Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

perso

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    75

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez perso

  1. perso
    To je jeszcze wrócę do tematu nieogrzewanej płyty fundamentowej pod garażem - osiadanie to jedna sprawa a co z wysadzaniem ? Skoro płyta nie będzie ocieplona to czy mróz nie przejdzie przez płytę i nie narobi szkód ? Opaskę przeciwwysadzeniową dajesz dla całej płyty razem z garażem ? Czy garaż będziesz ocieplał ? ( chyba o tym gdzieś pisałeś - ale już mi się miesza bo ostatnio przejechałem cały wątek o płytach fundamentowych :| ) Czy strop nad garażem będzie ocieplony ?
  2. perso
    Cześć, właśnie trafiłem na ten dziennik budowy i mam pytanie dot. oddylatowanych płyt i nieogrzewanego garażu który jednocześnie będzie tarasem. Moja projektantka namówiła mnie na standardowe fundamenty argumentując potencjalnymi kłopotami z nierównym osadzaniem oddylatowanych płyt. Temat płyty odpuściłem - ale teraz czytając Twój dziennik zaczynam się wahać czy mnie po prostu zbyła czy też sie na tym nie zna ? Sytuacja w moim projekcie wydaje się identyczna . Nie przewidujecie kłopotów z różną pracą osobnych płyt ? Czy może jest to temat pomijalny . Pytam bo mam jeszcze czas na zmianę tego elementu. Pozdrawiam Pozdrawiam
  3. perso
    Producenci podają że ich centrale mają sprawność do 95%. Ale co dokładnie oznacza ? Dla uproszczenia założę sprawność 100% - czy w takim przypadku jeśli temperatura zużytego powietrza wynosi 22 st. C a temp. powietrza na wejściu do reku mamy np. 0 st to temperatura nawiewana będzie 11 st czy też 22 st ? Tak jak ja rozumiałem zasadę działania ( wyrównanie temp. powietrza wywiewanego i nawiewanego ) to powinno być 11 ale gdzie nie czytam to wychodzi że jednak przy 100% sprawności wyszło by 22 st. Czy to oznacza że pobór mocy przez rekuperator to nie tylko wentylatory ale też jakieś pompy z czynnikiem sprężającym pozwalające na przekazanie ciepła do powietrza nawiewanego ?
  4. perso
    1W to jest U dla okna i określa przenikalność cieplną a nie szczelność ( i w żadnym razie nie oznacza ściany 1 warstwowej ). Zmiana U dla okien na 0.8 dało mi wynik 25.9 KWh/m2. Na ile takie wyliczenia z purmo OZC można uznać za wiarygodne ? Wydaje mi się że przy definiowaniu zupełnie pominięty zostało straty ciepła przez ławę fundamentową czy też przez komin ( brak możliwości lub wiedzy jak zdefiniować ocieplenie fundamentów )
  5. perso
    Pobawiłem się trochę ustawieniami i udało mi się zejść do poziomu 28,6 kwh/m2. Wybrałem opcje bardzo szczelny budynek i U dla okien na 1W. Cały czas mam obawy o realność tych wyników ? Czy może powinienem to jeszcze policzyć w innym programie ? Od czego zależy szczelność budynku ? Przy takim wyniku to poszedłbym w ogrzewanie na prąd ( awaryjnie w razie kłopotów finansowych kominek z DGP ). Tylko obawy o dokładność moich wyliczeń i wykonania :|
  6. perso
    Policzyłem zgrubnie OZC - ale mam poważne wątpliwości czy prawidłowo :| Wyszło mi 41,7 kWh/m2 na rok. A całość zapotrzebowania na sezon to 9633 Kwh Nie wiem czy dobrze policzyłem - nigdzie nie umieściłem np. informacji o ociepleniu ławy fundamentowej ( i nie mam pojęcia gdzie to dodać ) - używam purmo OZC v4 Acha w pomieszczeniach dawałem opcje - uwzględniaj liniowe mostki termiczne. Nie wiem czy to dobrze czy źle ale z opisów w programie nie byłem wstanie wykombinować co powinienem w takim przypadku zaznaczyć. Czy przy budynku ocieplonym z zewnątrz 20 cm styro powinienem liczyć mostki termiczne łączenia strop - ścian ? Skoro to i tak jest odizolowane ?
  7. perso
    Jeśli ktoś woli wydać więcej jednorazowo po to żeby później płacić ciut mniejsze rachunki to jego wybór - ale myślę że równie dobrze można by w zakładzie energetycznym zakupić prądu który nam starczy na 10 lat. Z tym prądem jest jak z piwem -żeby się napić dwa razy w miesiącu nie opłaca się kupować całego browaru. Jeśli się mało zużywa energii cieplnej to się nie opłaca inwestować w infrastrukturę np. gazową.
  8. perso
    Hejka, ja mam specyficzną działkę ( wjazd o południa ) i na dodatek podobają mi się domy piętrowe - po długich poszukiwaniach znalazłem gotowy projekt który wymagał kilku zmian. Koszt zakupu , adaptacji i projektu zagospodarowania to 8 tys. - cale szczęście firma sprzedająca projekty wycofała się z ustalonego telefonicznie rabatu. To zaskutkowało tym że będę miał projekt indywidualny idealnie dopasowany do moich potrzeb. Uważam że projekt indywidualny to była baaardzo dobra decyzja. I to nie tylko dlatego że koszty usług projektowo architektonicznych jest zbliżony ale dlatego że dom jest idealni dopasowany do moich potrzeb. Powierzchnia użytkowa to będzie około 150 zamiast 180 - przy zachowaniu tej samej funkcjonalności. Acha no i będę miał garaż na dwa auta zamiast na jedno a powierzchnie całkowite projektów to 211 gotowca i 185 indywidualnego. Jest przekonany że budowa wg. indywidualnego projektu wyjdzie taniej niż gotowca - także dlatego że przy opracowywaniu naciskałem na minimalizacje kosztownych rozwiązań i maksymalizacje energooszczędności ( np. strop nieogrzewanego garażu jest od dylatowany do domu i jest jednocześnie tarasem )
  9. perso
    Mój projekt po zmianach ( zostało okno od strony północnej - chociaż pewnie będzie to fix ) - chyba już czas się wziąć za policzenie OZC
  10. perso
    j-j - dzięki za odpowiedź - niby jest drogi - ale w domu piętrowym idzie go relatywnie mniej. A może tak przy okazji skomentujesz kwestię pionowej izolacji termicznej fundamentów poniżej wiersza ze szkła piankowego ? Czy w przypadku takiego wiersza ze szkła piankowego połączonego z izolacją termiczną podłogi i izolacją ścian jest sens dawać pełne ocieplenie fundamentów ? Bo ja myślę żeby dać ze 20 cm poniżej warstwy szkła i już ? No i kolejne pytanie czy przy takiej warstwie ze szkła nie można przypadkiem zrezygnować z pionowej izolacji przeciwwilgociowej ( oczywiście poniżej wiersza ze szkła piankowego ) ?
  11. perso
    Kurcze - może ktoś bardziej doświadczony wsparłby mnie w kwestii tego szkła piankowego ? Czy wytrzymałość szkła na ściskanie jest wystarczające w przypadku budynku piętrowego z dwoma stropami monolitycznymi i pokrytych dachówką cementową ?
  12. perso
    Chyba gramy w innych ligach - mam trójkę małych dzieci - także pranie w drugiej taryfie jest nie do ogarnięcia. Zmywarka daje rady - tym bardziej że jak się skończy zmywanie to nie trzeba kubków od razu wieszać - a pranie jak poleży od 6 do np. 16 to już do ponownego przeprania.
  13. perso
    Dzięki za odpowiedzi - jak już będę miał ustalony projekt to wezmę się za policzenie OZC. Ostatnio gdzieś czytałem ze zmienia się struktura wykorzystania energii - zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło a zwiększa na prąd. I w tym kontekście myślę że licząc koszt ogrzewania prądowego ( w G12 ) należałoby doliczyć zwiększone koszty prądu wykorzystanego do normalnego życia. Niby zmywarkę i pralkę można nastawić na 2 taryfę - ale jeszcze zostaje cała masa innych urządzeń wykorzystywanych głownie w I taryfie. Uruchamianie pralki w drugiej taryfie wydaje mi się mało wygodnym rozwiązaniem ( szczególnie przy dzieciach jak trzeba pralkę uruchomić kilka razy - a nie bardzo mi się uśmiecha rozkładanie prania na 5 dni po jednym praniu;) )
  14. perso
    Myślałem raczej o osłonie przed deszczem ( np. zostawiona pościel pod ścianą w razie niespodziewanego deszczu ) . Z poddaszem niby racja - ale musiałbym się teraz zdecydować czy robić wyłaz czy zrobić schody. Jak zrobię schody to wykończenie góry mogę zostawić na później. Ale jak zrobię wyłaz to już bawialni z pomieszczenia dostępnego po awaryjnych schodach raczej nie zrobię.
  15. perso
    Pomny rad - pozostawiłem przejście do garażu i jednocześnie zrezygnowałem z zadaszenia garażu na rzecz dużego tarasu . Garaż i taras usytuowany od wschodu ( wygodniejsze przejście z auta do dom no i zacieniony taras dający wytchnienie w letnie wieczory ) Poniżej aktualna wizualizacja projektu. Mój, mam nadziej że już ostatni, zgryz etapu projektowania to kwestia wykorzystania poddasza. Początkowo myślałem o nieużytkowym poddaszu na różnego rodzaju rupiecie ( na stropie położona wełna o grubości np. 40 cm ) teraz jednak waham się czy nie pociągnąć schodów na poddasze i tam zrobić open space co w moim przypadku może dać około 15 metrów dodatkowej przestrzeni. W sumie sobie myślę że taka zmiana nie powinna generować dużych kosztów ( wylanie schodów + droższe ocieplenia poddasza ? ) a zyskuje dodatkowe pomieszczenie ( np. bawialnia ) . Jak patrzę na elewacje to jakoś mam takie wrażenie że we frontowej elewacji domek jakiś taki wąski przy garażu - w perspektywach już nie ma takiego efektu ale te elewacje trochę mi dają do myślenia. Może warto byłoby pojechać z dachem i przykryć nim ze 2 metry tarasu ?
  16. perso
    No ja właśnie jestem na etapie projektowania - póki co mimo że działka jest z wjazdem od południa udało mi się np. zaprojektować północną ścianę bez okien . No i właśnie na etapie projektowania chciałby policzyć ( z grubsza ) oszczędności wynikające z instalacji elektrycznej versus ogrzewanie gazowe. Ponieważ wiele osób odradza ogrzewanie elektryczne - to myślałem o wymurowaniu kominów ( ale tylko do warstwy ocieplenia ) . Takie rozwiązanie pozwoli mi w przyszłości ( w razie kompletnej katastrofy tego konceptu ) dobudować komin z dymnikiem no i póki co ściany komina nie będą mostkiem cieplnym. Co by nie robić to jednak komin to całkiem solidna dziura w ociepleniu góry.
  17. perso
    http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitodens-333-F-z-wbudowanym-zbiornikiem.html - przykładowa cena kotła gazowego Nie wiem jak dokładnie policzyć koszt komina - bo to przecież nie tylko pustaki ale też i koszt dymników i obróbki dekarskiej i chyba jakiejś izolacji - jak pisałem w poście wyliczenia są oparte na moich zgrubnych szacunkach i byłbym wdzięczny za korekcje przyjętych założeń . Np. w stylu: koszt komina to co najwyżej 3 tys. ( razem z materiałem, robocizną , ociepleniem dymnikiem i obróbkami dekarskimi ) a bardzo dobry i żywotny piec można kupić za 10 tys. i wytrzyma 20 lat albo np. do kosztów instalacji elektrycznej należy doliczyć jeszcze np. zasobnik na CWU - bo w przypadku gazu mamy to załatwione odpowiednim kotłem ( i to chyba jest prawda ). Nie udowadniam na siłę tylko zauważam sporo plusów ogrzewania na prąd no i dzielę się swoimi przemyśleniami licząc na korektę i/lub na argumenty przemawiające za ogrzewaniem gazowym.
  18. perso
    Wiem że temat pojawił się w co najmniej kilku wątkach i wywołał co najmniej żywe dyskusji . W tym wątku chciałem podsumować i rozważyć różnice w kosztach tradycyjnej instalacji CO opartej na gazie podłączonej do wodnego ogrzewania podłogowego z instalacją elektrycznego ogrzewania podłogowego ( kable grzewcze lub maty). Do kosztów inwestycyjnych ogrzewania na gaz zaliczyłbym w nawiasach moje ( wydaje mi się ) typy dla domu o powierzchni 140 metrów z prośbą o ewentualną korektę : - wykonanie przyłącza gazu ( 2000 ) - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ( 2000 ) - zakup kotła (15 000 ) - wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego ( 20 000 ) - wymurowanie komina ( z dymnikiem i jego obróbkami blacharskimi ) ( 10 000 ) - systemowy komin spalinowy ( 10 000 ) - dodatkowe jakieś 2 metry kw. powierzchni kotłowni ( 4200 ) Razem: 63200 Do kosztów inwestycyjnych ogrzewania na prąd dałbym: - zwiększenie mocy przyłącza energii elektrycznej budynku ( 180 zl/1KW - czyli dajmy na to 10KW x180 = 1800 ) - koszt kabli grzewczych lub mat + koszt automatycznych sterowników ( 8000 ) Razem: 9800 w zaokrągleniu 10 000 Czyli różnica około 50 tys. - tyle musimy wydać więcej żeby mniej płacić za ogrzewania mniejsze rachunki o ... koszt KWh z prądu to szacunkowo 0.50 a KWh z gazu to 0.24 dla domu 3 litrowego : czyli 140 m2* 30 kw/m2 =4200 kw - gaz 1008; prąd 2100 - różnica około 1100 /rok - czyli mamy kasę na 45 lat opłat za ciepło dla domu 5 litrowego : czyli 140m2*50 kw/m2 = 7000kw - gaz 1680 ; prąd 3500 - różnica około 1800 /rok - czyli po 27 latach kończy sie kasa zaoszczędzona na budowie. ( Wyliczenia pod warunkiem że kasa leży bezczynnie w dobrze odizolowany materacu ) Do kosztów eksploatacyjnych gazu doliczyłbym jeszcze przegląd kominiarski i przegląd instalacji gazowej no i myślę że ze jedna wymiana pieca gazowego na 15 lat. Oj kusi mnie ten prąd, kusi.
  19. perso
    U mnie taka opcja odpada - brak wydzielenie podjazdu skutkowałby trudnym do opanowania parkowaniem obcych aut. Taka specyfika lokalizacji - chociaż faktycznie w niektórych sytuacjach takie rozwiązanie jest niezłe ( a na pewno tańsze ). Tak czy inaczej pozostaje kwestia skrobania szyb i odśnieżania - wydaje mi się że chociażby z tego względu zadaszony podjazd za automatyczną brama jest bardzo wygodną sprawą
  20. perso
    Liwko nie łapię powodu do ironii - przecież wiata zaraz za rozsuwaną brama wjazdową na posesję wydaje mi się całkiem wygodnym rozwiązaniem. Mamy wtedy normalny podjazd z zadaszeniem. Oczywiście nie zastępuje to garażu ale jest całkiem wygodnym jego uzupełnieniem.
  21. perso
    Wiata to nie jest IMHO głupi pomysł - tym bardziej że przy odpowiedniej konstrukcji można ją zbudować zaraz za bramą wjazdową - czyli odchodzi odśnieżanie podjazdu
  22. perso
    No wiem że jak zrobię garaż dwustanowiskowy to nie będę żałował tylko też myślę jak zmniejszyć koszt budowy - bo wolę mniejszy ale zbudowany niż większy ale ciągle w budowie. Zastanawiam się czy po zostawieniu przejścia garaż , kotłownia , dom nie zrezygnować z frontowego zadaszenia ( pomiędzy garażem a wejściem do domu ) . Jak na moje oko to będzie ze 20 metrów kwadratowych dachu. Tak teraz przyszło mi do głowy - że skoro garaż jest nieogrzewany to może taniej i wcale nie gorzej będzie zrobić nad nim po prostu duży taras ?
  23. perso
    Byłem u architekta i zmiany w projekcje jakie zrobiłem to: - likwidacja salonowego okna na ścianie północnej - zmiana okna w salonie na drzwi tarasowe ( potrójne ) czyli drzwi balkonowe będą i na wschód i na zachód - przejście z kotłowni do garażu zostaje - połączenie pralni z łazienką na piętrze - rozdzielenie tylko ścianką działową wys. np. 1.8 m Pozostało mi na tym etapie jeszcze rozważyć : - ustawienia czy zostaje tak jak w projekcie czy lustrzane odbicie ( czyli taras albo na wchód albo na zachód ) - ja skłaniam się ku tarasowi od wschodu a architekt sugeruje zachód ( oczywiście północny zachód i północny wschód ) - może jednak garaż jednostanowiskowy i dodatkowo zaplanować wiatę na dwa auta ( na podjeździe przed garażem i domem )
  24. perso
    No i jak gdzieś wyżej robię błąd w rozumowaniu i/lub liczeniu ? No bo w sumie takie odcięcie ze szkła piankowego ( nawet mimo ceny ) by wychodziło że to całkiem niezła opcja jest. Ale tylko pod warunkiem że da się zrezygnować z pionowej izolacji termicznej fundamentów. Co wy na to ? Bo jak rozumiem to U =0.5 dotyczy tej 9 cm warstwy , tak ?
  25. perso
    @Maron79 - dom będę miał zupełnie odizolowany od garażu ( między garażem a domem będzie 20 cm warstwa styropianu ( bez żadnych mostków ). Pewnie będzie to posadowione na wspólnej ławie -ale ściany fundamentowe już będą od dylatowane i ocieplone będą tylko te "domowe" ( albo odcięte od fundamentów ). Garażu nie będę ocieplał bo i tak nie będzie miał żadnego ciepła do zatrzymania ( poza spalinami ). OZC jeszcze nie ogarnąłem - jak tylko coś będę wiedział to napiszę. @mpoplaw - a naszła mnie taka wątpliwość w czasie pisania postu - to se wziąłem i napisałem - dzięki za rzeczowe wyjaśnienie sprawy
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia