest nawet wrażliwy na podświetlenie się wyświetlacza, zwiększyć może wskazania temp. pomieszczenia nawet o 0,5 stopnia.
  21. danielw
    Jeśli macie daszki na wylocie komina to lepiej je wyrzucić, unikamy oblodzenia i zatkania rury w duże mrozy.
  22. danielw
    Rapczyn , romano78- u mnie tak samo ustawione , niestety pompa poniżej - 5 st C również pracuje bez przerwy, można coś z tym zrobić?
  23. danielw
    Mam pytanie odnośnie zabezpieczenia cokołu. W tej chwili jest ocieplony styropianem i zatynkowny. W bliżej niekreślonej przyszłości będzie wyłozony kamieniem. Chcę do tego czasu zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, czyli zagruntować? Zostało mi około 10 L białego gruntu silikatowego który chciałbym wykorzystać. Czy dopuszczalne jest zabezpieczenie takim gruntem i czy po pewnym czasie bez uszczerbku dla nośności będzie można bez problemu przykleić owy kamień? Czy można uzyć pigmentu do gruntu aby zmienić jego kolor z białego na ciemniejszy tymczasowo pasujący do elewacji?, jaki pigment zastosować?
  24. danielw
    I znowu nadeszły bezdeszczowe czasy. W czerwcu był tylko 1 deszczowy dzień + 1 w którym padało tylko przelotnie. Na razie trawa trzyma się dzielnie podlewana w miarę mozliwości. U mnie z chwastów dominuje chwastnica. Ja sypałem pierwszy raz Yara Mila Complex, dawka 2 kg/100m2 a po 2 tyg Yara Vila procomplex 1kg/100m2 (ma więcej azotu). W międzyczasie spryskałem dolistnie Mocznikiem 46N w małym stężeniu 0,3% (0,2kg/100m2), wydaje mi się że po tym zabiegu trwawa dostała jednorazowego kopa i mocno podrosła. W przyszłym roku chyba przejdę na tańsze nawozy typu saletra amonowa, mocznik, polifoska.
  25. danielw
    Też kupiłem Dianę, w zasadzie wszystko wysiane za wyjątkiem 100m2, siałem fragmentami po około 100m2, najstarsza trawka ma prawie 4 tyg, ale nie mam się na razie czym pochwalić. Tam gdzie były pierwsze wysiewy sporo nasion spłynęło podczas majowej ulewy, reszta od ponad dwoch tygodni az do dziś nie widziała kropli deszczu - tylko lanie z węża, niestety nie zawsze mogłem utrzymać wierzchnią warstwę w odpowiedniej wilgotności i sporo nasion nie wykiełkowało. To co wzeszło w tym upale zatrzymało się , mam nadzieję że po dzisiejszych deszczach ruszy, bo na razie zaczynają się pojawiać chwasty. Kusi mnie żeby sypnąć troszkę nawozem, bo mam wrażenie że trawa ma jasno zielony kolor i chyba potrzebuje azotu, tylko ze jeszcze nie bylo pierwszego koszenia.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia