romanik99

Dobry czyli jaki wymień kilka. Co sądzisz o Jan-Gaz

chyba jednak najlepszym rozwiązaniem będzie odbuścić tynkowanie sufitu kanały zrobić pod stropem i zrobić podwieszany. myśle jeszcze jak ten temat zrobić na poddaszu. bo tam wiadomo jest 2 warstwy wełny jedna miedzy krokwiami (kleszczami) a druga na ruszcie poniżej. z tego co widzę po zdjęciach realizacji wentylacji to nikt się za bardzo nie przejmuje że tej wełny nie będzie dało się dobrze ułożyć i zawsze jakieś dziury/szpary i mostki termiczne będą powstawać, jakoś taka rozwiązanie do mnie nie przemawia. a co myślicie jakby zrobić 2 ruszty, jeden który trzyma wełnę, a drugi obniżony który będzie trzymał sufit podwieszany, a w tej pustce pomiędzy rusztami ułożyć rury co do tematu czerpni to rozumiem że chodzi ci o to że kanał w którym będzie - 25stopni będziemy prowadzić przez ogrzewane pomieszczenia za jakąś zabudową. dokładną ilustrację o tym o czym pisałem mamy na tej stronie ( Realizacja z Koźmina Wielkopolskiego): http://www.reku.net.pl/realizacje.html Widać że reku na parterze i gościu idzie do góry na strych z czerpnią i wyrzutnią. Wyjście na strych ma też inne zalety, np zmniejszamy prawdopodobieństwo że nam np ktoś jakiś gaz trujący do instalacji wpuści A czy przy takim bezpośrednim wejściu do reku metrowym kanałem przez ścianę przy -25stopni to nie zamarznie on nawet z pracującą grzałką? Myślałem o rekuperatorze JAN-GAZ 350, bo mam do nich 5km, co o nim sądzicie, dom 150m2dla jakichś 4/5 osób?

Odnosnie lokalizacji czerpni nie pytalem z ktorej strony ja robic bo wiem ze od polnocy tylko o to czy wychodzic od razu na krotko na zewnatrz czy wydluzac kanal np po to zeby powietrze sie lekko przelamalo. Czyli przy lokalizacji reku na parterze np wydluzenie kanalu z 1m do 15 wyprowadzenie kanalu na strych i tam przebicie sie na zewnatrz. A jezeli chodzi o rury 75mm w posadzce przy 4cm styro i 6 wylewki i podlogowce to ciezko to widze zeby wszystko ekstra poupychac. Bardziej mnie interesuje zeby mnie ktos z praktykow nakierowal jak to zrobic zeby bylo najlepiej a nie tylko zeby bylo

Witam prosze o odpowiedz na kilka pytan 1. Gdzie naljepiej lokalizowac reku. Na parterze w pralni czy np na nieogrzewanym strychu. 2. Jezeli na parterze to gdzie wpiac sie z czerpnia. Prosto przez sciane na metrowyn przewodzie czy przejsc ogrzewanymi pomieszczeniami na tylna sciane domu. A moze wyjsc na strych i wyjsc przez sciane lukarny. 3. Jak system prowadzenia fleksow do pomieszczen parteru przyjac jezeli na jego stropie ma byc tylko 4 cm styropianu i 6cm wylewki. W calym domu dodatkowo podlogowka wodna

wentylacja garażu przez nieszczelne drzwi - nawiew, przez kratke w scianie pod sufitem - wywiem. Będzie pleśń?

wogole nie zależy mi na dociepleniu stropu garażu od środka. garaż nie jest ogrzewany i nie będzie. tylko pytam czy jeżeli nie dam papy i styroduru od góry tylko położę płytki na "szlamie" zgodnie z systemem SOPRO lub MAPEI to mi nie bedzie rozsadzało tych płytek, bo mimo wszystko w garazu zawsze jest cieplej jak na zewnatrz i moze wystapic jakies wykraplanie

podpowie coś ktoś?

Witam postanowilem odswiezyc temat. Mam garaz nieogrzewany. Nad garazem taras. Garaz i dom ocieplony 10cm od zewnatrz. Na sciane miedzy garazem a domom 10 cm styro. W wyniku pewnych bledow konstrukcyjnych (nie chcialbym sie zaglebiac) mam nad garazem podwojna plyte zbrojona o grubosci w sumie16 cm wykonana ze spadkiem. Chce polozyc plytki i zrobic izolacje w systemie sopro z profilami okapowymi. I teraz problem. Nie chcialbym dociazac tego stropu papa styrodurem i kolejna wylewka tylko chcialbym polozyc plytki bezposrednio na plyte/hydroizolacje. Pytanie jak bedzie z tym punktem rosy czy nie bedzie mi rozwalalo plytek z powodu praku paroizolacji i ocieplenia. A moze docieplic strop od strony garazu styropianem. Prosze o porade

czy przy rurowym gwc woda gruntowa jest problemem? u mnie jest ona na 140. a jakby zrobił rurowy z 2x fi 110 pvc pomarańczowych , pozakładał wszystkie złączki dokładnie na uszczelkach i czerpnia też byłaby szczelna z rury fi 200 zakorkowana od spodu systemowym korkiem. czy ma to jakiś sens, czy woda gruntowa i tak tam jakoś wpłynie

ja myslalem o GWC ze to samo dobro, a tu mnie zbiliście z tropu. wytłumacz mi dlaczego ciepło podgrzene przez GWC nie wejdzie do domu a to od grzałki wejdzie?

zakładam krotność wymiany na 6 razy na godzinę. jedna hala ma 16/5,5/4 = 350 m3. Dobieram wentylatory: 6x350 = 2100 m3/h - nawiewny 1x DOSPEL WK315 (2200m3) - wywiewny 2x DOSPEL WK200 (2x1200 = 2400m3/h) Mamy lekkie podciśnienie No i tyle mi sie wydaje ze dobrze robię, no chyba ze zle to mnie wyprostujcie Dlalej trzeba dobrać srednice kanałów. o ile przy nawiewach i wyciągach do hal trzeba dobrac srednice jak ma wentylator, czyli 200 albo 315 to jest jasne. Natomiast nie wiem co dalej jak to wyliczyć, W załączeniu prowizoryczny rzut instalacji Mogę sobie wyobrazić ze patrząc od ostatniej hali mamy: na nawiewie średnica 315mm, co nam daje przekrój kanału 77890mm2, za kolejnym odpływem patrząc w stronę czerpni, mamy 2x77890=155783mm2, co nam daje średnicę 445. zakładam kanał 400mm za kolejnym odpływem mamy 3x77890=233670mm2 co nam daje średnicę 545. zakładam kanał 500mm za kolejnym odpływem mamy 4x77890=311560mm2 co nam daje średnicę 630. zakładam kanał 600mm i teraz pytanie czy ja to dobrze licze, czy np na głównych ciągach zakłada się jakiś współczynnik jednoczesności i zmniejsza kanały. Zakładając ze jest ok. powiedzcie mi czy na nawiewnikach powinny być jakieś klapy które by powodowały że nie następuje cofnięcie powietrza z jednej hali na drugą? ocs ala zawór zwrotny

a jak dobrac wentylatory i srednice kanałów zakladajac ze wyrzycamy to przez sciane. myslalem o takim na nawiewie i http://sklep.dospel.com/?540,wk-315 2 takich na wywiewie http://sklep.dospel.com/?wk,134 wiadomo ze średnicę przyłącza byłaby odpowiednio 315 i 200, ale mnie interesuje jakie dalej w strone czerpni zastosowac srednice przewodów zakladajac ze bedzie w jedna czerpnie i jeden kanał połączone 4szt wentylatow wk-315 a drugą 4 szt wentylatora wk-200. zakladam ze kanał bedzie redukowany za kazdym przyłączem czy założenie 5 wymian powietrza na hali bo tyle wynosi przy wk-315 jest poprawne (niue zakładam warunków ktore potrzebuja bardzo duzej wymiany powietrza, typu malarnia czy spawalnia) co sadzicie o tym Dospelu

witam potrzebuję zrobic tanią i dobrą wentylacje mechaniczną hal produkcyjnych. 4 hale o wym 16x6 i wysokie na 4m ułożone obok siebie dłuższym bokiem sciany pustak stropy żelbet, strych nieocieplony nieużytkowy 2 spadowy. Wentylacja musi byc niezależna na kazdej z hal bo są one pod wynajem i nie wiadomo jaki będzie profil działalności na danej hali. kasy nie chce wydać zbyt wiele i jedyne co mi przychodzi na myśl to wentylatory nawiewne i wywiewne (chyba ze będzie coś lepszego centrale wentylacyjne z wymiennikiem lub bez w rozsądnych pieniądzach) i teraz jak to zrobić. hale posiadają po 3 otwory w stropie o wymiarach 20/30cm, po starej grawitacyjnej wentylacji z blaszanych kanałów. te kanały zgniły i przy wymianie dachu nie zostały zamontowane i w tym momencie mamy grawitację na nieocieplony strych. Otwory sa rozmieszczone symetrycznie po długości hal na środku. I teraz mam pytanie czy można je wykorzystać, np żeby zrobić jeden nawiew na środku i 2 cieńsze wyciągi po bokach hali Czy robić wentylację pionową przez dach czy można zastosować np wspólny poziomy kanał nawiewny z jedną czerpnią i wspólny poziomy kanał wywiewny z jedną wyrzutnią, zamontowany na strychu w poprzek hal, gdyż wolałbym uniknąć wycinania np 12 otworów w dachu z uwagi na szczelność. Czerpnia i wyrzutnia wychodziłyby w ścianie szczytowej na strychu nad 1 halą. z drugiej strony ściana szczytowa dostawiona jest do budynku biurowego, dlatego nie da się jej wykorzystać. Jaką założyć krotność wymiany i jakie urządzenia zastosować prosiłym o podanie nazw i cen jakichś przykładowych urządzeń. z jakich kanałów wykonać instalację i w jakie elementy je dodatkowo wyposażyć. Na początek wystarczy pytań.

witam temat wygląda tak: pare lat temu przed wyborami burmistrz chcąc się podlizać kazał wylać asfalt na drodze przebiegającej równolegle do granicy mojej działki. zrobili to bez żadnej podbudowy itd. asfalt był ładny przez 2 lata. później popękał i zrobiły sie koleiny. Juz wtedy wylali asfalt bez zbierania terenu. co skutkowało zrównaniem drogi z murkiem mojego starego ogrodzenia Dzisiaj ni z gruszki ni z pietruszki bez poinformowania mnie o fakcie, w czasie jak bylem w pracy wylali sobie 8cm asfaltu żeby wyrównać koleiny i są szczęśliwi i powiedzieli ze jutro mogą przyjechać robić podjazdy do domu. problem w tym ze droga jest tak wysoko ze będzie ciężko wyjechać z domubo u mnie parking jest w poziome a droga z 0,6m wyżej. powinni byli wybrać stary asfalt i zrobić podbudowę i nowy na odpowiednim poziomie. da sie to rozwiązać albo prze zdarcie nowo ułożonego asfaltu i ułożenie go poprawnie albo poprzez wykonanie dużych prac niwelacyjnych na mojej posesji (podnoszenie parkingu, chodnika i zrobienie ich ze spadkiem, korytka ściekowe itd.) powiedzcie mi co mam robić. czy pozwolić im na zrobienie podjazdów czy sprzeciwić sie i chodzić po telewizjach gazetach sadach. czy mam wogole jakieś szanse w walce z przednikami

witam ja mam podobne warunki gruntowe jak kolega we wczesniejszych postach, tzn woda na 140cm. Chciałbym zrobić gwc z rur pcv pomarańczowych, gdyż wydaje mi się iż przy ich użyciu uzyskam najlepszą szczleność i będą tańsze niż systemowe. Myślałem żeby to zrobić tak żeby wyjść z domu rurą fi 200 i dalej rozejść się na systemowych kolankach na 2 rury fi 110 i ułożyć je ze spadkiem do czerpni. czerpnię zamierzam wykonać z trójnika 200/200/90 (rury fi 110 połączę w 200 przed wejściem do czerpni) od trójnika w dół 1m zakorkowany systemowym korkiem i 2m w górę do czerni systemowej, jakiejś tam np z ocynku i teraz pare pytań 1. Czy zastosowany system jest bedzie odpowiedni. jezeli jest lepszy a w podbnej cenie, grawarantujący szczelność połączeń to chciałbym go poznać 2. Na jakiej wysokości wyjść z domu. 3. Jak długi mam byc GWC z 2 rur 110. 4. Na jaką szerokość rozstawić rury 110. 5. Z jakim spadkiem układać rury? 6. Czy trójnik fi 200 w czerpni ustawiać kielichem w dół czy w górę 7. Czy potrzebny jest aż 1m studzienki w dół poniżej kolana na kondensat, czy wystaczyłoby 0,5m dziękuję z góry za wszelkie sugestie

hmm ciekawe rozwiązanie , a tak wracając do mojego zapytania, analizował ktoś różnice rachunkach w rozwiązaniach o których wspomniałem

witam mam pytanie. Myślę nad budową domu. zamierzam go ogrzewać przez piec na ekogroszek, podłączony ma on być również do bojlera CWU. Zawsze w domach których mieszkałem CWU była na osobnym kotle gazowym, i kuchenka też była gazowa. I zastanawiam się czy wogóle doprowadzać gaz do domu (możliwość jest). Nigdy nie miałem przyjemności ogrzewać ciepłej wody w lecie kotłem na groszek, stąd moja niewiedza. Jaki jest koszt ogrzewania CWU groszkiem w lecie i na jaki mniej wiecej okres starcza zasyp. Czy Kuchnia gazowa jest dużo oszczędniejsza od indukcyjnej? oczywiście dobrze jest mieć więcej źródeł energii w domu ale czy to ma sens Jakie są jeszcze plusy gazu, bo ja naprawdę widzę 2: 1. totalna bezobsługowość 2. możliwość ugotowania obiadu jak nie ma prądu 3. ewentualne korzyści cenowe Czy ktoś jeszcze miał podobne dylematy jak ja.

problem jest w tym ze błytki sa juz kupione i wolałbym zrealizowac swoją wizję. A co sadzicie po tym rozwiązaniu. http://www.izohan.pl/download_script.php?typ=rysunki&kat=&plik=2_2_1_6_pdf&roz=pdf Jest to dokładnie odzwierciedlenie mojej sytuacji. Tylko ja bym dał np odwodnienie liniowe, bo dam go 6m po długości co pozwoli na wykonanie spadu w jedna stronę i podłączył bym go do tej mojej rurki fi 50 w ścianie pod styropianem

a ja mam pytanie odnośnie izolacji fundamentów, gdzie piwnica będzie częściowa, w srodkowej czesci budynku, z lewej pod garazem zasypane i z prawej pod kuchnia i salonem tez. bo jeżeli izolowali byśmy jedynie czesc podpiwniczoną to jak potraktować cześć nie podpiwniczoną, a szczególnie styk ścian fundamentowych pomiędzy nimi. i drugie pytanie chodzi o izolację poziomą, przy założeniu ze na izolację pionowe będę dawał izohana: 1. W części podpiwniczonej co dać za ławę, co na chudziaka w piwnicy. z karty katalogowej izohana można wyczytać ze na ławę dajemy ekofolię izohan a juz na chudziaku w piwnicy WM (FIGHTER,tego tematu nie rozwijałeś) 2. W części nie podpiwniczonej zakładając robimy tak jak mówi FIGHTER tzn olewamy pionową(traktujemy ją tylko D....em), za wyjątkiem ściany pomiędzy strefami i robimy solidną poziomą, tylko z czego. I tu znowu Izohan podaje że EKOFOLIA na ścianę fundamentową, a już na chudziaku WM. Nie wspomnę ze IZOHAN podaje ze przy braku podpiwniczenia też WM i to od zewnątrz i od środka, ale ja im się nie dziwie, przecież to jest dla nich kasa. FIGHTER pisał że papa, a jezeli papa to grzejemy ją tylko na częścią niepodpiwniczoną czy jak Mnie przekonuje rozumowanie kolegi fighter, gdyż jakby sie zachowywał tak jak przedstawiciel to by zalecił to co jest w karcie izohana i tym samy zarobił wiecej kasy natomiast tu jest zdrowe spojrzenie na temat. jednakże momentami ta dyskusja mimo swoich 15 stron na forum przechodziła w kłótnię, w szczególności o to z której strony mają być kubełki i stosując sie do technologii podanych przez kolegę fighter, oraz przez wszystkich innych ciężko mi sobie wyobrazić jak całościowo podejść do izolacji fundamentów w budynku częściowo podpiwniczonym , np takim: http://pracownia-projekty.dom.pl/plk-623.htm gdzie ławy pod częścią niepodpiwniczoną pewnie będą schodkowe. Ogólnie rzecz ujmując to jestem na etapie wyboru projektu, ale kwestia izolacji jest jedną z ważniejszych i czasami moze miec wpływ na wybór samego projektu, dlatego pytam wcześniej, a projekt którego linka wrzuciłem mi sie podoba i dlatego szczególnie twn przypadek mnie interesuje

witam Na początek zacznę od opisu stanu istniejącego. Teściu wybudował dom systemem gospodarczym sporo zrobił sam, nie obyło się bez błędów. Projekt domu to KRAB z garażem. w oryginale takie coś: http://www.archeton.pl/projekt-domu-krab_377_opisogolny Tyle ze on nie mając pojęcia o hydroizolacji wymyślił sobie na garażu taras o wymiarach 6mx3mi do tego jeszcze zamknięty. Tzn wymurował mur na płycie garażu, całość z zewnątrz docieplił od góry założył obróbki blacharskie i zrobił od obróbek daszek o długości 1m (przekrój w załączniku). Wszystko w miarę fajnie, estetycznie się prezentuje. Jednakże wewnątrz tego tarasu jedyną hydroizolacją była folia budowlana, czyli folia styropian i wylewka. w wylewce zagłębiona kratka i odpływ po zewnętrznej ścianie pod styropianem. Z tym ze brakło czasu, pomysłu, chęci, nie wiem, w każdym razie nie położył płytek i kratki były w powietrzu bo podniósł je w wylewce na grubość płytki. W efekcie wylewka spękała woda weszła pod nią,do garażu i pokoju za ścianą. No to rozebrał ten styropian i wylewkę i tak to już stoi kilka lat bo nie ma chłop pomysłu co z tym zrobić, i mierzy się z zamiarem rozbiórki tego muru, bo mysli ze w tym problem i różne pomysły ale realizacja nie zaczęta. Jako że rozbiórka tego muru to koszty (przedłużanie płyty, wylewka, barierka itd.) Przekonałem go żeby ograniczył się do zrobienia dobrej hydroizolacji i odwodnienia, bo mimo że rozbierze ten murek to i tak ten temat go nie minie. I teraz pytanie jak to zrobić. Ja myślę ze moze papa termozgrzewalna folia styropian odwodnienie wylewka hydroizolacja płytki (albo zamiast papy jakąś masę, bitumiczną , napewno będzie lepiej uszczelnić na połączeniu ściany z płytą, a moze wogole nic nie smarowac przed wylewką, tylko po????) Na pewno będziemy robić sami i chcielibyśmy to zrobić jakimiś ogólnodostępnymi w każdym składzie budowlanym materiałami w rozsądnej cenie. Tylko teraz pytanie jakimi materiałami i jak to wszystko pozakładać, w jakiej kolejności,żeby miało to ręce i nogi. Tak informacyjnie powiem jeszcze że na ścianie zewnętrznej domu jest styropian 10cm, a na murku od środka dookoła tego tarasu styropian 3mm. No i jeszcze pytanie z czego zrobić ten drenaż, czy kratki, czy jakieś odwodnienie liniowe (ale czy ono wogole bedzie szczelne) Z góry dziękuję za pomoc

tylko problem w tym ze patrząc pod tym względem to wszystkie są gówniane i wszyscy takie gówniane budują i teraz cała idea mojego zapytania polega na tym zxeby wybrać najmniej gówniany. czy np taki, bardzo podobny do tego z poprzedniego emaila: http://dom.projektoskop.pl/projekt-7208.htm w którym jest komin w kuchni będzie lepszy? ewentualnie prosze o konkretne rozwiazania z zastosowaniem WG które będą najlepsze a jakbym dajmy na to zrezygnował z kominów przy budowie domu i zastosował rekuperator to czy musze te zmiany naniesc na projekt przed uzyskaniem PnB czyli defakto na etapie wyboru projektu? czy pytac tych pseudo architektów co porobili te gówniane projekty ile by kosztował ten projek przy zaprojektowaniu WM, czy dzialac na wlasna reke

a czemu gównianych. jakie to sa nie gówniane. nie wiem wogole skąd w tobie takie założenie ze jestem idiotą, czy to z powodu ze mam mniej postów od ciebie? wiem ze grawitacja tylko zastanawia mnie jak ta grawitacja działa w samej kuchni . gdzie odprowadzić odprowadzić np opary powstające podczas gotowania. czy ktos sie nie przyczepi przy odbiorze jak zamontuje w takiej kuchni kuchenkę gazową, przeciez np tutaj http://pracownia-projekty.dom.pl/plk-623.htm najblizsza kratka bedzie w salonie lub lazience po prostu chccialbym uzyskac pomoc przy wyborze projektu domu a ty gentoonx jak masz tak bełkotać to lepiej zamilcz albo załóż sobie swój temat

Witam Spodobało mi się kilka projektów domu i zastanawiam się w jaki sposób rozwiązana w nich jest wentylacja kuchni. http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-werbenach-3-g2/m48a2d992129b9 lub tu http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-rododendronach-6-p-ver-2/mfa01f7058b1dc lub tu http://pracownia-projekty.dom.pl/plk-623.htm podejrzewam ze ten temat dotyczy sporej ilości tzw otwartych kuchni z góry dziękuje za odpowiedź

ja wiem że jakość to nie wielkość, ale jakby wielkość nie miała znaczenia to nie byłoby tyle różnych wielkości, dlatego pytam jaki byłby najodpowiednieszy dla mojego kociołka

mam pytanie odnośnie granulacji węgla kamiennego, a w zasadzie jaka powinna być do mojego pieca, jest to kocioł sprzed 15 lat, wogóle nie jest ocieplony, a jego budowę określił bym raczej jako piec dolnego spalania, gdyż wylot z komory spalania jest na tylniej obudowie, zaczyna się od paleniska i kończy mniej wiecej w polowie komory spalania, potem spaliny lecą do góry, potem w dół, potem znowu do góry i do czopucha. piec ma koło 30 kW, dokładnie nie wiem bo instrukcji nie posiadam, ogrzewa dom o pow grzewczej około 200m2. I tak zawsze był kupowany "gruby" węgiel, czyli kostka (kawałki nawet 25 cm długości) , sam w sumie nie wiem dlaczego, ale tak jakoś zawsze było, czasami po załadowaniu całego pieca blokował się na górze paleniska i nie opadał na spód podczas palenia. I moje pytanie brzmi czy teraz nie kupić orzecha, jaka wogóle jest różnica pomiędzy kostką a orzechem (pomijam wielkość), jeżeli np obydwa są tej samej kaloryczności, to jaki byłoby lepiej kupić, czy orzech będzie się lepiej spalał, dawał lepszą sprawnośc pieca itp z góry dziekuje za odpowiedź