jaro150

Było wiele już o tym na forum .Ja też o tym pisałem

Z jakiego powodu pękają płyty ? Uszkodzenia mechaniczne czy może szok termiczny albo inna zaraza?

Przymierzam się do wykonania oświetlenia schodów - halogeny przy stopniach . Zakupiłem oprawy na 12 V oraz żarówki typ JC G4 12V 5W wraz z transformatorem. Przymierzyłem jedną oprawę luzem prowizorycznie , żeby zobaczyc jak świeci i na tej podstawie porozmieszczac halogeny - i wszyscy stwierdzili że świeci za jasno i wali po oczach. Żarówka 5W miała dawac delikatną poświatę a tu niemiła niespodzianka. Podobno żarówek o mniejszej mocy nie ma. I teraz pytanie : czy można zastosowac ściemniacz żeby regulowac moc żarówek oraz po której stronie transformatora 220 V czy 12 V. Słyszałem że przy halogenach ściemniacz nie za bardzo można stosowac ale czy to prawda ? Oraz drugie pytanie : podczas próby podłączyłem jedną żarówkę 5W do transformatora 150 W . Na jakiejś stronie internetowej pisze że żarówki JC muszą by podłączone do transformatora dopasowanego do ich mocy . Czy przez to niedopasowanie podczas próby żarówka mogła świecic jaśniej ? Jezeli tak wówczas po podłączeniu wszystkich żarówek problem by nie istniał. Proszę o wyjaśnienie problemu.

Odgrzewam temat - u mnie z powodu wysokiego ciśnienia wody w sieci w nocy również otwiera się zawór bezpieczeństwa przy zasobniku. Mam jedno pytanie do działania proponowanego przez VPS reduktora z filtrem - czy stanowi on skuteczne w tym przypadku zabezpieczenie ? Redukcja ciśnienia następuje poprzez dławienie , a to występuje tylko w przypadku przepływu . Gdy w nocy brak u mnie rozbioru wody to ciśnienie przed i za reduktorem powinno być takie same co doprowadzi do otwarcia zaw.bezp. i spadku ciśnienia na reduktorze , nastąpi zamknięcie zaworu bezp. ponowne wyrównanie ciśnień , otwarcie zaworu bezp. itd ... Powyższe impulsowe zjawisko nie będzie występowac gdy reduktor przy wzroście ciśnienia zasilania ponad ustawioną wartość i jednoczesnym braku rozbioru wody będzie całkowicie odcinał jej dopływ. Czy ten reduktor tak działa? Czy tak działa każdy reduktor ? Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Pozdrawiam.

Druga warstwa gipsu musi być grubsza więc nie możesz mocno przyciskać - sam widzisz że tynk prześwituje - tak nie może być. Jeśli będziesz wykańczał gotową masą szpachlową tak jak ja to robiłem spokojnie możesz drugą warstwę szlifować siatką 80 , ewentualnie poprawić 120 , natomiast gotowa masa szpachlowa jest bardzo łatwa w obróbce i wtedy siatka 220 lub gąbka z drobniutkim papierem .

Ja używałem Nida Gips Szpachlowy oraz Akryl Putz Śnieżka . Na temat innych nie wiem bo nie używałem. Z tych materiałów jestem zadowolony.

Ja u siebie położyłem gładź na ok 300 m2 ściany . Wypracowana technika (trochę podpatrzona , zasłyszana i wyczytana - pod kątem dobrze zrobić ale się nie narobić ) : 1. przetarcie tynku cem-wap papierem ściernym 80-100 celem pozbycia się luźnych ziaren piasku , które przy nakładaniu gładzi mogą bruździć 2. zagruntować - wzmacnia podłoże i zapobiega szybkiemu wypijaniu wody z nałożonej pierwszej warstwy gładzi 3. nakładać pierwszą warstwę gipsu dociskając pacę - po nałozeniu będzie wyczuwalna chropowatość tynku cem-wap 4. Po związaniu gipsu (nie robią się już odciski palca ale jest mokry ) nakładać drugą warstwę gipsu nieco już grubszą. Ruchy w miarę długie jak najmniej poprawiać nałożoną już warstwę. 5. Po związaniu gipsu ale jeszcze mokry (j.w.) przetrzeć (zmoczyć) pacą z gąbką pas ok 1mb ściany od sufitu do podłogi i stalową pacą bez gipsu mocno dociskając przjechać kilka razy ścianę ścinając wszelkie nierówności wystające , natomiast mleczko gipsowe które zbierze się na pacy zatka mniejsze dziurki. Większe wgłebienia - nałożyć trochę świeżego gipsu. Ten punkt to całe klu programu , które zaoszczędza nam masę szlifowania . Po wyschnięciu robi się w miarę równa szklista powierzchnia. 6. Przeszlifować lekko ścianę siateczką 100-120 wg potrzeby 7. Odpylić , przejechać wszystko białą gotową masą akrylową szeroką pacą. Masa jest droga ale wychodzi jej niewiele u mnie ok 25 kg na 300 m2 8. Przeszlifować delikatnie siateczką 220 lub gąbka z drobnym papierem- operacja raczej kosmetyczna. 9 Zagruntować rozcieńczonym 1 do 1 gruntem i można malować W ten sposób gdzie pierwszy pokój robiłem przez kilka dni nakładanie-schnięcie -szlifowanie i tak 2 razy + poprawki - efekt niezadawalajacy doszedłem do pokoju ok 50 m2 ścian w 2 dni gładziutkie ściany . Powodzenia !

Firma soga . http://www.soga.pl Niestety działa na terenie Śląska.

Czyli zwykły recznie ustawiany na stałą wartość otwarcia zawór regulacyjny . Z tego wniosek że twój obieg pasuje do mojego schematu nr 2 (wg mojego pomysłu a nie hydraulika) z tą różnicą że u mnie brak właśnie tego wstępnie nastawianego podmieszanie wody powrotnej zaworu oraz brak termostatu sterującego pompą. Mam też pytanie inne dotyczące miejsca montażu reg. pogodowego. Czy z tego tytułu nie odczuwasz dyskomfortu cieplnego na górze (podłoga ma dużą akumulacyjność czujnik temp wew. nie daje sygnału do uruchomienia kotła , a grzejniki już dawno wystygły. Jak to jest wg. Twoich doświadczeń?

Opis jest czytelny .Do tego co opisałeś mam pytanie czy czujnik zaworu RTL jest umieszczony w zaworze czy odsunięty od niego poza punkt podmieszania czyli wpięty na zasilaniu ale za "bypassem" albo nawet za pompą i jaki zawór zamontowany jest na "bypassie" Pomysł z termostatem wyłączającym pompę jest jest fajny .

Tomik_B - z Twojego opisu wnioskuję że masz układ podłogówki taki jak proponuje mój fachowiec . Spójrz na mój wątek http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=60370 , obejrzyj schematy i ewentualnie potwierdź to. Ja mam pewne wątpliwości i proponuję pewne zmiany do schematu mojego fachowca . Największa moja wątpliwość to połączenie rozdzielacza zasilającego podłogówkę z powrotem kotła. Pozdr.

Porawiłem niedziałające linki do schematów . Teraz już wiem dlaczego nikt nie podjął merytorycznej dyskusji . Może teraz ...

Cezarr podaje jaką mam ofertę : rura Dn80 1 mb 57 zł (kielich z uszczelnieniem), 0,5 mb 36 zł , kolano 90 st 98 zł , nasada komina 236 zł , kolano koncetryczne90 st 220 zł , rura koncentryczna 1 mb 190 zł , 0,5 mb 129 zł . Dzisiaj był kominiarz na budowie i ustaliłem z nim wersję : wentylacja kotłowni przez schiedel , kwasówka do szachtu wentylacyjnego kotłowni , w sobotę gościu (kominiarz) robi fuchę i za 300 zł wkłada cały komin i podłącza kocioł po stronie spalin ( od razu wypisuje protokół odbioru komina). W przyszłym tygodniu składam papiery do gazowni , montuje licznik gazu i przed świętami grzejemy !!!! A po świętach dalszy ciąg wykończeniówki ( domu i portfela)

Niezły ,może rzucisz okiem na mój problem związany z podłogówką opisany w wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=60370

Gościa już pogoniłem , na pewno nie dam rozwalić ceramiki . W razie trudności wykonawczych o których pisałem wyżej mam wariant zastępczy tzn zamieniam kanał wentylacyjny z schiedlem . Wentylacja kotłowni jest przez schiedla a kwasówkę wkładam w kanał wentylacyjny , który bezproblemowo można rozpruć w celu łatwego montażu i umocowania(podparcia) rury kwasoodpornej. Tylko co na to kominiarz? Chyba nie powinien się czepić że kwasówka jest w szachcie wentylacyjnym , natomiast przekrój schiedla może być za mały na wentylację grawitacyjną? Jak myślicie?

Tak czujnik jest zewnętrzny. Postaram się podać link do schematu . Hydraulik proponuje schemat 1 , który mi się nia podoba ponieważ do kotła wraca temp. zasilania podłogówki . Na podstawie jego propozycji wymyśliłem schemat 2 - tam do kotła wraca powrót z podłogówki. Ale czy to będzie działać ? http://foto.onet.pl/albumy/zdjecie.html?no=0&id=46688&q=jaro15000&k=2&nxt=0

Podciagam i liczę na opinie autorytetów ogrzewania na forum.

Komin to Rondo Plus. Jestem właśnie po rozmowie z doradcą technicznym schiedla . Ten komin generalnie nie jest przeznaczony do kondensatów . Wg jego opini można byłoby spróbować podłączyć kondensat do tego komina , zapewniając pobór powietrza do kotła poprzez rozdzielenie przewodów współosiowych(spalin i powietrza) za pomocą odpowiedniej kształtki (ponoć takie są) i obserwować komin czy nie wychodzą plamy z wilgoci na zewnątrz !??? Do tego trzeba by dokupić dodatkowe uszczelnienie drzwiczek wyczystki oraz połączenie z ceramiki Dn140 na kwasówke Dn 80 ( razem ponad 200 zł) oraz wspomnianą wyżej kształtkę do rozdzielenia strumieni spalin i powietrza(na pewno droga). Koszty porównywalne z ok 5,5 mb. rury kwasoodpornej wraz z nasadą kominową a efekt nie gwarantowany . Wg niego wszystko zależy od tego ile będzie tego kondensatu . Na to rozwiązanie chyba się nie zdecyduję .

Ceny poszczególnych elementów podam wieczorem , jak będę w domu.Trudność wg. wykonawcy polega na tym że wejscie do komina w kotłowni jest Dn 140 mm i wkładając od góry rurę a w wejście komina kolanko 90 st. Dn 80 mm nie ma miejsca na włożenie ręki do komina żeby odpowiednio połaczyć rurę z kolankiem - dlatego chce rozkuwać . Ponadto mówi że przydałoby się w kominie podeprzeć kolanko jakimś wspornikiem na którym spoczywałby cały cięzar komina kwasoodpornego.

Miał byc kocioł atmosferyczny jest kondensat oraz komin schiedel ceramiczny Dn 140 mm . Trzeba włożyc do niego rurę ze stali nierdzewnej Dn 80 (odcinek od kotła do wlotu do komina - przewód spalinowo-powietrzny 80/125 ) Problem pojawił się na etapie wykonawstwa. Żeby włożyc od góry rurę Dn 80 6 metrów długą oraz kolanko 90 st. wykonawca chce częsciowo rozkuc obudowę komina wraz z ceramicznym wkładem . Czy jest jakaś metoda włożenia tej rury i kolanka bez niszczenia istniejącego komina systemowego schiedla?

Witam, Mój hydraulik proponuje zamiast układu z mieszaczem układ z zaworem RTB z kapilarą. Instalacja wygląda następująco : kocioł kondensacyjny , parter 6 pętli podłogówki (ok. 75 m2) + 4 grzejniki (kotłownia,wiatrołap,WC,garaż) , piętro same grzejniki . Zasilanie grzejników bezpośrednio z kotła (wykorzystuje pompę zamontowaną w kotle).Tuż pod kotłem trójnik z odejściem zasilania na podłogówkę. Przed rozdzielaczem podłogówki na przewodzie zasilającym z kotła jest zamontowany zawór RTB (Heimeier) z kapilarą , którego czujnik zamontowany jest na belce rozdzielacza zasilającego , natomiast sam przewód zasilający wpięty jest tuż za zaworem RTB w belkę rozdzielacza powrotnego z podłogówki. Pomiędzy belką powrotną rozdzielacza i zasilającą podłogówki wpięta jest pompa wspomagająca podłogówkę , która zasysa wodę z belki powrotnej i tłoczy do belki zasilającej . Ponadto z belki zasilającej podłogówkę jest odejście do powrotu kotła (łączy się z powrotem z grzejników). Układ trochę dziwny ale wg niego działa to tak: Na zaworze RTB ustawiam temperaturę zasilania podłogówki. Zawór jest w pozycji otwartej dopóki czujnik na belce zasilającej nie wykryje nastawionej temperatury. W tym czasie pompa wspomagająca zasysa cały powrót z podłogówki oraz częśc strumienia wody zasilającej z kotła (przez otwarty zawór RTB) i wszystko to pcha do belki zasilającej .Nadmiar wody z belki zasilającej wraca do kotła. Trwa to do czasu osiągnięcia nastawionej temperatury. Po jej osiągnięciu Zawór RTB zamyka się i pompa wspomagająca miele wode tylko w układzie podłogówki . Gdy woda się trochę schłodzi zawór RTB otwiera się aby osiągną nastawioną temp. , wówczas częśc wody z belki zasilającej wraca do kotła itd. Niby to wszystko logicze i powinno działac ale moja największa wątpliwośc to że w momencie otwarcia zaworu RTB do kotła wraca częśc wody z belki zasilającej podłogówkę co podbija powrót cakowity kotła i obniża jego sprawnośc kondensacji.Nie byłby to problem gdyby grzejniki były dobrane na niskie parametry np 55/40 ale one są 70/55 . Co sądzicie o tym układzie ? schemat http://foto.onet.pl/albumy/zdjecie.html?no=0&id=46688&q=jaro15000&k=2&nxt=0

Czy kopia dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę mającą uprawnienia budowlane przewidziane w prawie budowlanym to jest kopia "Dziennika budowy" czy całkiem inny "specjalny" dokument ? Wg mnie "Dziennik budowy" to jest to . Jeśli tak nie będzie to znowu mamy do czynienia ze zbędną biurokracją .

Brawo ! Szczeliny po nacięciu styropianu możesz wypełnić pianką montażową .

Cześć! Po przeczytaniu wątku i otrzymaniu oferty od firmy mam kilka pytań do fachowców od alarmu : 1. Jaka jest podstawowa rola sygnalizatora wewnętrznego ? 2. Czy sygnalizator zewnętrzny SPL 2010 posiada swoje źródło zasilania , a jeżeli nie to czy jest to wskazane i dlaczego ? 3.Zaoferowano centralkę DSC PC-5010 z modułem rozszerzenia na 8 linii oraz dwoma klawiaturami LED PC-5516Z. W jakimś poście ZBYCH pisał , że jest ona nieco przestarzała i ma błędy w oprogramowaniu i polecał DSC PC-5020. Czy to jest duża różnica cenowa ? Czy wystarczą klawiatury LED czy jedna z nich powinna być LCD ? 4.Czy akumulator 17Ah/12V nie jest za mały (9 czujek podczerwieni,2 klawiatury 2 sygnalizatory wew/zew )? 5.I najważniejsze zaoferowano czujki EC 301 PI Encore wszystkie 9 jednakowe . Przed sporządzeniem oferty przekazywałem informacje , że na dole ogrzewanie podłogowe , kominek z turbinką i rozprowadzeniem na górę powietrza , kot i pies . Czy są one prawidłowo dobrane ? Jedna z nich ma być w garażu. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Jarek.

Witam ! Sposób na kreta ? Jeśli ktoś jest wściekły na "swojego" kreta jest tylko jeden sposób pewny w 100% . Niezbędne rekwizyty : -wygodne krzesło (najlepiej leżak) -otwieracz do butelek -piwo sztuk 4 -siekierka lub inny tasak Siadasz wygodnie obok kretowiska czekając na kreta. Otwierasz pierwsze piwo i powoli się delektujesz . Siekierka leży obok w pogotowiu . Po pierwszym piwie zaczyna Ci być trochę szkoda tego kreta , który za chwilę straci życie .Otwierasz drugie piwo.Dochodzisz do wniosku , że kret pewnie chciałby sobie jeszcze pożyć , tylko dlaczego na twojej działce ? Otwierasz trzecie piwo , świat wydaje Ci się piękny. Zaczynasz mieć coraz wiecej wątpliwości i skrupułów. Gdy skończysz czwarte piwo kret Ci już nie przeszkadza . Jesteś nawet szczęśliwy(a) , że kret uszedł z życiem . Idziesz się wyspać , lub do sklepu po następne piwo. Gdy wściekłość na kreta powraca powtarzać powyższą terapię do skutku. Powodzenia !